排隊15小時，等位2000桌，只為吃一條魚！烤匠背后是真香還是局？

2025年，有近一半的餐廳倒閉。

但在1月30日的上海合生匯，凌晨5點，竟然還有人坐在板凳上排隊吃飯。

她們不是在等蘋果新品，更不是追星族在苦等明星，而是為了吃一條小小的，普通的再普通不過的烤匠烤魚。

在餐飲寒冬里，這件事太不正常了。

從《2026中式餐飲白皮書》的數據來看，過去一年關店的數量明顯增加，2025年餐飲行業關店率高達48.9%，意味著很多餐廳沒能熬過去。

有些人這幾年不但沒賺到錢，還倒貼進去不少，欠了一身賬。

不少人都得靠跑外賣、開網約車來還錢，還沒關門的那些老板，也被不斷下滑的客流折磨著。

烤匠到底做了什么，能夠吸引這么多人，寧愿熬夜，也要來排隊吃？

這是餐飲行業回暖的信號，還是“烤匠烤魚”躍入龍門，擺脫了內卷？

“不吃火鍋，就吃烤匠”。

這句話聽起來很普通，但是經過成都地鐵的循環播放，再加上不少博主的造梗，最后竟然真把烤匠推成了“排隊王”。

今年年初，“烤匠”西安首店剛開門，長長的隊伍就排到離譜。

而1月底，上海首店的情況更為夸張，排隊時長直接刷新烤匠紀錄，顧客最長等位時間超過15個小時。

凌晨5點還有人等著要吃烤魚，這件事聽起來實在是太瘋狂了。

誰能想到，人們竟然粉上了一條“烤魚”。

不少網友質疑烤匠找托來排隊，吸引商場跟風消費的人群。

但事實上，這些排隊的人大多真的進店消費了。

烤匠北京以及上海等店鋪，每張桌子每天接待的顧客輪次，是餐飲標桿海底撈的3倍以上。

人們對烤匠的熱情，甚至不只是停留在餐廳里。

在小紅書， “我在烤匠等了X小時”已成了熱議的固定話題。

烤匠的全國爆火，并不是偶然。

在川渝地區深耕多年的烤匠，把“烤魚”打造成了成都僅次于火鍋的，新的美食名片。

在成都張惠妹演唱會現場，阿妹問晚上要吃什么？會場高呼：吃烤匠。

這種來自成都本地人的認同，證明烤匠已經成了川渝人自豪的家鄉美食。

對不少本地人來說，烤匠早就不是“網紅店”，而是日常會去吃的地方。

“烤匠”第一家店，就在成都CBD春熙路一帶。

在2013年開業后不到一年，就成了成都的網紅烤魚店，生意十分火爆。這家店如今依然需要排長隊才能吃得到。

而成都作為旅游城市，隨著游客返程，烤匠的味蕾記憶，也被帶回了各自城市。

這些年積累下來的老顧客，不停呼喚烤匠到自己城市開分店。

只是連團隊自己都沒預料到，其他城市的熱度，甚至遠超川渝大本營。

連餐飲行業罕見的黃牛，都從倒騰茅臺、演唱會門票跑來代排隊，畢竟是真的一本萬利。

在臨近春節的時候，一張黃牛票，甚至被炒到300元。

不少網友認為，烤匠的排隊熱潮最多不超過3個月。

但是，從2024年北京首店至今，烤匠在北京的熱度已持續一年多，時至今日，北京合生匯店仍然需要等位數小時才能吃上。

烤匠不只是某一家店火，而是開一家，火一家，熱度還能長期保持。

在餐飲寒冬里，店店爆滿的烤匠，像是一臺印鈔機。但排隊神話的背后，繞不開一個人——烤匠創始人冷艷君。

當時看起來，烤匠只不過是再尋常不過的普通小店，很難想象后來會變成“排隊王”。

冷艷君原本不是做餐飲出身。她學的是工業美術，畢業后先在廣告公司待了好幾年。

2005年，她和丈夫辭掉白領工作，轉行進入了餐飲。

剛開始幾年，冷艷君做的是麻辣香鍋，名字叫做“鍋鍋香”。

很長一段時間，冷艷君和丈夫基本是天不亮就起床買菜，從三輪車到摩托車，再到后來換面包車，全靠一點點熬出來。

到了2013年，夫妻倆已經開了好幾家店，賺了些錢，逐漸發現店里的烤魚更受顧客喜歡，于是單拿出這一品類開店，起名烤匠。

