在 “全網零攻略” 的隱秘海島，解鎖島民生活終極浪漫

作為最熱門的東南亞目的地之一，泰國似乎已經被太多人熟知，但若你在地圖坐標上向西方向看，在那條叫做安達曼海的海岸線褶皺里，依然藏著許多不為人知的坐標。

它們不是普吉島的喧囂碼頭，也非皮皮島的熱鬧海灣，而是一年僅180天接受游客，世代居住著“海上吉普賽”莫肯人的潛水天堂；是連多數泰國人都未必聽過它的名字的隱秘海島；或者是要穿過半小時叢林才能抵達的沖浪勝地。

與其說這是一份旅行指南，不如說更像一場關于海的記憶拼圖 —— 拼貼著莫肯人 “以海為家” 的故事，拼貼著潛入深海的自由，也拼貼著浪潮里新與舊的交織。

這些荒島、古老的森林和莫肯人，讓我想起了泰國曾經的樣子。

蘇林群島的南島

蘇林群島（Koh Surin）由五個島嶼組成，其中，北島（Koh Surin Nuea）和南島（Koh Surin Tai）構成了蘇林群島的主體部分。這里是全球十大著名的潛水勝地之一，每年只在11月到次年的5月開放，僅180天的開放時間可以確保海島在雨季得到充分休養。原始自然的環境、清澈如玻璃的海水加上豐富多樣的海洋生物，讓這片島嶼成為名副其實的世外桃源。

這一次來到南島，我偶遇了一位名叫Taad Klathalay的老人。他是莫肯人——海上的游牧者，祖輩屬南島語系，幾個世紀以來在安達曼海上漂泊，他們“以海為家”的故事，如同鹽分留在皮膚上一樣，刻進了他的記憶。

他說不出自己的年齡，只記得自己的童年在由傳統莫肯木船組成的船隊上度過，隨著季風與潮汐生活。那時，自己和族人們會潛入海底采集貝殼和海參，用這些“戰利品”換取食物。他也記得，在泰國政府將漂浮于安達曼海、距普吉島150多公里的蘇林群島劃為國家公園之前，他們就已搬進竹子和露兜樹葉搭建的高腳屋，替換了漂浮的家。

莫肯人世代居住的屋子

我和Taad Klathalay坐在他家木制的門廊下，門外是一座依山傍海的小村莊，約有60間高腳屋，背后是雨林密布、順著蘇林島南島的峰脊延伸而下的群山。村口海面上，系著萬壽菊花環的長尾船在柔和的浪中輕輕起伏，瘦小的貓咪在屋下的沙地間穿梭。這個沒有地址、沒有名字的村落，是泰國最后的半傳統莫肯人聚居地之一，也是全國大約800名莫肯人中多數的家園。

他們世代航行，沒有政治邊界，只依循海流為錨，而屬于他們的世界正在一點點縮小。和村里大多數莫肯人一樣，Klathalay沒有出生證明（因此也沒有官方的出生日期），在法律意義上是無國籍的。

現代國界限制了莫肯人曾經在泰國與緬甸水域間的自由往來，而國家公園的保護政策則打亂了他們原本的狩獵采集生活方式。如今他們大多定居在陸地上，旅游業成了唯一的生計。

莫肯人當地人家中的手工藝品

男人們擔任船長或導游，等大陸來的短途游客從快艇上蜂擁而下進入村子，女人們就開起小攤，售賣串珠手鏈和編織包。Klathalay就供應木船模型、木雕蝠鲼等手工藝品。

但莫肯人的海洋精神依然在延續。“我們教孩子們去聽風的訊息，”他說，“教他們讀懂海浪，知道無論身在何處，這片海水給予我們一切。沒有海洋，就沒有生命。”

自由潛水俱樂部創辦人之一的Isawan Sutthinark

年輕的莫肯人潛水，是人類潛能的完全釋放。他們睜大眼睛躍入清澈的深海，不需腳蹼或配重，就能像被追捕的海洋生物一樣，靈巧地穿梭于珊瑚礁間。對于出生于曼谷的時裝設計師Isawan Sutthinark來說，見證這一幕使她感到深深的震撼。

將近十年前的一次短途旅行中，她第一次遇見莫肯人，隨后便在一個莫肯家庭中生活了兩周，學習潛水。“那次經歷改變了我的世界觀，”她說。

再次回到這里，Sutthinark在蔻立（Khao Lak）創辦了一家名為“Suntan Soul”的自由潛水俱樂部，由她和她的潛水教練男友Worapoch Arromchuen、當地船長Arlee Klathalay共同運營（所有蘇林群島的莫肯人都姓 Klathalay，意為“勇敢之海”，這是泰國已故詩麗吉王太后的母親詩麗娜卡琳賜予他們的姓氏）。

