《燕食記》：高端食材背后往往都是人情世故

我大概花了20多天斷斷續續讀完葛亮新作《燕食記》。前半部分有太多線索、人物、地名，夾雜一些粵語表達，要想快速閱讀有些費勁（說實話，前幾部作品我就沒讀完，直接棄讀）。下部分線索就相對單一，甚至跟香港古惑仔的電影場景似曾相識，閱讀起來就酣暢很多。讀完再翻閱全書，前面鋪墊都是為了故事主題展開，前后呼應。例如做一頓火燒肉，文火慢燉，到最后收汁是為了各種味道融入到肉中，消解紅燒肉的油膩。前面鋪墊再長也可理解了。

《燕食記》以作者調查百年老店關門采訪兩位粵菜師傅，跟著他們視角還原其跌宕起伏的人生。上半闕是粵菜師傅榮貽生傳奇身世，顛沛流離輾轉到香港，成為香港同欽樓掌勺70年大廚，這里面人物有點草莽英雄的味道；后半闕講師承榮貽生的徒弟陳五舉，他背離師傅意愿，遵守自己諾言，堅守一個做菜師傅的底線，協助岳父發揚本幫菜（上海菜），創立另一番天地，這里面人物就有一些江湖兒女的味道。

兩人從身世到性格，到手藝傳承都有相似之處，放置時代背景之下，這樣的場景類似陳凱歌導演的電影《霸王別姬》，不管時代如何沖擊，手藝人的底線都不能丟。放大小人物的唏噓命運，又有一點《活著》的影子。這大概就是葛亮野心，他想用飲食文化傳承，切入時代主題當中去，表達更多豐富元素。反過來，如果沒有故事背景，或許就是一個非遺文化主題宣傳片，加點兩派明爭暗斗也掀不起風浪。類似電影《老腔》（上映2016年，高峰導演），導演想表達傳承，結果時代背景嵌入不深，故事就失去張力，老腔的傳承變成家長里短，雞毛蒜皮的事，削弱了故事本身的表達。

食物背后是人物記憶，也是割舍不斷的鄉愁，斬不斷的文化基因。世界各國的中菜館多數是以粵菜為主，民間有“食在廣州”的美譽。廣東香港等沿海城市最早承受文化、經濟沖擊，成為大事件發生的前沿地。廣東既繼承了中原飲食文化的傳統，又博采外來及各方面的烹飪精華。這百年多的歷史，大廚也在根據食客的口味，嗜好、習慣，不斷吸收、積累、改良、創新，從而形成了菜式繁多、烹調考究、質優味美的飲食特色。民以食為天，人物際遇與食物傳承關聯，兩者之間就會有太多剪不斷理不斷的故事，文化、歷史事件在這一刻交匯，多者產生共鳴。

中國飲食文化博大精深，傳統文化當中的審美、哲學、中醫營養攝入、文化藝術成就等等都融入到飲食文化當中。吃飯，也成為家庭關系當中最重要的一環，上桌尊卑有序，也有了家庭倫理，儒家倫理關系在里面。李安執導的電影《飲食男女》、《喜宴》等作品，就極力時代沖突下家庭矛盾在國人的飯桌上進行解決，形成一個大團圓的場面。

吃飯就意味做菜和品嘗。做菜有規矩，品菜需要閱歷。金圣嘆臨刑前作為遺言留下的“花生米和豆干一起能吃出火腿的味道”，則是把吃提到了無法言說的高度。兩大師傅面對人生選擇，共同從“菜理”當中悟出一個字“熬”。熬可以掌握火候萃取食物當中的鮮，熬同樣可以讓有準備的人擇機而動，在不如意的時候選擇隱忍。熬的過程其實就是隱忍不發。榮貽生面對身世，選擇閉口不言。陳五舉入贅之后，面對自己的婚姻，選擇隱忍不發。國人基因里面就有這樣的“忍”。相反，打破這一界限正是新生代的年輕人，他們不拘泥上輩的陳規墨習，尋求更開闊的發展之路，這也暗示各大菜系，及一些文化的傳承，固步自封找不到出路。

宋代劉敞《和永叔鳴鳩詩》：食不過數粒，寢不過一枝。吃飯就是最純粹的事情，俗人都會干的一件很普通事情。從食不果腹到食不厭精，正因為吃飯跟穿衣一樣，講究排面，才把一件純粹的事情弄得花里胡哨，于是有了人情世故。國人講究圓潤圓滿，生活離不開人情世故。做事之前要先學會做人，不會做人，做事也就得不到尊重。正是因為事在人為，所以有了匠心傳承，這是底線的堅守。而時代發展，慢慢碾壓，顛覆這一切，回過頭一看，以前的熟悉的味道找不到了。失去了才會彌足珍貴，才會進一步懷念過去的味道。

Ps：不看電視劇《狂飆》不知道戧駁領西裝長什么樣子，廣東人的飲食有多豪橫。本書多次出現戧駁領西裝，畫面感十足，嶺南風味十足。