DECO獨家 | 解鎖馬丁·馬吉拉亞洲首展：6個在場與缺席的瞬間

Alexandre Samson（右）

The Curator

時尚史學家、巴黎市立時尚博物館加列拉宮當代設計部策展人。曾于2018年主持“Margiela/ Galliera 1989–2009”展覽，并出版了與 Margiela 本人合作的第一本書；2019 年，又參與了布魯塞爾與巴黎的巡回展覽Back Side 與 Fashion from Behind。

Ania Martchenko（左）

The Scenographer

出生于俄羅斯，主修舞臺美術，曾擔任Maison Martin Margiela的室內設計師、展覽美術指導，也曾以模特身份親歷品牌的秀場。她深諳Margiela的美學語境：展覽空間并非對歷史的簡單復刻，而是通過場景營造，將作品置于新的敘事場域。

拍攝于布展階段的入口

展覽的概念是一個“未完成的工地”

展覽的序章，以一場純粹的白色的宣言開啟——這既是對Martin Margiela（馬丁·馬吉拉，后文簡寫為Margiela）標簽美學的致敬，亦是對其設計原點的回歸。在本次展覽的入口處，一面印有“MARTIN MARGIELA 1989-2009: THE WOMEN'S COLLECTIONS”字樣的透明塑料布，如“未完工”的工地隔斷，將觀眾引入一個介于工作室與舞臺之間的真實現場。

視線越過隔斷，階梯狀展臺以粗糲的工業語言，呈現1989年春夏系列的原始力量。黑盒空間僅以切片燈勾勒輪廓，白光邊緣被白色顏料強化，延續這場首秀中的留白美學。地毯從墻面延伸至地面，將Margiela鐘愛的視覺戲法從服裝延續至空間。

1989春夏系列

白布上的紅色腳印源于

展陳設計師Ania穿著分趾靴的行走。

將時間拉回1989年10月23日的巴黎咖啡館，Margiela首秀的紅色分趾靴足跡跨越時間，步入目里空間——曾作為Martin Margiela模特的展陳設計師Ania，以布展者身份重訪舊日記憶，用軌跡完成一場跨越三十余年的對話。墻面上躍動的秀場影像與背景聲中不斷回響的名字“Martin Margiela”彼此交織，沒有品牌符號，只有一個被時間淬煉的名字。

Martin Margiela 1989春夏系列

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

那場顛覆性的首秀中：模特面容隱于薄紗之后，分趾靴的足跡成為印刻在時尚史上的叛逆簽章。當色彩被抽離、身份被遮蔽，觀眾的視線被迫回歸服裝本身的結構與精神。正是Margiela最初的叛逆，也是他留給時尚的追問——在時尚中我們究竟在看什么？

2001春夏系列

Margiela用舊衣標簽構建的時裝作品

Margiela的解構筆觸，早已超越服裝的維度。本次展覽中，策展團隊將他對于物件的解構與再造理念，延伸至整個空間敘事，開啟一場從微觀物件到宏觀場域的創造性實踐。

圖一: 1992春夏系列

Margiela把跳蚤市場的印花絲巾改造成時裝

圖二：2001春夏系列

舊衣標簽與手套被結解構重組為新系列

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

在Margiela的語境里，“就地取材”與“語境轉換”是反復出現的手法。1992年春夏系列，他把跳蚤市場的印花絲巾改造成時裝；2001年春夏系列里，又把帶有個人痕跡的皮手套抽離原有功能，重組為一件衣服。類似的改造也出現在舊衣標簽與商標的再利用中，自首個系列起，它們便被拼接成短款上衣，延續著對物件本質的探問。

圖一及圖二: 1993春夏系列

為還原1993年秀場造型

策展團隊采擷杭州本地植物

圖三：2001春夏系列

白裙中的透出紅色

制造出仿若褪色的錯視效果

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

這種思路也貫穿在展覽的布置里。展陳設計師Ania在天目里園區散步時，隨手采來幾枝杭州本地植物，把它們點綴在1993年春夏的戲服系列中，成了最自然的裝飾。而在2001年春夏系列中，Margiela本人則通過將一件紅色服裝套在放大的白色百褶裙內，制造出仿若褪色的錯視效果（Trompe l’oeil），將解構的視覺語言進一步延伸。