自由潛水俱樂部創辦人之一的

Worapoch Arromchuen

我此行來到泰國蘇林群島，就是參加他們的潛水之旅。Arlee船長駕駛著涂有彩色條紋的長尾船，在被譽為泰國最美的珊瑚礁之間穿梭。

我們在清澈如水晶的海中潛水、浮潛，身邊是仿佛從皮克斯動畫中游出的海洋生物：斑馬紋的馬夫魚穿梭于珊瑚礁巨石之間，成群的蝴蝶魚如閃亮的云朵般從身邊掠過；巨蛤與海星點綴著巖石海底。一個清晨，一只玳瑁龜緩緩游入透過水面灑下、宛如大教堂般的光影之中。

乘坐當地木舟航行在蘇林群島的海上

回到陸地，午后的時光慢得像蜜糖。我們參加了蠟染工作坊，在國家公園的食堂里吃著悠長的午餐。

除了莫肯人，這片群島幾乎無人居住，那是唯一能用餐的地方。等最后一批短途游客離開，我們幾乎獨享整片沙灘。在我在泰國海岸輾轉十多年的旅途經歷中，這里是我見過最壯麗的海灘之一。

Koh Surin Tai的沙灘

自由潛水俱樂部創辦人之一的Isawan Sutthinark

Sutthinark因潛水而被安達曼海岸吸引，但也有很多人是為沖浪而來。一天，我在蔻立的“回憶海灘（Memories Beach）”遇見了她的沖浪手朋友Taweeroj Eawpanich。

海灘的名字源于藏在叢林邊緣、堆滿漂流物的“回憶海灘酒吧”（Memories Beach Bar），而酒吧的名字又是為了紀念老板在2004年南泰國海嘯中失去的朋友。

Eawpanich的頭發還在滴著早上海里帶出的水，他告訴我，自己十多年前在悉尼求學時開始接觸沖浪，回國后驚訝地發現，家鄉附近這片隱秘的沙灘上竟已有些許泰國人馭浪而行。“就像闖進了電影《海灘》里一樣，”他說，“那時從主干道過來還很不方便，要在叢林里走將近半個小時。”

酒吧老板Ching蓄著胡子，把沖浪板和沖浪技巧都教給了他，兩人一起慢慢壯大了當地的沖浪圈子。“我們成了像家人一樣的伙伴。”Eawpanich說。他的學員中有一位名叫Pichet Natalay的莫肯少年，后來不僅拿下了泰國沖浪冠軍，還擊敗過巴厘島的高手。“莫肯人啊，”Eawpanich 笑著說，“他們天生就懂海。”

“回憶海灘酒吧”內部裝飾與酒吧老板Ching

昔日的叢林小徑如今已被鋪成道路，“回憶海灘”開始吸引來形形色色的訪客：有來自北歐的候鳥旅客，有在疫情期間逃離鋼筋水泥叢林、追求慢節奏生活的曼谷都市人，也有許多人一來便再也沒走。

如今的蔻立，已帶著幾分巴厘島或斯里蘭卡南部沖浪小鎮的氣息。

海邊的共享辦公咖啡館供應馥芮白和思慕雪碗，沖浪風格的買手店售賣本地品牌的沖浪短褲和泳裝。Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas是本地沖浪客的據點，晚餐時，我與幾位定居于此的曼谷移民拼桌，他們曾在紐約當DJ，或在西雅圖做律師，如今都成了這座小鎮的新鮮血液。

“回憶海灘” 上的躺椅和吊床

幾天后，我們開始探索內陸，進入從海岸延伸起伏的群山。

我們住在Thanyamundra——一座坐落在考索國家公園（Khao Sok）邊緣的大型莊園與有機農場。從臥室窗外望去，晨霧漸漸散去，露出一片據說比亞馬孫更古老、物種更豐富的雨林。

我們用了一整天沿著林間小徑穿行，跨過茶色的小溪，繞過盤根錯節的藤蔓。空氣里帶著熱帶的濕潤和腐葉的氣味，長臂猿的高亢叫聲在林冠間回蕩，像火警般尖銳。長尾葉猴依舊難以捉摸，只在樹梢間留下黑影；而在每一個濕滑的轉彎處，我幾乎都在期待會有那200多頭野象中的一頭，從密林深處緩緩現身。

