成為幸福行者，活出內在豐盛｜來一次生命的朝圣之旅！

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“峒山居者笑行者，我自乘船君乘馬。”

——清·閻爾梅 《漁父辭》

不知不覺來日本已經十個年頭。

從剛辭去北京的體制內工作來到日本，從日語零基礎到做全職家庭煮夫，然后再到海外名校求學到畢業后追隨內心找到天命，開啟自己的心理咨詢事業，我的人生也經歷過幾次大的轉型，心理也度過了幾個關鍵的調整期，而在這個過程中能夠保持心理能量的穩定，行走給了我極大的力量支持。

因為有了更多的自由，我開啟了簡單規律的慢生活。在日本郁郁蔥蔥的森林和錯落有致的寺廟中，一點點去感受內心的波動，在靜謐中體驗自然療愈，也在行走中體驗活在當下的感覺。

最近和心理學大咖青音老師互動比較多， 她提出了“幸福行者”的理念一下子擊中了我，讓我有靈魂為之一顫的心流感。

青音老師說，在京都奈良每天兩萬步以上忘我賞櫻，累到靈魂出竅的過程中，她突然腦海閃過一句話，“成為幸福行者，活出內在豐盛”。

她馬上和我分享說她終于找到了作為一個資深心理人幫助他人的最佳途徑——幸福行者，內在豐盛，我們窮其一生要找的就是它，這才是心理學對人類生活的終極目的！

她說，在現代社會，行者，亦可解讀為“行走的人”、“行動的人”、“踐行的人”，而殊途同歸，哲學文學心理學也都在教會我們同一件事——覓得幸福的同行者，做個幸福的行路人。

這段話完全擊中了我，也讓我有了寫下這篇文字的沖動。

這就是我一直在尋找和踐行的生活方式，做一個幸福的行者，在自然山水間忘卻小我，在暮鼓晨鐘中洗滌身心，在靜默行走中找回真我。

而更神奇的是，當我和青音老師策劃“幸福行者”之旅的過程中，我偶然翻到了這篇寫于2008年的西藏驢行記，原來我早就走在了這條“幸福行者”的路上，現在讀來仍然心有靈犀。

這篇文章也分享給你，期待在“成為幸福行者，活出豐盛人生”的路上與你相遇！

西藏驢行記：哪怕身體下地獄，眼睛也要上天堂

陳歷杰

雪山。青草。美麗的喇嘛廟。

青稞酒。酥油茶。瑪尼堆上的五色隆達。

別怕身體下地獄，因為眼睛要上天堂。

——摘自《行走西藏的n個理由》

愛好音樂的我也愛好行走，有幾首關于行走也關于音樂的歌在心中灑下了種子，發芽成了一個夢想——行走西藏的夢想：去感受鄭鈞《回到拉薩》中的拉薩的神秘與雄渾，去領略韓紅《家鄉》日喀則的藍天白云河上輕波，去瞻仰李娜用靈魂歌頌的世界之巔《青藏高原》……

于是，時機一成熟，背上登山包，只身一人便做了一支只身闖蕩西藏的酷驢。回來后，將夢一樣的行走體驗壓進記憶儲存庫，重新投入到平淡具體的現實生活。然而，有可能儲存庫容量太小抑或是上過天堂的眼睛從此懂得自我編程，那些景象，那些記憶在很多的夢里不斷重現，使得我不得不提起筆來試圖去記錄和還原一些關鍵詞……

2. 1. 神寺

西藏的寺廟數量之多分布之廣絕對超過你的常識想象，如果你是個虔誠的佛教徒，光是轉完這些寺廟便足夠半生的時間（徒步），我不是佛教徒，但既然來到這個全民信佛的雪域圣地，我還是帶上了幾分基于佛教了解基礎上的誠意，也正因為這份誠意使得我在大昭寺布達拉宮這些最具特色的寺廟里理解了一份俗世生活中罕有的信仰與虔誠。

先走的布達拉宮，這座俯瞰整個拉薩城的“空中宮殿”，他高傲孤絕，俯瞰眾生，這也難怪每一個走到他腳下的藏民都毫不猶豫地五體投地長拜不起，這份雄偉，這份傲氣，這份壯美絕無僅有。連我們這些外地的游客每每經過，在仰視中都陡然升起幾分莊嚴肅穆之感。布達拉宮分為紅宮與白宮兩大部分，居中央的是紅宮，主要用于宗教事務，紅宮的東側是白宮，是達賴喇嘛生活起居和政治活動的場所。

