Nike 遺忘的球鞋項目，被 DIOR「玩出花」了

Jonathan Anderson 加入 DIOR 帝國無疑是一次震動行業(yè)的權力交接。作為自創(chuàng)始人 Christian Dior 先生以來，首位能同時統(tǒng)籌男裝、女裝及高級定制業(yè)務的創(chuàng)意總監(jiān)，他不僅承襲了品牌的時裝遺產，是否能延續(xù)此前 Kim Jones 與 Thibo Denis 締造的球鞋神話也一直備受關注。

隨著 2026 春季系列中新款 DIOR Roadie 發(fā)布，期待已久的討論有了實質性的落點：和 Kim Jones 的球鞋設計思相似，Jonathan Anderson 依然是「致敬」經典的路數。

Via VOGUE

售價 1,200 美元的 Roadie，鞋型充滿怪誕且和諧的氣息。作為 Jonathan Anderson 在 DIOR 首秀中推出的重磅鞋履設計之一，這雙鞋介于運動鞋與休閑靴之間。鞋款最顯著的特征是其分段式鞋底，旨在模擬足部的自然律動。這種設計清晰表達了 Jonathan Anderson 對鞋履舒適性與功能性的執(zhí)著。

Via DIOR

Roadie 的輪廓構造清晰地指向 Nike 球鞋檔案中幾乎被遺忘的 Nike Considered 實驗項目。最具辨識度的兩段式分層外底，其物理結構的分塊方式幾乎是復制 2005 年 Nike Considered Boot 鞋底；而由粗糙麂皮材質包裹的莫卡辛式圓頭鞋面，能聯(lián)想起同期的 Considered BB Mid。這種檔案級引用展現了純粹的 DIOR 風格，將實用功能轉化為品牌工藝象征，通過奢侈品語境向領先于時代的球鞋項目呈現視覺復興。

領先時代，但近乎被遺忘的實驗性項目 Nike Considered

Nike Considered BB Mid | Via PLAYGROUND

Nike Considered 的起源最早可以溯到 1993 年。在這個「可持續(xù)」還未成為流行話題的時代，Nike 啟動了名為「Reuse-A-Shoe」的回收計劃，通過回收舊鞋并將其轉化為運動場地材料，試圖在生產鏈之外，建立一種「材料再利用」的意識。

2004 年，Nike 與工業(yè)設計師 Marc Newson 合作打造了 Nike ZVEZDOCHKA。以極為務實的環(huán)保原則切入該項目，最終呈現出一雙造型獨特、極簡，甚至有些「不像球鞋的球鞋」——它完全不含有毒物質，也不使用膠水，而是通過機械結構將四個模塊化部件鎖定在一起。

Nike ZVEZDOCHKA | Via Some Studios

進入 2000 年代初，這種思考開始向設計端靠攏。設計團隊逐漸意識到，真正的問題并不只在回收，而在「一雙鞋是如何被制造出來的」。膠水的使用、材料的不可拆解性、生產過程中的浪費，都成為被反復討論的對象。

Nike Considered 由品牌內部幾位充滿使命感的設計師聯(lián)合發(fā)起，包括 Tinker Hatfield、Andreas Harlow、Mike Aveni、Richard Clarke 與 Steve McDonald。資料顯示，后來 Jeff Staple 也受到 Richard Clarke 的邀請加入團隊，參與項目的品牌與傳播工作。

Via Some Studios

打造一雙真正的閉環(huán)球鞋，意味著在設計階段，就必須盡可能全面地考量鞋類生產的各個環(huán)節(jié)。為了更好地理解這一復雜系統(tǒng)中的變量，Nike 設計團隊與國際非營利組織 The Natural Step 合作，該組織專注于可持續(xù)產品開發(fā)的研究。隨后有了 Nike Considered 的項目標準：成品必須能夠完全自然降解，或由可重復使用、可回收的部件構成；整雙鞋所使用的材料不超過五種，并且所有材料必須在生產工廠約 320 公里范圍內獲取；只使用植物染料與通過回收廢水鞣制的皮革；鞋面裁片需重新規(guī)劃，以減少浪費；包裝上的尺碼貼紙因使用膠黏劑而被取消；鞋帶頭的塑料包覆也被皮革替代。