考索國家公園中的自然生物

在潮濕的雨林與高聳入云的喀斯特山峰之間，這片世界在Cheow Lan Lake（秀蘭湖）達到了美的極致。湖水色澤如翡翠，面積超過160平方公里。石灰巖懸崖如同古老的守衛環立四周，山腳被雨林覆蓋，在千萬年的重力作用下微微垂落。

乘長尾船穿行其中，可以想象，在1987年被洪水淹沒、興建水電站之前，這里曾是一片繁盛的雨林谷地。但對環境來說，這是一場災難，洪水幾乎摧毀了當地的野生動植物棲息地，但不得不承認，它留下的景色確實迷人。

秀蘭湖附近的自然風光與寺廟

這一周里，許多我初次來到泰國的片段不時在腦海里閃回。記得很多年前，在皮皮島一處偏遠海灘的竹棚里，我第一次喝到剛從樹上摘下的鮮椰子；還有花不到10英鎊就能住到的竹屋。

可如今，沿海到處都是鋪著大理石的豪華度假村，還有外國人開的精致餐廳，泰國曾經的樣貌逐漸變得模糊。就在我來之前一周，星巴克在Khao Lak開了分店，又一個千篇一律的開始。

離開時，我在曼谷的朋友給我發消息，問我有沒有聽說過傳聞：未來幾年，附近的帕卡朗角（Pakarang Cape）可能會被改造成大型酒店度假綜合體。就連記憶中那個安靜的考索國家公園，當年只是一排簡陋的民宿，如今也變了模樣，第三波咖啡館和豪華露營帳篷建成，處處迎合著社交媒體的鏡頭。

Baba Ecolodge度假村

可在閣帕通島（Koh Phra Thong，又叫金佛島），一切如初。這個島小到連很多泰國朋友都沒聽說過，我也只是偶爾聽人提起。

從大陸的庫拉布里縣（Khura Buri）坐船要45分鐘到達，30多年前，一群來自世界各地、追求寧靜的人，在這片長滿椰樹的半島上建起了木質小屋村。閑置時，他們會把這些屋子租給懂門道的旅客，有的屋頂尖尖的，有的鋪著亂蓬蓬的茅草。

后來，這家度假村換了主人，更名為Baba Ecolodge，但實際上沒什么變化——這里依然沒有空調，也沒有泳池，房門不上鎖，也無需上鎖。多數浴室都是露天的，Wi-Fi只在前臺和會所餐廳能用。每天黑板上都會寫出簡短的菜單，幾道泰式咖喱和辣炒菜。

就是這種恰到好處的簡單，讓人覺得這才是島上最該有的模樣。

Baba Ecolodge海灘

整個閣帕通島都是如此。我們小屋前的沙灘一望無際，焦糖色的細沙延伸了將近10公里，椰樹和木麻黃樹在海邊排成一線，沒有任何建筑打破這片純凈。

這里直到去年才通上電，每年只有一段短短的旅游季，前后都被5月到10月的季風雨包圍，讓大型開發至今無法插足。

不過，島上隨處可見的海嘯疏散路線標志，仍在提醒人們不久前的往事。2004年圣誕節海嘯時，閣帕通島的漁民是受災最重的群體之一，他們的房屋和船只被瞬間席卷，大多數人最終選擇回到大陸重建生活。

當地小孩在Baba Ecolodge海灘上玩耍

我們的日子慵懶無比。陽光透過椰林灑下時，犀鳥的叫聲在樹梢間回蕩，我們便步行去會所吃早餐。漲潮時，我們劃著皮劃艇進入紅樹林，淺淺的水面映照出盤根錯節的枝椏與根系；或者乘吉普車駛向島中央那片草原般的腹地。

The Bar是海灣里唯一的獨立餐廳。沙灘上擺著5張桌子，塑封菜單上寫著“自由古巴” 和 “椰林飄香”，用各式各樣的玻璃杯盛上來，價格不到3英鎊。

店里，斑駁的沖浪板和落滿灰塵的朗姆酒瓶排滿整面墻壁。錫質音箱里傳來Peter Cetera慵懶的歌聲，每當攪拌機啟動，頭頂的彩燈就跟著閃爍起來。

The Bar餐廳的泰國當地美食

Sunti Karanas是這家酒吧的老板、調酒師兼廚師，頭發花白，把小店打理得井井有條。他出生在島上，母親是莫肯人，父親來自泰國東北部。

在回到家鄉之前，他在普吉島的酒店餐廳工作了幾十年。某天晚上，他一邊把當天捕到的魚翻到油桶燒烤架的炭火上，一邊對我說：“我學會了自己捕魚，成了漁夫。這是我們文化的一部分。”

