2026秋冬巴黎男裝周ISSUE 02：打破想象與實穿的邊界

Berluti

匠心交織的藝術

Berluti 2026秋冬系列通過捕捉優雅的精神，為紳士格調注入嶄新詮釋。對Berluti而言，鞋子從來不是靜止的物品。它們為行走而生，為在城市中穿梭而設計，時刻契合著穿著者的步調。每一雙鞋都訴說著一段優雅的傳統，這份傳統因超越單純功能的精湛工藝而被賦予了生命。靴履系列甄選了一系列經典的款式，既能與西裝完美相襯，亦能搭配更為休閑的造型。

本季男裝部分，單色調套裝的純粹，與材質、色彩間大膽玩味的碰撞融合。一款采用炭灰色彈性羊絨面料、配以波爾卡圓點絲緞內襯的夾克，可輕松搭配正式的Alessandro長褲與全新Scritto刺繡腰帶，在經典底蘊中釋放鮮明的現代氣息。西裝愛好者更可嘗試將Forestière夾克與同材質長褲成套搭配。這種組合不僅讓整體造型渾然天成，更鼓勵穿著者盡情釋放創意。

今冬，Berluti開啟全新篇章：優雅應是由內而生，而非流于表象；精湛的剪裁不僅是為了身形挺括，更要帶來即刻的自在與舒展。

Hermès

優雅歷久彌新

Hermès 2026秋冬男裝系列，不僅是新一季的展示，更是一場意味深長的告別與總結。這是創意總監Véronique Nichanian為品牌效力38年后的謝幕之作，她沒有以喧嘩的方式離場，而是用一場極致凝練的秀，為其定義的“非正式優雅”時代畫上了圓滿的句號。

本系列的核心，是她對“歷久彌新”的終極詮釋。整個系列圍繞輕盈的結構與可自由組合的模塊化剪裁展開，專為不斷移動的當代生活設計。經典的設計語言在此演進：柔韌的高機能皮革、細膩的針織材質對話，以及標志性的高級運動風剪影。

色彩上，濃墨藍、泥炭棕與焦灰色構成了沉靜的主調，其間標志性的Hermès橙作為內襯或細節驚鴻一瞥。細節處盡顯取悅自我的私密感，如馬鐙縫線、雙層翻領與偏置口袋。科技面料與傳統廓形巧妙融合，羊羔毛外套搭配輕質小牛皮，在挺括線條與感性弧線間達成平衡，兼顧防風保暖與活動自由。

Comme des Gar?ons

“黑洞”吸引力法則

Comme Des Gar?ons Homme Plus 2026秋冬系列，設計師川久保玲為其賦予了一個充滿宇宙詩意的名字——“黑洞”，這不禁引人聯想到川久保玲自1975年首秀以來所構筑的暗黑美學宇宙。本系列并非指向終結，而是她持續近半個世紀創造性循環中，一個既回歸本源又拓展邊界的關鍵節點。

秀場上，模特們頂著蓬亂的假發，佩戴著曲棍球面具，瞬間將觀眾拉入一個戲劇化的異想世界。川久保玲以她標志性剪裁手法，對經典男裝語匯進行顛覆性解構。黑色燕尾服采用壓皺天鵝絨或閃光面料，衣領點綴著叛逆的荷葉邊；灰色格紋連體褲與背部敞開的夾克組合，呈現出莫比烏斯環般的扭曲空間感。她大膽探索著奇特的廓形：雙層百慕大短褲、寬松的連體褲搭配精悍短夾克，并在光澤蕾絲、動物紋天鵝絨與金屬提花等華麗面料中，尋找著莊重與戲謔的平衡。

Jacquemus

在畢加索的世界里狂歡

Jacquemus 2026秋冬系列向珠寶設計師，時尚偶像Paloma Picasso（藝術大師畢加索之女）致敬，重現上世紀80、90年代的摩登世界。與此前充滿私人鄉愁的系列不同，新系列轉向一種復古而精致的廓形語言。嚴謹的及膝套裝成為主軸，裙裝突出臀部巴斯克剪裁與喇叭褶襉，外套則以無領、插肩袖與收腰設計強調流暢的身體線條。