但當時冷艷君用自己的美術專長，把店鋪裝修得“高攀不起”，很長一段時間，烤匠的客流量都很差。

冷艷君沒有氣餒，而是在微博上不斷接觸消費者，找到食客的真實想法，后來意識到是裝修問題，干脆推倒重來，做成親民風格。

到了2014年，烤匠才憑借口味在成都小有名氣。

火了之后，冷艷君放開了加盟，2015年，烤匠在成都有了十多家加盟店。

加盟雖然擴張快，但是達不到冷艷君內心對美食的高要求，甚至影響口碑，后續她很快就停掉加盟，全部走直營。

這些年，烤匠一直把重心放在麻辣烤魚上，慢慢在成都站住了腳，也攢下了一批長期回頭客。

到2024年，烤匠的會員達到了數百萬，很多人來成都吃了一次后，就成了烤匠的忠實粉絲，并呼吁烤匠來自己的城市開店。

寵粉的烤匠在北京的第一家店，就被粉絲寵爆了。

雖然排隊盛況帶來了一些爭議，但是卻讓更多人看到烤匠瘋狂的吸金能力。

烤匠巨大的人流量，帶來的高翻臺率，讓一家店賺的錢，比別人幾家店都要多。

在北京和西安，很多時候一張桌子一天要翻近十輪。

就算晚上十點以后，店里還是坐得滿滿當當。光夜宵時段的流量，就超過了商場很多餐廳一整天。

按照北京某家店，27張小桌，23張中桌，2張大桌的配置計算，一家店鋪每天的營業額，在16萬左右，每年的營業額接近5600萬。

對于這樣的一臺賺錢機器，烤匠的創始人，能夠克制住不快速擴張，十分不容易。

烤匠如今一共只有70家左右，其中有50多家還都在四川和重慶。

效率決定了烤匠能賺錢，但情緒價值決定了人們愿意排隊。

餐飲寒冬，“烤匠”為什么能夠供不應求？

首先，在于冷艷君比同行更早意識到，先把人留住，錢自然會來。

很多烤魚店為了迎合市場，能夠做出30多種口味。

今天覺得蒜香流行了，就加一個口味；明天看到青花椒火了，就主打這個新口味。

哪個東西一火，就馬上往烤魚上套，看著花樣很多，其實越來越亂，反而讓人記不住你到底擅長什么。

冷艷君則不一樣，她不跟風，也不憑感覺或自己的喜歡，她只看顧客的喜好。

她從2005年剛做餐飲起，就有一個習慣，她每天都會直接詢問顧客意見，或者記下哪道菜被吃得最干凈，哪盤菜剩得最多。

她走遍四川多地烤魚店，很早就建立了一個認知：跟那些流行一陣就換的口味比起來，麻辣反而最穩。

很多人吃來吃去，最后還是回到這一口，所以烤匠干脆一直死磕這個方向。

像配菜和飲料，也都圍繞麻辣做文章。

比如，為了解辣而獨創的青花椒冰激凌，醪糟湯圓，青檸氣泡等，都是為了讓顧客吃得“爽”。

眾所周知，現在很多年輕人吃飯，吃不只是飽腹，還有體驗。

烤匠最具代表性的，是那套主打“體面又有儀式感”的生日設計。

據創始人冷艷君透露，這一整套慶生流程，團隊前后打磨了近五年。

年輕人過生日，最怕的不是多花錢，而是，布置現場翻車、活動氣氛冷、拍的照還難看。

朋友們好心幫忙，結果可能弄巧成拙，壽星還要假裝“沒事”。

在烤匠，這些風險，都被提前消滅了。落座之前，生日場景就已經被服務員布置好。

燈光、音樂、拍照位都被安排好，還有服務員全程引導和拍照，你只需要坐在那里負責開心就行。

很明顯，烤匠賣的不是飯，而是兩個小時被當作主角的感覺。

僅2025年一年，烤匠生日接待就達到了333394桌，好評率高達99.41%。

這種確定感和“寵愛感”，才是很多人一年又一年選擇烤匠的原因。

從吃飽到吃好，再到吃爽，烤匠抓住了如今消費者的真實需求。

烤匠的爆火，除了它滿足了人們的口味和情感需求之外，還靠一群“死忠粉”支持。

烤匠的老顧客多，在大多數店鋪都超過60%。

烤匠是怎么做到的呢？最主要的就是“寵粉”。

上海首店的地址，烤匠直接交給粉絲投票。