現在，他就住在酒吧旁的帳篷里，和一條叫Nike的雜毛狗作伴，這只狗總愛偷客人的人字拖。我問他，在這一帶，大型度假村像雨后春筍一樣涌現，是什么讓這個島還保持著原本的淳樸？他幾乎沒想就答：“是莫肯人。他們很真誠，你去誰家都會被熱情招待。捕到的魚，他們不是拿去賣，而是免費分享。”

The Bar餐廳

隨著泰國各大旅游熱點愈發擁擠，誰也說不準閣帕通島能這樣安靜多久。

但至少現在，潮水照常漲落，生活按著莫肯人的節奏慢慢流淌，沒有什么值得擔心的。畢竟，在他們的語言里，根本沒有“擔心”這個詞。

交通信息

整體交通前提：全程最佳出發時段為11月至次年5月（蘇林群島開放期），以蔻立作為核心中轉樞紐，連接各目的地。

各目的地交通細節：

1.蔻立（Khao Lak）

外部抵達：可從普吉島乘大巴或包車（約2-3小時），或從曼谷乘長途大巴 / 包車（約12小時）前往。

本地交通：小鎮內可步行或租摩托車，前往周邊海灘及碼頭較為便捷。

2.蘇林群島（Koh Surin）

往返考拉：從考拉的碼頭乘船前往，航程約2-3小時，需提前預訂渡輪或包船（因島嶼開放時間有限，班次受季節影響較大）。

3.考索國家公園（Khao Sok National Park）

往返考拉：從考拉市區包車前往，車程約1.5小時，沿途為山區公路，建議選擇熟悉路況的本地司機。

4.秀蘭湖（Cheow Lan Lake）

往返考索國家公園：從考索國家公園入口處乘長尾船前往，航程約30分鐘，船只由公園管理處或當地旅行社統一安排。

5.閣帕通島（Koh Phra Thong）

往返大陸：需先從考拉前往庫拉布里縣（Khura Buri）的碼頭（車程約1小時），再乘船登島，航程45分鐘，每日班次較少，需提前確認開船時間。

交通貼士：

海島及雨林地區交通受天氣影響較大，雨季（5-10月）部分航線可能停航，建議出發前3天確認班次。

長尾船為安達曼海沿岸主要水上交通工具，乘坐時需注意安全，聽從船夫安排。

跨區域交通（如蔻立至庫拉布里縣、考索國家公園）建議提前通過當地酒店或旅行社預訂車輛，確保行程銜接順暢。

住宿推薦

Khao Lak｜Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas

德瓦頌海灘度假村及別墅

蔻立的海灘向來不乏奢華度假村，但能像德瓦頌海灘度假村這樣精準捕捉小鎮自由氣息的，并不多見。

這家是泰國本土德瓦頌酒店集團的第二家分號（另一家在華欣）。餐廳菜單與室內設計皆取材于典型的泰式海岸風：姜餅式裝飾屋檐、新鮮蘭花、藤編家具，溫潤而不造作。

這里的文化活動同樣帶著本地的創意脈動：庭院里的陶藝工作坊、海邊的正念冥想課程，每周三晚，DJ會將圖書館變成氛圍私密的黑膠音樂廳。若想盡享奢華，屋頂還有兩間“天空別墅”，可體驗專屬泳池與無與倫比的海景。

酒店官網：

https://www.devasom.com/khaolak/

酒店價格：1292元/晚起

Koh Phra Thong｜Baba Ecolodge

巴巴生態小屋

沿著半英里長的熱帶叢林與海灘延展開來，巴巴生態小屋像是從1990年代穿越而來的“度假時光膠囊”。

27棟泰式小屋各有性格，雖無繁復的現代設施，卻以更純粹的樂趣取勝：面朝大海的陽臺掛著吊床，被熱帶植被環繞的露臺上放置著躺椅，可靜靜聽海。

棕櫚林間坐落著一座瑜伽亭，海濱餐廳每日奉上披薩與新鮮椰青。一冊厚如拇指的活動手冊，細細列著各種體驗——從清晨的稀樹草原野餐，到烹飪課堂、釣魚之旅，以及每周六的海邊燒烤，讓假期的每一天都帶著不同的味道與溫度。

酒店官網：https://babaecolodge.com/

酒店價格：1486元/晚起

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / Oliver

撰文 / Chris Schalkx

翻譯 / Lexie

攝影 / Chris Schalkx

版式設計 / CNT ARTROOM