拍攝于布展階段的粉絲屋，

經過刷白處理的沙發被流線剖開，

觀眾得以窺見粉絲戀物的內核。

粉絲屋把這種思路推向更深處。它的靈感來自日本攝影師都筑響一（Kyoichi Tsuzuki）的攝影作品集《幸福的受害者》，那些被喜愛之物堆滿的狹小空間，折射出年輕人戀物的執念。

圖一及圖二: 粉絲屋2009

匯集了Martin Margiela 2007至2009年間的作品

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

展覽借鑒了這種“迷戀”的狀態：二手市場淘來的家具經過“Margiela式改造”，被一層白色顏料覆蓋，所有外在信息被抹去，只留下物件最純粹的形態。空間呈三角形布局，沿著斜邊的觀展動線直擊收藏的執念，而斜向的切角打破了常規的觀看方式，引導觀眾在移動中，與“物”重新建立聯系。

拍攝于布展階段的1991春夏系列，

白色麻袋堆疊于展臺之下，

再現昔日廢棄停車場秀的原始感。

Martin Margiela的時裝秀常常脫離既定舞臺，走進地下夜店、廢棄停車場、地鐵站或倉庫，消解觀眾與模特的界限。策展團隊將這種精神移植至杭州的展覽現場。

展覽期間的目里空間

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

目里空間本身是一座極簡而當代的建筑，而展覽空間內部卻呈現“真實”的工地狀態：裸露的細木工板、帶有痕跡的墻壁、粗糲的材質處理。這種反差并非偶然，而是Margiela式創作方法論的延續。

圖一：拍攝于布展階段2005春夏系列

圖二：策展團隊留下靴子表面脫落的涂層，

與觀眾共同見證時裝秀發生的過程。

正如策展人Alexandre所言：“工地現場總是處于進行中，永遠沒有完工的狀態。這種‘未完成’與Margiela對過程、結構和轉化的興趣高度契合?！?/p>

觀眾見證的不是既定的終點，而是正在發生的過程。這正是展覽試圖傳遞的獨特感受——Margiela的時尚并非封閉的成品，而是開放的思維實驗。

1989秋冬系列

以銀色帷幔重現巴黎地下夜店氛圍

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

1989年秋冬系列時裝秀在巴黎地下夜店“Globo”上演。Margiela在這場秀中推出了被他本人稱為“現象級單品”的銀色分趾靴。展廳以同色系帷幔復刻了地下夜店的氛圍，仿佛讓人置身于舞池之中，注視著模特踏著銀色分趾靴的步伐。

1992春夏系列

Ania以不羈的黑白涂鴉裝點展廳，

刻畫巴黎“幽靈車站”的氛圍。

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

1992年春夏系列，Margiela啟用了圣馬丁站——一個自1960年代關閉的巴黎“幽靈車站”，并為其短暫重開。秀場之上，數千支教堂殘燭綴滿銹跡斑駁的欄桿。為了呼應圣馬丁站的廢棄之美，展陳設計師Ania則以不羈的黑白涂鴉裝點展廳，其充滿張力的筆觸與絲巾的復古印花形成巧妙對話，構筑了視覺上的微妙平衡。

1992秋冬系列

左側墻面內嵌從杭州二手市場淘來舊家具，

將其統一做涂黑處理并進行堆疊陳列。

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

同年秋冬系列的發布場地選于“救世軍”（Salvation Army），觀眾席就設置在機構本身待售的日常家具之間。為忠實還原當年的秀場視角，展陳設計師Ania與團隊特意從杭州的二手市場淘來舊家具，將其統一做涂黑處理并進行堆疊陳列。這些被重新塑造的家具與空間中同步播放的當年秀場影像彼此呼應：靜態的堆疊結構與動態的歷史畫面交織，共同激活了整個空間的記憶，引領觀眾穿越時空，于黑暗中重溫Martin Margiela的昔日創作。

布展間隙

展陳設計師Ania與團隊成員探討細節

何謂“合身”？服裝的規則由誰書寫？是我們穿衣服，還是衣服在穿我們？在解構身體、服裝與場所的既定關系后，展覽延續了Margiela對服裝比例與身體的本質思考。

1994年秋冬系列，是這一命題的直觀注腳。Margiela從20世紀六七十年代的玩偶衣櫥中提取服裝形態，并將其放大到真人尺度。那些原本屬于微縮世界的比例——過寬的領口、突兀的接縫、夸張的紐扣——被完整保留，披覆在身體上時顯得陌生而新鮮。