沿著“之”字形的石階拾級而上，經過幽暗彎曲的走廊后進到寺里，便置身于色彩的王國，紅色、金色、黃色……紅得大氣，金得輝煌，黃得澄澈……歷史的滄桑與精彩紛呈全部鐫刻在這些形形色色的佛像與壁畫中——心底忽然升騰起一種景仰與感激，景仰的是藏民這份發自心底靈魂的虔誠信仰，感激的正是因為他們的這份信仰使得這座宮殿的文物在歷次劫難中能夠較為完全的保存下來，讓我們這些年代已久的物件中去感受歷史的滄桑與文化的源遠流長。、

如果說布達拉宮是西藏的面孔的話，那么大昭寺便是西藏的眼睛，那里立著西藏的靈魂。大昭寺位于拉薩老城區的中心，寺前廣場上商鋪林立，人潮川流不息，仰望大昭寺金碧輝煌的金頂，艾草燃燒的青煙彌漫在寺前的白塔上，草木香味四處彌散，飄蕩的經幡不斷的傳送著經文；門口被虔誠教徒磨得平滑如鏡的石板上，從早到晚，依然有無數的朝拜者站立其上，做著恒古不變的動作，永不疲倦的磕著長頭……

是的，因為這便是他們朝拜的最后一站，他們長途跋涉歷盡苦難甚至不惜生命的最后朝圣地，在這里，他們甚至會窮其一生的積蓄為釋迦牟尼的佛像鍍一層金身……這些對于現實算計的我們是很難理解的，但也無妨，光是看看他們的神情姿態，我們便能理解這座寺廟為何能成為圣地的眼睛了。

大昭寺始建于公元 601 年，兼具唐朝建筑的風格與尼泊爾建筑特色 —— 整個建筑，坐東向西，殿高四層，上覆金頂，其中金頂與斗拱為典型的漢族風格，而碉樓與雕梁則是西藏樣式，寺內供奉著文成公主帶入西藏那個的釋迦牟尼金像，走在一層的覺康大殿中，只覺寺內光線昏暗，香霧繚繞，人流不息，誦經聲不斷，即使對于藏傳佛教一知半解的我們也受氣氛感染，自覺地收好相機，在每一尊佛像前捐上一點香火錢，然后雙手合十虔誠祈禱，祈愿家人安康快樂長壽。

而走到二層，則立有柳暗花明的清爽感，陽光照在金色的琉璃瓦頂，金光閃耀，而遠處的布達拉宮清晰可辨，通過相機的鏡頭正好可以讓其與大昭寺的金頂相映成趣，周邊的八角街更是人聲鼎匯，好不熱鬧，于是，找一個躲陰的角落坐下來，讓眼睛在這天堂中多呆一會再多呆一會，不覺已夕陽西下，在這樣的地方原來什么都不干也是可以成為一種享受的。

最后還有一個不得不記錄的地方便是江孜白居寺，聽名字便讓我們聯想起著名詩人白居易，不過和白居易還真沒啥關系，之所以要在西藏眾多寺廟中給他一席之地恰恰在于他建筑風格的獨特，因為這座寺廟兼容薩迦、葛當與格魯三大教派，建筑風格也是集眾家之長，尤其讓人注目的是他的門臉——菩提塔。這座標志性的建筑是由近百件佛堂依次重疊筑起的塔，也稱“塔中之塔”，據說塔內佛堂與壁畫上的佛像總計達十萬之眾，因而也稱“十萬佛塔”。

而轉這座佛塔最大的感受便是他的博大精深，佛像之多之廣，雕刻之傳神，壁畫之精美，用一位同行旅友的話說——完全可以與敦煌莫高窟的壁畫相媲美，讓身心盡情地在天堂里徜徉，無論之于眼睛還是心靈。

轉到最高一層的塔瓶，江孜平原盡收眼底，這個時候你又會感嘆一幡我國的幅員遼闊大好河山，對面則是抗英遺址宗山城堡，據說《紅河谷》便是在這里拍攝，想當年，正是那部《紅河谷》為我揭開了西藏的神秘面紗，讓我決定三十歲之前一定要一睹這片雪域圣地的風采，我來了，也親眼目睹了這片電影中神奇的土地，電影中江孜人民憑借原始的土槍、大刀、長矛與石頭死守城堡，三天三夜拒不低頭，最后寧死不去跳崖殉國的場景又一幕幕在腦海中回放，這個時候我終于理解了什么叫做壯懷激烈意難平，什么叫做歷史的滄桑與厚重。

2. 2.圣湖

西藏的水均來自雪山融化的雪水，清冽甘甜，純凈圣潔，恰如這雪域圣地。水匯集的地方形成了河與湖，在西藏，由于信仰的關系，河與湖都沾染了靈性，需要加上一個圣字，而其中尤其讓我魂牽夢繞的是圣河拉薩河與圣湖羊卓雍錯。