性感以多種形態呈現：絲絨提花魚紋連衣裙呼應80年代時尚icon的光彩，光學波點與飾有深邃流蘇的純色連衣裙，每一寸都貼合身形。男裝方面，設計師Simon Porte Jacquemus展現了天馬行空的創意：燕尾服與改良拳擊短褲混搭，點綴彩色圓點甚至羽毛的夾克，以及一件不對稱翻領的白色燕尾服，仿佛海洋生物般靈動。這場秀無疑將引領新一代觀眾去探尋影像背后的故事。

Junya Watanabe Man

再現“黃金年代”

渡邊淳彌本季以“最佳著裝”為主題，在仿造先鋒村爵士俱樂部的布景中，從容梳理了從19世紀末到21世紀初的男裝流變。系列的核心是剪裁精湛的羊毛大衣：經典的駝色背帶大衣、修長的海軍藍海軍外套，或以拼貼手法將飛行員夾克的尼龍后背、皮革前襟融入粗花呢與羊毛中，在經典輪廓里注入現代機能與運動感。

眾多合作系列是本季的亮點之一：與Stüssy的合作款卡其褲上，繡著破碎皇冠圖案；與Levi’s合作的黑色牛仔夾克，被提升至可出席婚禮或葬禮的精致度。圓頂禮帽、拋光牛津鞋與低垂的模特視線，共同營造出一種莊重的氛圍。本系列超越了簡單的復古，而是通過拼貼、解構與混搭，如同爵士即興演奏般，在經典旋律上創造出新的變奏。

Juun.J

混搭的哲學

在2026秋冬系列中，韓國設計師品牌JUUN.J以一場顛覆性的“非正式正裝”宣言，持續拓展現代男裝的形態邊界。設計師認為，時尚正迎來從街頭嘻哈風向經典正裝回歸的“轉折點”，而本系列正是對這一趨勢極具個人色彩的詮釋。

系列核心圍繞對傳統Tuxedo禮服的解構與重塑展開。挺括的皮革被制成夸張的荷葉邊裝飾，取代了既往纖細柔美的細節；牛仔布則被賦予寬肩Tuxedo外套與寬松長褲的形態，以洗練而叛逆的姿態，挑戰著正式場合的著裝規范。整體輪廓延續了品牌標志性的凌厲與擴張感，造型在頸部精心營造對比：系緊的領帶與解扣敞開的襯衫領并存，塑造出一種刻意失序卻依然優雅的服裝語言。

混搭哲學貫穿始終：商務感的上裝與派對風格的下裝相結合，錯視效果的連體褲模仿套裝疊穿，從羅紋毛衣演變出的蓬蓬裙，乃至首次嘗試的花卉印花，均展現出設計師將街頭與正裝元素融合的高超能力。

Kolor

一場海上探險記

本季，堀內太郎以一場充滿敘事張力的航海詩篇，展現了他作為新任“船長”的清晰航向。他從《白鯨記》的史詩冒險與電影《燈塔》的孤寂神秘中汲取靈感，將海洋的巨浪、風暴與重生轉化為服裝的質感與色彩。

系列開場宛如風暴將至：數套風霜感的羊毛造型以風暴云灰色呈現，白色絎縫線條如浪花般勾勒出衣領與肩部輪廓。層疊的大衣、夾克與半裙均帶有精心處理的做舊痕跡，衣物仿佛歷經海難沖刷，帶著幸存者的堅韌故事。

隨著系列推進，陰郁的航海敘事逐漸轉向光明。軍綠與深灰的沉郁調色板被突如其來的亮色打破：一條泛著虹彩魚鱗光澤的金屬感牛仔褲，一件亮黃色漁夫包式樣的旅行外套，以及一套如晴空般清澈的尼龍水手工作服，宛如風暴過后海面重現的平靜與希望。

