挑戰30分鐘，從浦東到海邊看日落

在上海提到看海，大家第一想到的都會是開車兩小時可以抵達的寧波或舟山群島，但如果只想找到“看海的感覺”，那么只需半小時、不出上海，就可以看到一片“海”——長興島，位于長江入海口，去之前請先想象，“那一片寬闊的水域，也是涌向大洋的。”

長興島是崇明三島中離上海最近的一座島嶼，打開地圖可以清晰地看見長條狀的地形正處于兩地中間。搭尋一輛前往長興島的順風車，到達只需幾十分鐘和幾十塊錢。

從市區前往長興島，本身即是一場向水而行的旅途。若選擇自駕，駛過 G40 滬陜高速，穿越長江隧橋，窗外的風景從樓宇漸次展開為江天一線，不過半小時，咸濕的風便提醒你已抵達島境。還有更慵懶的節奏，在五洲大道地鐵站換乘申崇四線巴士，隨著搖晃，掠過稻田與防風林，直達長興島樞紐站。而周末的“江南直通車”專線也有種使命感，從人民廣場統一出發，一路講解，直達島心。不過，最好是悄悄租一輛自行車搭上輪渡，在甲板上看江鷗追逐，等船艏推開濁黃與碧藍的交界線，那便是長興島送給你的踏入浪漫的信號。

在地圖上，長興島像一塊被長江水反復雕琢的璞玉，狹長而圓潤，雖然沒有峻嶺，但在咸淡水交匯處養出了一身野趣。

地勢的低平迎來了每日造訪的潮汐，泥沙在浪里打滾般的翻身，攢出了灘涂——讓粗燥的小島成為了候鳥和趕海人的秘密樂園。

長江的濁浪與東海的清波在此角力，從這再向橫沙島延伸，泥沙沉淀出獨特的潮間帶生態。回首過去，漁民搖櫓而來，在灘涂上插竿圍網，將“靠天吃飯”的智慧編成一首首漁諺；而仰首看著現在的海邊，都市的人民卷起褲腿任由泥漿沾滿。咸腥的風里，分明能嗅到千年前長江沖積平原的拓荒史，與當下的人尋找野趣的歡騰，在此奇妙地達成了和解。這就是島嶼的魅力。

長興島的“海”，并非只有靜態的眺望。青草沙水庫北側的江堤是觀測潮汐的天然看臺，退潮時露出的廣闊灘涂上，彈涂魚在泥潭跳躍，招潮蟹舉螯橫行。要想解鎖上帝視角，就去預約太酷未來村的直升機低空游吧，俯瞰長江大橋如銀鏈貫海，水庫也宛若碧玉鑲嵌于江心。

上島后陽光正好，肚子也開始發出咕咕的叫聲，輕輕推開鎮東酒家的大門，店里的一切似乎都還未蘇醒，老板們正在仔細清點今日份送達的蔬菜。看到有人進門先是詫異緊接著快速掏出點菜板，這兒的點菜方式跟大多沿海的農家樂一樣，將自己最得意的“鮮”擺成一盤，對應成清蒸、醬燒。

“這種魚嫩，用來清蒸頂好的呀。我們本地就愛紅燒，要是想吃得種類豐富點，那就來盤雜魚拼一拼。”

肥厚的帶魚被帶進了屬于崇明的舒適區，淹沒在濃油赤醬中，在口齒之間化作一股濃郁醇香的醬香。愛吃魚的人自然手拿把掐，把帶魚浸入醬汁中劃上一圈，再從兩側開始咂摸下一排酥脆的小刺，緊接著口中的醬汁裹挾住雪白的魚肉，最后吐出均勻整齊的骨刺，那是吃魚人勝利的象征。

自家的手包餛飩燙熟后細小而利落，醬油混著蔥油輕盈得附在了柔韌的皮上，點綴的蔥花匍匐在每個角落，亮閃閃的很漂亮。迫不及待地架起一只，甜口里充斥著濃郁的蔥油香，平衡的菜肉比例下一口一個。

