2026秋冬巴黎男裝周ISSUE 01：理性剪裁與張力著裝

Amiri

將儀式感織入日常經緯

帶著對親密關系的審視與思辨，Amiri2026秋冬系列靈感根植于好萊塢山與月桂峽谷。這里既是黃金時代電影名流的歸隱之處，亦自1970年代起成為洛杉磯反叛精神、創意與音樂交織的文化核心。系列以多元、個性與包容為底色，打破性別界限，讓服裝自由流動、彼此交融。

本季將經典美式風格——西部風、軍官夾克、皮革與丹寧，融入當代奢華語境，通過精湛剪裁與細膩工藝重塑日常衣櫥。男女裝界限消融，正裝與休閑單品自在疊穿：天鵝絨綴飾的牛仔褲、男女混穿的刺繡針織、兼具舞臺感與日常感的剪裁西裝，皆沉浸于一層懷舊色調之中。深梅洛紅與勃艮第酒紅、朦朧的鼠尾草綠與清新薄荷綠、明澈的亮藍色，交織出獨屬AMIRI的色譜。無論臺上或臺下，氛圍皆在自在與優雅間從容流轉。

Balenciaga

于呼吸中感知身體形態

本季，創意總監Pierpaolo Piccioli深入探尋Cristóbal Balenciaga始終將“人”與“手工技藝”置于首位的設計哲學，并將人體形態作為一切創意對話的中心。在當代語境中，這一理念與運動及科技的浪潮交織共鳴，并借由系列中多樣化的服裝形態呈現：街頭正裝、科技機能服、運動剪裁、未來感舞會禮服，涵蓋女裝系列以及Piccioli執掌后首次亮相的Balenciaga男裝。奢侈在此被詮釋為身體的舒展與自在，最終延伸為一種可穿著的心境。

男裝系列旨在精煉并重塑男性衣櫥。Balenciaga將當代運動服飾基因與經典剪裁技法相融合，其靈感源自創始人Cristóbal Balenciaga為自己穿著所設計的作品。本系列通過羊絨斗篷、neo-gazar面料的短款大衣等單品，以兼融對立的形態，詮釋全新的設計意圖——在模糊正裝與休閑界限的同時，亦將儀式感注入日常穿著語境。

CamperLab

喚醒冬日記憶

CamperLab創意總監Achilles Ion Gabriel于巴黎第五區歷史悠久的裝飾藝術風格劇院Maison de la Mutualité呈現2026秋冬系列。本季深植拉普蘭極地冬日的記憶，譜寫阿基里斯北芬蘭童年的視覺詩篇。二十余個風蝕般的身影于風雪中展開——由模特、藝人及街頭素人組成。在零下溫度的浸染下，有人似簡裝出門為木屋拾薪，有人則全副武裝堅守極夜長寒。

廓形在緊縮與松垮間飄搖，覆以破損處理與多樣洗染技藝。系列浸透私密敘事感，卻維系著近乎偶然的和諧。冷調磨損色系鋪陳棕、白、灰與淺藍，極光粉與石油綠如驚鴻一瞥。矚目材質涵蓋風化白色鴕鳥壓紋皮革、重磅蠟棉、長絨羊毛、標志性刷色皮革，以及經過處理與經典印花的丹寧作品。

Christian Louboutin

進入過去、當下與未來

Christian Louboutin于巴黎發布男士系列創意總監Jaden Smith的首個男士2026秋冬系列，并通過一場沉浸式展覽呈現其創意首秀。這一系列靈感源自數個世紀以來的勞動者——石匠、抄寫員、醫生。展覽橫跨時裝、視覺藝術、音樂與歷史多個維度，以一系列循序漸進的空間構成完整敘事。

展覽以攝影與電影為核心視角切入，2026秋冬系列鞋履穿行于影像屏幕之間，與藝術作品與材質肌理交織呈現，品牌標志性的紅色轉化為折射光影的媒介。每一件單品都成為承載設計師視覺與文化想象的載體。Trapman鞋型以1990年代嘻哈文化為靈感重新演繹，Corteo鞋款作為品牌歷史的重要節點，象征優雅與存在感。Loafers陳列則呈現了經典Penny樂福鞋的三種演繹方式，包括經典款、后跟帶鞋款及涼鞋版本。

Dries Van Noten

當黎明破曉，開始旅程

本季主題為“成長”，贊美離家探索時的天真與可能。設計聚焦年輕人行囊中與“來處”的情感聯結——父輩外套、校服夾克、親密針織，作為踏向大城市時的情感印記。設計語言中貫穿著直率的并置：溫度感與鋒利的隨性共存，校服般的嚴謹剪裁與被重新詮釋的徽章相遇。