Lanvin

跨越百年的風雅名士

在創立整整一個世紀之際，Lanvin男裝以一場深沉而富有詩意的2026秋冬系列，完成了對百年歷史的莊重回望與當代重塑。本季的靈感地圖指向威尼斯，這座Jeanne Lanvin在1920年代曾造訪的奢華之都。系列在巴黎與威尼斯的對話中展開，將歷史檔案轉化為當代語言。

標志性的灰色法蘭絨經由精湛剪裁，與紫晶寶石色調和苦艾酒綠交織；1920年代的繭形輪廓在大衣上重現，高定刺繡則化作府綢襯衫上的精致裝飾。來自Jeanne Lanvin私人織物收藏的威尼斯提花，由百年供應商Bevilacqua復刻，裁制成牛仔褲與工裝夾克；福圖尼褶皺化為寬松西褲，動物紋印花被轉譯為運動裝或烙印于皮草之上。

材質對話充滿巧思：穆拉諾玻璃化為抽象印花，尼龍與丹寧和天鵝絨、絲綢并置。配飾細節盡顯儀式感——針織手套、漆皮包裹的奢華拖鞋，以及飾有鱷魚紋的布洛克鞋，皆在低調中詮釋極致考究。系列尾聲，一件仿古質感的“Lanvin Blue”連帽針織衫，以玩味手法重釋品牌標識，如同一個承載時光的紀念品。這不僅僅是一個時裝系列，更是一次跨越百年的敘事重構。

Maison Kitsune?

巴黎探險家的獨白

2026秋冬系列中，Maison Kitsuné將步履延伸至城市之外，攜巴黎風情深入山林與曠野，化身無畏的當代探險家。品牌從自然與人文的美學中汲取靈感，將“抽離都市”的自由感以面料肌理貫穿在系列中：蓬松柔軟的針織與粗花呢外套，搭配精致褶皺襯衫與典雅皮革，再以闊腿牛仔褲、寬松版型的短款夾克勾勒出灑脫輪廓。抽象化的山巒印花，則成為品牌探索精神的視覺隱喻。

本季基于Maison Kitsuné標志性的“精致休閑”哲學，延續2026春夏系列中對于山野系著裝的詮釋，將戶外功能性與巴黎式的優雅剪裁巧妙融合。獵裝夾克以利落線條重新演繹，輔以實用的大號口袋、燈芯絨領口及精致飾邊。學院風主題亦貫穿男女裝設計，以低調的巖灰與米白色調呈現品牌標識。與此同時，品牌也鋪陳了一套更聚焦都市的優雅衣櫥構想。雙面羊毛剪裁大衣、皮革夾克及系帶羽絨服，皆為城市人群而生。褶皺襯衫、羊絨連帽衫與修身長褲，則共同構建出輕松而富有層次的日常著裝體系。

Maison Mihara Yasuhiro

“錯位”鑄就永恒瞬間

在Maison Mihara Yasuhiro 2026秋冬系列中，「錯位」與「不協和」貫穿整個系列全線，映照出一種近乎永恒瞬間的感知。系列以精致剪裁開場：巧克力棕粗呢大衣、垂墜燈芯絨長褲與不對稱西裝，流露出他鮮少展現的學院派功底，呼應著Margaret Howell與Ralph Lauren的隱性情結。

但秩序很快被瓦解——夾克從肩頭滑落、紐扣錯位、二手牛仔被解構拼貼，重現了他職業生涯初期改造古著的自由精神。材質碰撞成為視覺焦點：裙裝前褶后直，褲子前運動后牛仔，這種“不協和”的對話貫穿始終。設計師通過多達五層的疊穿、泰迪熊毛皮裙套裝與毛絨觸感延伸的配飾，展現了對規則的大膽戲謔。

最終，三原康裕以52個造型給出了答案：在追逐潮流與忠于自我之間，他選擇了后者。這個系列不僅是對其早期解構美學的回歸，更是一份關于創作本真的宣言：真正的風格，誕生于勇敢的“錯位”之中。