拉薩河發源于海拔五千多米的米拉雪山，沿途經過墨竹工卡縣與達孜縣，最后流經拉薩，然后匯入雅魯藏布江，駕車沿著拉薩河岸一路向北，拉薩河谷漸漸開闊，岡底斯山的一支余脈穿梭其中，灰褐色的山體與輕緩的河水并行，農田、村莊錯落有致的點綴于山水之間，尤其在秋日的黃昏，兩邊的白樺一片金黃，夕陽的余暉灑滿河面，何謂寂靜？何謂幽遠？何謂意境？在這緩緩流淌的河光山色中你都有了無聲的答案。假如你恰好愛好攝影，所謂“步步是景，攝影天堂”便是此地了。

因為天氣的問題，與第一圣湖納木錯失之交臂，這次錯失給了我再踏上這片土地的理由，也更讓我對羊卓雍錯有了一份別樣的期待，從珠峰回來的路上，隨著越野車的快速行使，羊卓雍錯的美撲面而來觸目驚心，碧藍的湖水在陽光下呈現深淺不一的色塊，深藍、淺藍、淡藍、藍綠……

我無法窮盡形容詞去比擬那種讓人心醉的 藍，太純粹了！太震撼了！

原來不含雜質污染的湖水應該是這樣的！ 平靜無瀾，亦真亦幻，我忽然理解了為什么這樣的湖可以稱作圣湖了，原來湖水也是有靈性的，并且靈性的程度與海拔的高度是成正比的，在這樣的湖水面前，你會由衷地感嘆自然的奇妙人類的渺汗，你會明白為什么我們的古代的詩人最好的靈感往往產生于縱情水山時的酣暢忘我，你更會懂得天人合一的和諧從何而來。

3. 神山

說完水，便自然要提到西藏的山了，這里的山稱為神山當之無愧，他們有著傲視世界的海拔，更有著發自骨子的感召力（從其信徒的虔誠程度便知），他們卓然屹立，雄偉挺拔，絕世脫塵。

“西藏，一塊孤獨的石頭坐滿整個天空，沒有任何夜晚能使我沉睡，沒有任何黎明能使我醒來。”這是海子獻給西藏的詩歌，更是他獻給喜馬拉雅和珠穆朗瑪的詩。

為了一睹珠穆朗姆群峰日出的風采，天還未亮，我們的車便在盤山公路上一圈一圈的繞行，歷盡顛簸才登上了眺望珠穆朗瑪群峰日出的“寶地”，然而外面實在太冷，盡管裹上所有的衣服帶上所有的裝備，車外站立片刻便覺得手腳近乎麻木，盡管這樣的寒冷，但很多人便這樣等著，在這黎明前的黑暗中，終于，遠方透出一線光亮，然后慢慢聚集，那雪白的群峰開始折射出一層金色的輪廓，金色慢慢在聚集，終于匯成一眼跳躍的燦爛，讓人目眩神迷，我見過日出，但我確實沒見過這樣美的日出，陽光、雪山、冰川、銀峰，圣潔而莊嚴，雄渾而蒼茫。

那一刻，我沒有急著拍照，而按下了記憶的快門，從此這幅珠峰日出便定格成了記憶的照片。我明白，珠峰日出的意義不僅在他現實的美感，更關乎精神與心靈，因為他代表一種終極體驗，他清楚地提醒我們曾那樣真切熱烈的活過！

如果說珠穆朗瑪更代表一種雄渾壯麗的美，那么魯朗林場則美得飄逸幽遠。魯朗林場坐落在去往林芝的路上，這里森林的覆蓋率達到60%以上，號稱是可以與瑞士媲美的森林谷地，郁郁蔥蔥的松樹遍布群山，再配上清亮的河水，茵茵的綠草，蔚藍的天空，耀眼的雪峰，好一幅人間仙境圖！

晚上便睡在林場一個藏民的家中，青稞酒，酥油茶，傳統的藏民服飾讓我們零距離體驗了藏民的真實居家生活，早晨醒來，到周圍林場散步，霧氣繚繞在山間青翠的云杉之中，有清脆的鳥鳴聲，遠處的雪峰若隱若現，席慕容的那首詩便浮現腦海——天，這樣藍，樹，這樣綠，生活，原來可以這樣的美好與安逸。

每一次夢回西藏，總發現太多的記憶需要梳理，太多的情緒需要沉淀，只感嘆筆頭的生澀，無法讓我寫盡雪域的圣潔與壯美。那么，就讓我們再次背起行囊，去諦聽、感悟、贊嘆、尋訪、發現更多的隱秘之地，即使身體下地獄，也讓我們的眼睛與心靈上天堂！