若在春季的尾巴，蒲菜還嫩得出俏，雪菜的咸香中和了豬肉的油膩，汁水里帶著清香。毛豆的季節總是令人蠢蠢欲動，搭配著絲瓜再以豬油打底，透亮的湯汁沁入了盤底也浸潤了米飯。

沿著馬路向長興郊野公園再出發，一路上的樹林下布滿了一個又一個的水果攤。

這里的休閑方式不再是傳統觀光。長興島郊野公園可能是滬上的下一個寵物友好勝地，萬米步道能讓毛孩子盡情奔跑，園內甚至設有專門的帳篷營地。前小桔創意農場則是周末帶娃的勝地，周末常有工作坊，橘子除了采摘外，還可以做果醬、咖啡甚至是拼貼畫。

郊野公園位于島嶼的東北角，溫柔地攤開成一片綠意，又像是一片被海水洗刷過的粗布，隨意而肆意。等到了公園立刻被滿眼的草木糊了眼，仿佛闖進綠野仙蹤副本的小人，沿著林蔭小道一路探索。路邊的金葉浪迎著微風，樹影婆娑間是小湖木橋，筆直的樹干是鳥兒們的驛站，倘著的風中仿佛也含著遠處海水的氣息，猶如撒了無數把海鹽的粗糙在太陽下灼的熾熱。

但公園里的魚佬似乎早就習慣了這種天氣，黑沉的帽檐把面部籠罩在陰影下，默默地坐在河邊跟魚兒打著較量。

在這一刻，似乎這不是記憶中的上海，遠離了繁華的同時也遠離了喧囂，安靜得連風的聲音都變得不再有冷意。

長興這座公園里除了“靜”還布滿了“鬧”，各種體驗項目被劃進了整齊的區域中，順著一條騎行小道的展開是設有農作采摘的體驗園，陽光照耀著樹影花影在身上打下斑駁的光影，深吸一口植物的清新，而遠處的樹影正迎著陽光緩緩升起。

在這里把自己置身于質樸之中，任自然洗凈都市的疲倦。

走出公園一直朝“易瑤跳海取景地”出發就抵達長興島的最邊界、離海最近的地方。與熱鬧的度假海灘截然不同，這片“海”固執地保持著原始的緘默。沒有海景咖啡，沒有販賣貝殼項鏈的商鋪，在這里連海風都懶得呼嘯，只是輕輕翻動著岸邊的雜草、拍打著碎石。而《悲傷逆流成河》中易遙踩過的礁石在炎陽的喧囂下將濕冷陰郁沖淡，取而代之的是一位位穿著長裙的少女，裙擺被海風掀起，露出明媚的笑容，一步步向前，直到鞋底觸到最前沿那塊被浪打得锃亮的礁石才罷休。

這里的海水天生就帶著長江的基因。

臥在長江末梢的島嶼在這里與東海交錯相容，細細觀察海水并不是蔚藍色，而是融入了一層薄薄的土黃，濁黃麗又泛著青，那是來自長江的溫情，交融著交融著便形成一抹灰綠色，而遠遠望去海水澄澈的透亮，在陽光底下閃爍著光。隨著夕陽的降臨，海面上又多一層金銅色，這個時候頑皮的彈涂魚就開始探出洞穴，胸鰭像彈簧一樣支撐著一跳一跳，濺起的泥點撒在了空中成了黑色的小珍珠，而那群站在最邊界礁石上拍照的人也伸開手臂做出迎風的姿勢。

沿途停留的總是被海水吸引而駐足拍照的游客，但有一群沿著海岸邊跑步的人只是輕晃著手臂劃開人群，頭戴著的耳機隔絕了浪聲，他們比誰都習慣這的靜和鬧。帶有節奏感的步伐踏過一節節石板路，略過銹跡斑駁的標牌又繼續向前跑去，他們始終是游客風景照里的另一條風景線，是這里的一部分。

長興島的獨特在于，它同時承載著野性自然與大國重器，拐過青草沙的堤岸，鋼鐵的輪廓便陡然撞進視線。通過“江南造船展示館”，可深入百年船廠的時空隧道，從1865年洋務運動的藍圖到今日震撼的巨型船塢，工業美學的精密與力量感撲面而來。