在4.5萬份的投票中，五角場的大學生用拉票“團戰”的方式，以23113萬票實現逆襲，最終讓上海首店落戶五角場商圈。

這也成了餐飲行業罕見的由“粉絲主導選址”的案例。

除了粉絲支持外，烤匠更受益于社交媒體的傳播。

就像四川網友所說：一條烤魚能好吃到哪里，成都遍地都是好吃的烤魚店。

很多人不理解為什么有人排隊15小時吃一條烤魚。

那是因為，在烤匠，排隊已經不單單是等待，而是一場被圍觀的行為藝術。

在小紅書“#烤匠排隊挑戰”“#我在烤匠等了10小時”等話題閱讀量已超千萬。

不少人把等位小票當作“戰利品”收藏，還有內容創作者專門整理排隊攻略，分享如何準備充電寶、水杯和折疊凳。

通過排隊，達人獲得了流量，年輕人獲得了小紅書打卡的“潮流認證”。

當排隊本身成為社交貨幣，食物就退居成了道具。烤匠不是簡單的網紅，而是做成了年輕人社交的一環，把網紅機制，做成了長期能力。

但問題是，所有“把體驗做到極致”的品牌，最怕走到一個拐點。

排隊王的位置，已經有很多餐飲企業輪流坐過了。烤匠，會成為又一個沉寂的網紅餐廳嗎？

曾紅極一時的太二酸菜魚，通過大單品、漫畫風裝潢，打造的差異化體驗，一度吸引了大量顧客并引發排隊。

但現在其經營熱度已顯著減退，2025年門店總數凈減少了135家。

這也為烤匠敲響了警鐘。

如果核心復購人群，每次都要排隊幾小時，時間長了，還會有多少人愿意來？

如今，大排長隊的“烤匠”，背后的隱患并不少。

在第三方投訴平臺上，已經出現多起消費者對烤匠的排隊機制問題、菜品質量問題的投訴。

有消費者提到，烤匠“黑金匠”免排隊，直接用餐機制存在漏洞，嚴重影響普通用戶權益，還提到“門店核對代排隊機制非常簡陋，形同虛設”。

雖然烤匠通過手機號認證等方式打擊“代排”，但是往往成效甚微。

其次，流量是一把雙刃劍。

烤匠的爆火，離不開“排隊王”“花椒冰激凌”、特立獨行的裝修風格等帶有社交話題的網紅基因。

這些流量巨大的話題，破圈傳播的作用很好，但也讓人們產生了高期待，更難容忍烤匠犯錯，一旦出現問題，就有可能遭受巨大反噬。

而且，烤魚賽道競爭激烈。

截至2024年6月，全國烤魚品類在營門店數量達72396家，在營品牌達13148個。其中半天妖烤魚門店數量最多，達1429家。

光是在烤匠北京首家店所在的合生匯商場，就有半天妖、江邊城外、南鑼肥貓麻辣烤魚、一味一誠現烤活魚，以及以魚類菜品為主打的太二酸菜魚、椒愛水煮魚等多個吃魚餐廳。

不少品牌靠著“活魚現烤”等各式各樣的差異化路線，和烤匠形成強烈的競爭。

另外，“稀缺”和“擴張”存在天然的競爭關系，烤匠面對的最大的難題是，越標準化，越容易失去稀缺感。

開店越多，排隊越短，社交價值也就越低。

烤匠的爆火，離不開首店經濟和網紅餐廳現象的集中爆發。

但是隨著店鋪增加，消費者獵奇心理過去后，烤匠也將面臨產品同質化嚴重，口味創新困難的挑戰。

烤匠能否在川渝以外的地區，尤其是吃辣上火的北方、喜清淡的江浙兩廣站穩腳跟，還有待時間驗證。

中式正餐中，具有品牌忠誠度和高復購率的品牌很少，曇花一現的案例卻屢見不鮮。

真正決定烤匠命運的，從來不是排多久隊。而是哪天不用再排隊了，還有多少人，會專門為它跑一趟。

參考資料：

1.每日經濟新聞：《經濟學家解讀“烤匠奇跡”，排隊15小時、翻臺10輪憑什么？》

2.經濟觀察報：《五家餐飲企業自述：如何在2025年獲得增長？》

3.人物：《入職烤匠揭秘：開業一年還在排隊，真火爆還是有貓膩》

4.每日新聞周刊：《排隊15小時，等至凌晨5點，只為吃一口烤魚》

5.新京報：《16元跑腿取號還是線下等位6小時？北京烤匠排隊熱況引質疑》

作者：白真誠

編輯：柳葉叨叨