針織貫穿整個系列，或以整體形態出現，或化為細節與嵌片。蘇格蘭費爾島（Fair Isle）圖案、菱格紋、條紋與麻花編織，結合刺繡手法，賦予織物豐富的層次。模糊的花卉圖案如寶麗來顯影般鋪展開來，經典服裝原型在此被解構，成為可自由搭配的衣櫥組件。

鞋履設計貼近地面，為行動與探索準備。包袋寬大柔軟，如同生活的容器，陪伴每一次出發。配飾則為這些探索世界的角色注入即興氣質：仿若流浪者手作的拼接針織帽、用以觀察世界的眼鏡、傳承的家族飾物、釣魚餌針，以及半寶石打造的幸運護身符——所有細節，都在訴說一段正在展開的旅程。

Feng Chen Wang

流動的平衡

Feng Chen Wang 2026秋冬系列主題為“兩兩共生，息息相行”，設計師王逢陳從具象敘事中抽離，回到源自中國哲學的“兩儀”思想，在秩序與本能、理性與感性之間構建持續流動的平衡。系列以“山海能量場”為隱喻，建筑式剪裁與功能解構并行，硬挺結構與松弛比例相互牽引；穩定厚重的材質基底之上，輕薄面料與動物紋理釋放生命張力。

材質對比成為本季的重要表達。毛呢、羽絨與皮革構成穩定而厚重的基底，輕薄織物與動物紋理增添靈動。潑墨與磨痕的設計并非只是裝飾，而是表達了秩序曾被打破后的印記，真實而存在。針織與尼龍的組合，交織的紗線讓暈染般的色彩在穩定結構中自然擴散，使柔軟與秩序共生。恰逢馬年新春，貫穿造型的“龍馬”神獸掛件成為重要象征。它既指向生命力與源動力，也意含關于時間、循環與前進的東方理解，為本系列提供一個安靜而堅定的落點。

IM Men

一塊布的情緒與本質

IM Men 2026秋冬系列掙脫既有形態的靈感桎梏，深入探尋著裝背后的本質。以一塊布為起點，在無拘無束的創作自由中，打造出承載著「恰如其分」的穿著態度與設計本心的服飾作品。創新面料打造極具雕塑感的立體廓形，戶外服飾系列以手工染色工藝為載體，將天空四時更迭間美麗易逝的瞬間凝入織物。

豐富的面料肌理層次呈現出富有表現力的表面質感，大衣與夾克采用衣身至衣袖的一體式連貫剪裁，翻折領口與袖口時，內里的緞面便會沿邊緣自然顯露。衣袖亦可如兜帽或披肩般優雅垂搭，無袖長款馬甲造型解鎖豐富創意的多元穿搭方式。這些設計既彰顯日常物品含蓄的功能美感，也引發人們對不同材質如何改變形態感知的思考。

Lemaire

色彩會說話的織物世界

Lemaire攜手導演與藝術家Nathalie Béasse呈現2026秋冬系列，探索一種介于時裝發布與戲劇演出之間的全新形式。此次呈現跳脫傳統秀場的時間與節奏，通過舞臺化的構圖，展開一個更自由、更具延展性的空間。

廓形與色彩在這座“劇場”中緩緩展開。服裝的細微差別、肌理、褶皺與圖案在顯現與隱去之間不斷交替，畫面彼此銜接、切換，營造出一個神秘而富有生命感的世界：物件仿佛擁有靈魂，靜與動相互呼應，在復雜與隱秘之中，形成一種沉浸而夢幻的氛圍。

男裝系列以羊皮夾克、風衣、馬海毛西裝等西式經典廓形為起點，在細節中融入東方的柔和氣質，使整體線條更加靈動。中式夾克以小牛皮重新演繹，焊工夾克搭配柔軟的麂皮立領，挺括的結構與自然的柔韌感得以并存。亮粉、薄荷綠與赭黃色等亮色作為點綴，為衣裝注入輕盈的活力；大衣之下疊穿琥珀色與熒光色調的針織與府綢，在居家的松弛與精致之間取得克制的平衡。

Our Legacy

“純粹”的力量

Our Legacy2026秋冬系列的基調，是在情感與功能之間獲得平衡。沉郁的黑色與暗色調投射出陰郁的氛圍；朦朧的色盤柔化了潛在的華麗感；圍巾被系作凋零的玫瑰模樣；剪裁的精妙細節嵌入深沉的輪廓之中。只有通過觸碰和穿著，才能感知其中的情緒。畢竟，服裝為人而生，當人們穿上這些衣物時，傾注其中的真誠才能被體會。