圖一: 1994秋冬系列

Margiela將娃衣放大為成人尺度時裝

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

這種比例上的顛覆，后來也成為他最具代表性的語言，不斷被延展和深化。展廳里，碩大的拉鏈、非常規比例的口袋、過厚的風衣面料，共同營造出一個成人尺度的“娃屋”。熟悉感被抽離，微小被放大，現實與記憶在錯位中碰撞。

拍攝于2003春夏系列布展覽間隙，

展陳設計師細致勾勒輪廓。

這種探索從未停下。2003年春夏系列中，模特們身穿亮面萊卡舞襪與上世紀80年代的鞋履，走下巴黎夏約宮劇院（Théatre de Chaillot）的大理石階梯。細節處的粉筆線，精確地勾勒出身體與服裝的關系。為了還原這一瞬間，展覽設計師Ania將展架抬高，只留下模特腿部的特寫。視線被迫聚焦于局部，舞襪與鞋履意外成為主角。身體的局部被放大，反而呈現出一種安靜卻有力的姿態。

2003春夏系列

展覽設計將觀眾視線聚焦于模特腿部

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

1990春夏系列

由Martin Margiela本人

收藏的白色漆繪分趾靴

所有這些實驗最終指向Margiela的核心哲學：回到作品。在他的世界里，沒有Logo，沒有設計師簽名，只有四道縫線與一枚純白標簽。設計師本人從不出現在秀場謝幕或媒體鏡頭前，他選擇讓作品本身成為唯一的發言人。

1994秋冬系列

策展人Alexandre講解

衣領處標簽所記錄的設計故事

當被問及Margiela的“不在場”是否增加策展難度時，策展人Alexandre坦言：“恰恰相反。他的作品本身已具備完整的表達力。我們無需看見他的面容，便能理解他的愿景。“匿名”反而讓人們更專注于服裝與理念本身?！?/strong>

圖一: 2005春夏系列

所有服裝被設計為偏移45°或90°

圖二：1999秋冬系列

延續超尺寸廓形的羽絨冬季大衣

圖三：1996春夏系列

以錯視戲法構建立體幻象

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

的確，當我們想起Margiela時，腦海中浮現的并非設計師的形象，而是那些具象的美學符號：解構主義的剪裁、超尺寸的廓形、將圖像印刷于服裝的“錯視”戲法、遠離城市中心的非典型秀場，分趾靴、白色涂料隱去外在信息以及模特臉上的面紗。

拍攝于粉絲屋布展期間

藏品來自Maison Martin Margiela

服裝本體的回歸，也成為一種更為持久的在場方式——當名字隱去，作品自會發聲。

拍攝于2009秋冬系列布展期間

時裝系列延續Margiela視錯覺的設計理念

展陳空間如一條流動的時間軸線蜿蜒展開，單向的觀展路徑仿若呼應著設計師從不回望的創作決意。行至盡頭，空間被柔和的純白帷幕溫柔包裹——這里呈現的是2009年春夏系列，即Margiela作為設計師的終章。該系列的四十個造型，各自對應他生涯中的一場秀。本次展覽從中甄選部分代表作呈現，從他二十年間的重要主題與創作中汲取靈感，陳列方式模糊了時空關系。

2009秋冬系列

圖一至圖四：系列全貌共四十個造型，

各自對應其生涯秀場；

展覽從中甄選部分代表作呈現。

? BY ART MATTERS 天目里美術館

攝影：海深團隊

他在秀場導覽中寫道：“二十年，四十場秀，數百件服裝，留下的究竟是什么？”

如同古典樂一般，行至曲終篇章往往將結尾段落重新回歸到主和弦。展覽結尾處的白色帷幕也呼應著這位天才貫穿生涯對于設計的純粹。當帷幕落下，為我們留下的是：二十年的實踐和一個開放的回答。

Alexandre Samson

策展人

Ania Martchenko

展陳設計師

展覽信息

馬丁·馬吉拉 1989–2009：女裝系列

展期：2025年10月1日-2026年2月1日

（周一閉館）

地址：杭州天目里6號樓 目里空間

攝影｜ 汪敏杰、海深團隊

文、編輯｜ Nicole Wu

設計丨 Darki

助理｜孔鈞達

部分圖片及設計素材由天目里美術館提供

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