Sacai

自由的多重定義

Sacai 2026秋冬系列以“掙脫”為主題，靈感源于拳王穆罕默德·阿里——秀場墻壁上布滿拳印，一件印有阿里拳頭特寫的T恤背面，赫然印著他的名言：“你所想的，就是你將成為的。”設計師通過解構經典廓形，在上下二分的服裝結構中創造出一條獨特的“赤道線”：從肩部至腰部，或從膝蓋到腳踝，通過褶裥、裙擺、支架狀口袋等剪裁手法，將整體廓形劃分為富有建筑感的三部分。

系列以黑白剪裁開場，逐漸融入流蘇粗花呢、水洗牛仔、幾何絎縫與薊草印花。設計師繼續發揮其標志性的混搭哲學：褲裙由一整塊面料制成，工裝褲被解構為不對稱裙裝，細條紋西裝以三件套形式煥新登場。合作篇章同樣精彩：與Levi's推出的硬挺牛仔系列、和A.P.C.共同開發的拼布印花工裝，以及與J.M. Weston合作的鞋履，均體現了設計師在商業化框架內進行創新的高明平衡。

White Mountaineering

告別與新生

在巴黎一座粗獷的水泥倉庫中，相澤陽介為他的品牌White Mountaineering獻上了最后一場時裝秀。早在“戶外機能風”成為全球潮流之前，他已將高端技術面料與先鋒時裝剪裁完美融合，其設計兼具登山裝備的功能性與T臺的藝術性，深刻影響了一代戶外風格設計師。

本系列名為“后風格派”，靈感源自荷蘭抽象藝術運動“風格派”。設計師摒棄了該流派標志性的原色，轉而使用品牌標志性的太空感米白、陶土棕、梅洛紅與一抹亮眼的葡萄紫，展現出成熟的設計語言。漏斗領連帽外套與流暢的西裝褲廓形，依然體現著他未來主義的美學與技術匠心。

當妮娜·西蒙的《Feeling Good》響起，14位身著寶石色調圓領衫的模特一同亮相。相澤陽介在歡呼中完成最后一圈奔跑，舉起雙臂致意。正如歌中所唱，對他而言，這不是終結，而是一個“新的黎明，新的一天，新的生活”。

Wooyoungmi

風雪中的盛裝

在2026秋冬系列中，Wooyoungmi 對“優雅”的研究在冬?的寒意中展開，構建起歷史優雅與當代著裝規范之間的對話。系列靈感源?跨越時代與地域的冬?旅?——從蒸汽??到地鐵，穿?于群?與城市之間——系列既擁抱溫暖?櫥的優雅?質，也回應?雪所要求的戲劇張?。

慵懶的廓形催?出?種華麗氛圍，體現在戲劇化的沙漏型柔軟??戰夾克、仿麂?剪裁、?斯菲爾德????搭配仿阿斯特拉罕?翻領，以及蓬松的仿?草??與??夾克之中，部分款式還配有可翻轉、?彩奢華的內襯。精致與原始之間的張?，為服裝注??種游牧?質。圍繞“防護式優雅”的另?種表達，??、加厚與絎縫運動夾克及成套?褲，喚起了科技機能?格的華麗感。

優雅與適應寒冷的舒適結構相遇，觸發了?場關于華麗冬裝的研究，體現在圖案感針織開衫與貼身剪裁的晚裝上?之中。挺括的襯衫袖?被當作獨?配飾使?，?聳的?領上穿插銀??屬桿，并點綴品牌標志吊飾，化作?飾般的存在。壓紋異域??打造的復古旅?包與?提包，喚起旅???年代的記憶；護符般的包飾則勾勒出游牧式的華麗想象。

巴黎男裝周始終不被規則所禁錮，這里不設立邊界，只搭建舞臺；不提供答案，只拋出問題。那些看似矛盾的組合：精密與粗糲、瞬時與永恒、身體與空間，在巴黎的T臺上被淬煉成全新的語言。帷幕緩緩落下，而巴黎也即將迎來下一次冒險。