本季男裝外套以工裝元素與優雅廓形為重點，在實用主義與利落剪裁之間取得平衡，并通過獨特面料與表面工藝處理形成對比。西裝線條更顯干凈銳利的同時也變得輕盈而浪漫，經典且玩味。短款大衣演變為Halt Blazer，其靈感來自一件復古雙排扣外套，去除了墊肩并在口袋下方截短長度重塑比例。襯衫系列涵蓋商務款式、府綢面料款與飄逸粘膠材質款，呈現經典氣質，而面料皆通過微妙調整與意外處理得以升華。

Rick Owens

廓形里的愛、希望與自由

本季男裝系列名為“TOWER”，取自“Temple of Love, Tower of Light”，旨在表達對愛與希望的祈愿。POLICE BOOTS放大為膨脹怪異的夸張形態，呈現硬朗的黑色、具有壓迫感的塵灰色或略帶矯飾的淡紫色。緊身大衣采用實驗室服裝一般包裹身軀和系帶的設計，材質選用光面黑色公牛革或凱夫拉纖維。

整體造型硬朗尖銳，既具強烈防護意義，又保留了一絲怪誕感。粗獷且具有工業級保暖效果的卡班大衣以8毫米厚毛氈裁剪而成，便裝外套采用經過刷洗的蓬松羊駝毛或具有RWS認證的強縮羊毛裁制，服裝本身如同高級時裝版鎧甲。厚重的工業氣息和原始的手工藝痕跡矛盾又和諧地共處，將強悍的抗爭感和對于未來的溫柔希望集于一身。

Sean Suen

第二層皮膚的使命

Sean Suen 2026秋冬系列在精準結構與流動形態間構建張力，夸張的肩線西裝與扇貝形前襟設計，于剛毅線條中注入柔和的起伏；長款弧形襯衫與褶皺皮夾克層層交疊，宛若“第二層皮膚”，形成親昵的包裹感。寬腿褲或堆褶垂地，或束入厚重靴筒，塑造出和諧的動態平衡，演繹著行進中的儀式感。

在黑白影像的強化下，廓形與細節被無限聚焦，通過不同肌理的疊搭——如光面皮革覆蓋啞光針織，來強調豐富的觸覺層次。系列摒棄多余的印花與刺繡，純粹以“形態與肌理”本身作為設計語言，回歸服裝本質的探索。本季將西方精湛的立體剪裁與東方深邃的哲學沉思融為一體，完成了一次自信而凝練的東方現代性表達。

Solid Homme

雙重身份的同一衣櫥

Solid Homme 2026秋冬系列植根于經典男裝準則，通過參考辦公室場景下的冬季疊穿，剪裁被賦予新的體量。切斯特菲爾德大衣、精準的襯衫與領帶組合以及定制夾克，建立起熟悉的框架。褲裝通過深褶、寬大的翻邊引入體積感和動感。花呢、鼴鼠皮、人字紋等傳統面料強化了恒久感，輕盈姿態和瞬時感形成對比。

工裝元素打破預期：羊毛與棉質連體工裝與傳統剪裁對立，工裝褲與結構感單品并置。從工作室借鑒的實用細節作為點綴出現，厚重的五金圍裙和工作手套成為連接兩個場景的象征。色彩在克制與釋放間取得平衡：杏仁奶色、塵土灰、石板色、卵石色和沙褐色來自建筑語匯；深棕色如酒紅、深可可和榛子色增添了厚重感，并與都市暗影色調結合；銀杏黃、泡菜綠、猩紅和電藍色等充滿活力的強調色則注入了一抹當代的不羈意味。

Yohji Yamamoto

律動中淬煉出柔軟之力

在2026秋冬系列中，山本耀司將秀場化為一座帶有瑕疵之美的劇場拳臺。T臺中央懸掛著兩個拳擊雙頭速度球，時刻處于震動與張力之中。模特穿梭其間時，與這些「錨點」展開無聲對話。服裝的輪廓夸張而寬大，通過精準的層次堆疊，構建出宛如可穿戴建筑的結構感。

拼布技藝、裸露的布邊、斑駁如潑灑或漂白過的印花，無不體現著設計師對“風化”與“被丟棄之物”的常年迷戀。工裝褲上加固的護膝、外套輕薄的襯墊、以及通過精密氈化工藝實現的羽毛狀邊緣，皆在訴說著實用主義下的詩意。甚至西裝，也成了另一種形式的柔和盔甲，其上同色系的縫線，仿若早已愈合的傷疤。從18世紀燕尾服到現代款野外夾克，山本耀司融匯了跨越時代的實用服飾元素，并以精湛工藝進行重譯。

在巴黎，風格自如游走于所有身體。看似隨意的優雅背后，是一場關于自由、創造與美的永續思辨——巴黎從不定義潮流，只提出問題，而答案，永遠在下一場秀里。