Nike Considered 產品在紐約 Reed Space 的發(fā)布活動 | Via Some Studios

第一波產品問世于 2005 年，其視覺沖擊力甚至讓人認不出這是 Nike 的產品。代表作 Considered Boot 呈現出一種粗獷的后 ACG 戶外風格，鞋面由單根大麻鞋帶貫穿皮革縫合而成，其分段式鞋底旨在模擬足部的自然運動，而非單純追求賽場性能。隨后，該理念開始向主流門類滲透，推出了多款鞋型。

Via Instagram @papajawnsvtg

這些鞋款不僅展示了環(huán)保材料的耐用性，更確立了一種被稱為「Eco-gorp」的獨特美學——即將原始的材質質感與復雜的工程結構相結合。誰能想到，這種美學在二十年后精準擊中時尚圈對球鞋檔案深度挖掘的迷戀，更符合由 @organiclab.zip、@hikingpatrol 或 @114.index 等 Moodborad 賬號輸出的特定美學，同時也影響了此前 Jacquemus 與 Nike 的合作項目。

Via Nike Server、hidden.rsrch

Nike Considered 推出了多款樣品、實驗設計、技術迭代，以及新的產品階段，并在 2008 年宣布將 Considered 項目擴展至更多產品類別。然而，這項宏偉的計劃并未能統(tǒng)治市場。隨著 2010 年代初大規(guī)模商業(yè)化浪潮的沖擊，Considered 系列因其高昂的生產成本和過于超前的審美逐漸淡出視野，最終在 2012 年被更具成本效益的 Flyknit 取代，正式宣告終結。

后 Kim Jones 時代 DIOR 球鞋設計的靈感轉向

DIOR x Air Jordan I | Via Grailify

在簡單了解了 Nike Considered 項目之后可以明確的是，對比 Kim Jones 與 Thibo Denis 時期 (或者說整個奢侈品行業(yè)的球鞋設計)，「致敬」的形式在 Jonathan Anderson 這其實也發(fā)生了偏移。作為彌合高級時裝與街頭文化鴻溝的領軍人物，Kim Jones 時期的球鞋核心可以概括為對街頭潮流中的經典產品「奢侈品化」，極擅長捕捉那些在街頭文化中已經具備一定認知度，或是蘊藏深厚文化故事的經典輪廓。

CLOUDBOOM STRIKE SL | Via WWD、@_thibo、HIGHXTAR、SHOWStudios

例如誕生于球鞋流行巔峰期的 DIOR x Air Joradan I，還有致敬 CONVERSE 的 B23，汲取復古滑板鞋鞋型的 B713 和 B9S，其本質都是在提取當代流行的經典文化符號，與新一代消費者進行更高效率的對話，精準狙擊那些追求辨識度、熱愛街頭風格的潮流玩家。

Via VOGUE、Google、Pinterest

而 Jonathan Anderson 會更加「個人化」。這種「個人化」很大程度可以歸結為私人審美趣味對創(chuàng)作視角的直接驅動。通過對 Jonathan Anderson 一些 OOTD 觀察不難發(fā)現，他本人便是專業(yè)跑鞋與功能性鞋履的忠實擁躉。這種長期沉淀致使他在接手 DIOR 鞋履時，視角自然地從大眾流行語境發(fā)生了偏移。

DIOR Roadie 更多配色 | Via DIOR

這種轉變是否也意味著 Jonathan Anderson 可能不急于制造新的爆款運動鞋？他選擇通過 Nike Considered 這樣冷門且極具工程感的素材，去構建新的球鞋設計體系，從而在奢侈品語境中做出鞋履創(chuàng)新。當然也只是猜測。很快，Jonathan Anderson 的第二個 DIOR 男裝系列即將在巴黎時裝周亮相，對球鞋感興趣的朋友可以從秀場上率先看到他為品牌帶來的第二個鞋履系列，拭目以待了。

那些真正具備前瞻性的實驗性設計，或是項目，即便曾因過于超前而淪為被遺忘的檔案，也終將在未來的某個審美周期中被重新激活，這似乎已經成為了時尚界的底層設計邏輯。 Jonathan Anderson 的「致敬」也從側面告訴我們，在為鞋履注入特定文化表達時，其來源也可以是一種具備科研屬性的文化載體，在新的品牌階段確立一種由時代影響、細節(jié)或者說深度定義的鞋履美學。

AUTHORterry

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