馬德里：從堂吉訶德、古埃及神廟到皇馬足球隊的一路穿越

哥倫布與塞萬提斯

馬德里有座哥倫布廣場。

哥倫布（1451-1506）與馬德里其實沒多少牽絆，可作為首都，1886年人們還是給這位發現了新大陸、為西班牙的強盛開創契機——也給美洲人民帶去災難——的功臣樹起高大的紀念碑。

寫出巨著《堂吉訶德》的文豪塞萬提斯的紀念碑在王宮不遠的西班牙廣場上。

這位命運多舛的大作家曾在海外作戰多年，又被海盜掠去做苦役多年，但他生于此，晚年長居于此，死后也葬于此。

只是，他死后200多年的1835年，人們才想起為他立碑。

碑很高大，頂部五個讀書人用肩背托起地球，代表他的名著被五大洲讀者爭相閱讀。

作家本人則低調地坐于靠下的臺階上，右手捧著自己的書。

在他腳下，是騎馬的堂吉訶德和騎驢的桑丘。

碑是石制的，主仆倆兒卻是青銅所鑄，用顏色和質地，把真實與小說區別開來。

碑后方的西班牙大廈1953年建成，超過百米，活像一把專為泰坦巨神準備的扶手椅，氣派卻不優雅。

但好在有意或無意成了紀念碑的背景，居然有種很不協調的協調。

時空挪移的埃及神廟

馬德里建城晚，沒有古跡。但我從西班牙廣場往西走了不多遠，居然看到一座古埃及神廟。

這不是時空穿越，只是時空挪移。

1960年，埃及政府要在尼羅河上修建阿斯旺大壩，很多古跡將遭到滅頂之災。聯合國呼吁各國出手拯救文物。

西班牙表現尤佳，1968年，埃及政府把這座2000多年前初建的波德神廟作為謝禮。

4年后，西班牙人把分成塊的神廟原樣裝好，這是西班牙惟一的埃及建筑。

兩道石門和古廟像在埃及時一樣，由東向西排列在一個靜謐小湖上，周圍綠樹環繞。

夕陽西下，美得讓人不知身在何處、今夕何夕。

提森夫婦與畢加索

普拉多美術館與

免費排隊的人們

馬德里以“藝術之都”為傲。普拉多美術館、索菲亞王后藝術中心和提森-博內米薩博物館，被稱為藝術金三角。

普拉多美術館與法國盧浮宮、英國國家美術館齊名。

它的主體18世紀末開始建造，計劃作為自然科學博物館，可沒竣工就被入侵的拿破侖軍隊當成兵營，損毀嚴重。

法軍走后數年，西班牙人才把它建好，改作美術館，1819年對公眾開放。

館藏最初來自皇室，后來有了國家購買和私人捐贈。

19世紀下半葉，政府大量沒收宗教組織的藝術品，還把三位一體博物館的藏品直接并進來。

館藏猛增，政府干脆把旁邊兩座建筑也劃入美術館。

《宮娥》

找到畫家了嗎

拉斐爾、提香、魯本斯、畢加索等大師名作的兩萬多件珍品，展示了12至19世紀歐洲尤其是西班牙的藝術發展史，還有戈雅的大部分經典作品。

鎮館之寶是委拉斯開茲的《宮娥》，描繪了王室的一個生活場景，大師還夾私把自己畫了進去。

每周某天下午，這座門票18歐元的博物館免費開放1小時。排隊的盛況，和春運時的火車站有一拼。，地球人都喜歡薅羊毛。

館外的提森雕像

館內的提森夫婦像

提森-博內米薩博物館是世界最重要的私人展館之一，展品都是蒂森家族私藏，以收藏面廣著稱。

參觀一個展館，出來你就可以吹牛自己看過高更、凡高、倫勃朗、塞尚、雷諾阿、德加、莫奈、戈雅、畢加索等一眾如雷貫耳的大師的作品。

索菲亞王后藝術中心本是18世紀建成的醫院，后來長期廢棄，直到被改建成藝術中心于1986年對外開放。

大樓改建中增加了許多現代元素，展品也以本國現代藝術為主，例如達利的繪畫。

最著名的是畢加索的《格爾尼卡》。

1937年西班牙內戰期間，德軍對格爾尼卡鎮狂轟濫炸，畢加索憤然完成這幅長近8米、高約3米半的巨幅油畫，用象征性手法和黑白灰三色，展現出居民的驚恐、痛苦和絕望。

據說，二戰期間，在巴黎，一個納粹軍官指著這幅畫（或復制品）挑釁地問畢加索：“這是您的杰作嗎？”

“不，這是你們的杰作！”畫家斷然回答！

皇馬隊與“歡迎難民”

故事我不知真偽，但西班牙人的不羈狂放絕對是真的。

馬德里有刺激的斗牛，有高雅的藝術，還有大名鼎鼎的皇家馬德里足球隊。1947年投入使用的圣地亞哥-伯納烏體育場，就是它的主場。

如果沒趕上比賽，也可以買張參觀券，看看展覽，在更衣室和場外長凳前想象一下球星的風姿。

西貝萊斯廣場也與皇馬隊密切相關。這個廣場因為中央那座生育女神西貝萊斯駕著獅子戰車的雕塑而得名。

不過，皇馬球迷把它當成“勝利廣場”，每次皇馬奪冠，他們就從這里開始盛大的慶祝游行。

2016年秋我去時，站在廣場，正看到旁邊的市政大樓上掛著巨大的橫幅：歡迎難民！

不知后來人們看到它，是什么感覺？