北京
作者｜鄭皓元 實習生｜王朝陽
主編｜陳俊宏
美國得州總檢察長以產品含潛在有害PFAS、或誤導消費者為由，對Lululemon啟動調查，事件迅速引爆中國社交平臺。Lululemon中國緊急回應稱在售產品不含PFAS、符合國標，但未正面回應歷史產品問題，目前圍繞該爭議的市場擔憂未消，Lululemon股價遭遇重挫。
作為Lululemon全球唯一增長市場，可以說中國“中產們”撐起了其業績增長，然而品牌深陷創新乏力、饑餓營銷、溢價爭議、平替與競品夾擊等困境，這場信任危機與增長瓶頸，正拷問Lululemon的中國紅利還能持續多久？
Lululemon回應被調查
據了解，此次風波的導火索源于美國得州總檢察長肯·帕克斯頓的一紙調查令。其指出，最新研究與消費者擔憂顯示，Lululemon服裝中的部分合成材料可能與內分泌紊亂、不孕不育及癌癥等健康風險相關，調查將重點核查產品是否含有PFAS及公司是否誤導消費者。帕克斯頓在聲明中表示，“我不會允許任何公司在健康與可持續發展的幌子下，向消費者高價銷售有害、有毒的材料。”
在美國得克薩斯州總檢察長辦公室宣布對Lululemon展開正式調查后，4月14日，#Lululemon被調查#迅速沖上了中國相關社媒的熱搜第一。
面對質疑，Lululemon中國緊急回應稱國內在售產品均不含PFAS且符合國標，4月14日晚間，Lululemon中國回應媒體時表示，“Lululemon目前國內所有在售產品均不含全氟和多氟烷基物質（PFAS），且符合相關法律法規及國家和行業標準。”但市場擔憂未減，其股價一度重挫4.5%，
PFAS俗稱“永久性化學物”，因其在自然環境中極難降解且與多種健康隱患相關而備受關注。盡管Lululemon強調2023年后已淘汰該物質，但多家媒體在報道中指出，品牌方對于“2023年前在華銷售產品是否含PFAS”的追問未予正面回應，僅重復強調“目前產品不含”，這一模糊態度被部分評論質疑為試圖淡化責任。
被中國“中產”撐住的Lululemon
值得注意的是，上一次Lululemon登上中國社媒的熱搜還是一個月前，2026年3月，一則“80元Lululemon發圈賣斷貨”話題登上熱搜。據了解，這款引發熱議的發圈官方售價為80元，發圈飾邊材質為100%鋅合金，主體材質為86%聚酯纖維和14%氨綸。然而因全網缺貨與社交媒體炒作，其在二手平臺價格飆升，稀缺配色“精靈黃”甚至標價999元，溢價超12倍。大量消費者在社交平臺直呼“離譜”，質疑聚酯纖維成本低廉，溢價純粹是“為Logo買單”。
面對二手市場亂象，Lululemon僅建議“通過官方渠道購買”，未采取限購、擴產等干預措施。有媒體分析指出，這場看似荒誕的炒作背后，藏著品牌對消費心理的精準拿捏與一場精心設計的商業游戲。“炒作的背后是品牌對于黃牛們的縱容，官方客服以天氣轉熱需求激增、售罄后不定時補貨等理由解釋缺貨，實際是通過控制供給制造稀缺感。稀缺性刺激搶購欲，炒作帶來的免費流量遠超廣告投入，品牌樂見其成”。
分析指出，目前Lululemon全球戰略困境明顯，其對中國市場業績依賴尤為突出。
據財報顯示，2026年3月末，Lululemon交出了一份“增收不增利”的尷尬成績單：2025財年，全球凈營收111億美元，同比僅增5%，增速創上市以來新低；凈利潤15.79億美元，同比下滑近13%。其市值更是從2023年12月巔峰時的568億美元，跌至不足200億美元，大幅縮水。
但作為對比，昂跑、亞瑪芬體育（始祖鳥母公司）的營收增幅分別為30.01%、27%，均遠高于lululemon。
中國市場是Lululemon去年業績還能保持正增長的最大功臣，也是其全球唯一增長的市場板塊。報告期內，lululemon整體比上年多賣了5.12億美元，中國市場就貢獻了3.94億美元。財報顯示，2025財年Lululemon中國區市場實現營收17.55億美元，同比增長約30%；第四季度增速也高達24%。截至財年末，中國大陸直營門店數已超過170家，覆蓋高端商圈及新一線城市，并計劃在2026年擴展至220家。Lululemon管理層預計，2026年中國市場收入將再增約20%，第一季度增速甚至可能達到25%—30%。
Lululemon的中國紅利還有多久？
有分析師指出，中國市場對于Lululemon而言仍處于“紅利期”，目前其在中國市場尚無實質性競爭對手，大量二三線城市的女性消費者還未真正接觸過該品牌，市場空白仍然客觀存在。“但回顧近幾年Lululemon的產品線，其已經很長時間沒有真正的產品創新，只能依靠饑餓營銷和社交貨幣制造聲量。這種以品牌大眾化為代價換取的增長，正在透支其高端定位和品牌生命周期”。
2025年底，lululemon的品牌創始人Chip Wilson發起代理權爭奪戰，公開抨擊現任管理層“違背初心”，認為他們是“短期業績導向的財務管理者”，只會通過算法復制暢銷款來扼殺創新，背離了品牌以產品和技術為核心的初心。
社交媒體上，不少消費者抱怨近兩年Lululemon的“款式同質化嚴重”“就是調色盤游戲”。
據媒體報道，為刺激銷售，Lululemon公司在過去的一年不得不打破其引以為傲的“少促銷、高溢價”定位，采用更頻繁的折扣策略，直接導致毛利率大幅下滑，Lululemon公司的首席財務官Meghan Frank也解釋稱，整體產品毛利率下降，“主要受關稅影響和更高的降價幅度拖累”。
還有分析指出，Lululemon公司目前在中國市場的高速增長得益于當前其在中國市場激進的大眾化與下沉策略。“未來在一線城市商圈飽和的情況下，中國縣域市場或三四線城市的消費力，能撐起Lululemon千元級的瑜伽褲和近百元的發圈嗎”？
此外，Lululemon在中國市場的成功，也加速了其國際老對手進入中國的步伐。目前Alo Yoga已官宣進軍中國，首店選址香港。
而白牌平替也在加速蠶食Lululemon的中國市場利潤空間。在小紅書、抖音等平臺，“lululemon代工廠同款”層出不窮。對于許多不再愿意支付高昂“品牌溢價”的消費者來說，一件“平替”不僅價格香，而且在體感上已經能做到80%以上的還原。
目前針對Lululemon公司的調查還在繼續，分析人士認為，若后續調查證實其明知風險卻延遲披露或僅在部分地區進行材料替換，Lululemon在中國消費群體中建立的品質信任將面臨坍塌風險。
本文來源：鋒靂
責任編輯：
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