與島上散漫的田園牧歌不同，這里的空氣里飄著鋼板被切割的灼熱氣息，這是現代工業與原始灘涂之間的距離。當年圍墾出的灘涂，如今托舉起數十萬噸級的船塢，江水在此被馴服成整齊的泊位，而那些尚未成形的鋼鐵骨架，正以鉚釘與焊縫拼接著中國造船業的雄心。

回程前，別忘了在長江第一灘的 1800 米濱江步道等候日落，看晚霞為遠方的巨輪鍍上金邊，那一刻，你會明白何為“江海相逢處，工業亦是詩”。

長興島不僅是郊游的勝地、不僅是造船廠，同時也是連接上海和蘇北地區的堡壘，伴著此起彼伏的浪花。走進一間蘇北人的本幫菜館——加一飯店，說是菜館不如說是在家里開了間餐廳，平平無奇的小樓被規劃成廚房、冷菜間和餐廳，下午閑著無事的阿姨們便就著方桌搓起了麻將。

店內的招牌從一只金黃的白切雞到一小盤鮮美的海鮮，從蘇北特有的膘燒雜燴再到手包餛飩，應有盡有。就像阿姨說的“我們蘇北菜嘛，加上些小海鮮，什么都做一點”。

雞用的是老土雞，肥厚的油脂下有一層剔透的啫喱，雖然遠不及三黃雞嫩滑，但配上特制的蘸料，清爽又好吃。一盤熗炒魷魚帶著適宜的辣味搭配著彈潤的口感，非常水靈。伴隨著阿姨們的麻將聲，盤子被一點點清空。有一瞬間仿佛不是在餐廳，而是置身于老家的家中，麻將聲、蟬鳴聲，再一口一個手包的餛飩，很溫潤。

島上的煙火氣，藏在時令里。行程有空余可去前衛蜜橘園，采摘后點一桌以橘汁調味的特色蟹宴。想體驗更地道的市井感，漁港的夜間排檔可能會合適，剛上岸的海貨在鐵板上滋滋作響，配一碗崇明老白酒，耳邊是鄰桌討論航海見聞的方言，這里沒有精致的擺盤，卻有最生動的島民生活。

吃飽了再沿著路邊溜達，小販依舊叫賣著各種瓜。忍不住買上兩個，個頭不大、很圓潤。帶回家切開后凍在冰箱里，吃上一口，是長興島的甜。

其實，長興島并沒有什么特別值得打卡的地方，也是大多前往崇明島會匆匆略過的小島。但只需要幾十分鐘的車程，靜靜地踏上這片土地，從郊野公園一路漫步至海邊，吃上一頓農家飯，心里的浮躁和疲憊似乎就隨著海風消散了。

交通方式詳解

• 自駕：這是最推薦的方式，尤其適合計劃環島游或前往多個景點。經G40滬陜高速和上海長江隧道非常方便。島上有郊野公園等景點提供停車場。周末可能遇到進出島車流高峰，建議早出發。

• 巴士：性價比高的選擇。在地鐵6號線五洲大道站換乘前往長興島的公交專線，如申崇四線或申崇四線區間，可到達長興島樞紐站。之后可換乘長興島內公交（如長興2路）前往郊野公園等目的地。

• 輪渡：從吳淞碼頭乘船到長興島馬家港碼頭。快船約 30 分鐘，慢船約 1 小時。船次受天氣潮汐影響，務必提前確認時刻表。

12 月出行貼心提示

• 12 月的長興島平均氣溫在 4℃～11℃之間，天氣干冷，降水較少。

• 穿著建議：白天建議穿著套裝、夾衣、風衣、薄毛衣等保暖衣物。早晚溫度更低，且江邊海風體感溫度可能更低，需準備更厚實的衣服，如防風外套、毛衣、毛套裝等。一雙舒適保暖的鞋子很重要。

• 其他準備：12月日照時間短，規劃好行程。天氣干燥，注意補水。可提前通過天氣預報APP了解具體天氣。

策劃 / 悅游編輯部

編輯 / 王學碩

作者 / @原來是豬弟

圖片 / 視覺中國

版式設計 / CNT ARTROOM