南充人在成都偷偷吃的南部火鍋粉

嗦粉兒人狂喜。

——今天的編輯 彭主任

成都街頭悄悄冒出一堆火鍋粉。

打頭冠以的地名，不是成都，也不是重慶，而是南部。

南部在哪兒？四川南充的一個縣。成都人最早知道南部，多半是因為和江油肥腸一樣有名的南部肥腸干飯。畢竟是縣長親自下場推廣過的美食。幾十年來，南部肥腸干飯率先在成都站穩腳跟。

就像老大先從老家出來，到成都闖蕩，過得不錯后，又接連把老二、老三弄上來。南部火鍋粉就是家里的老二。因它的到來，繼柳州螺螄粉、貴州牛肉粉之后，成都人的嗦粉清單里，又多了一個選項。

最先發現這波風潮的，不是成都的好吃嘴，而是在成都的南充人南部人。從小吃到大心心念念的味道，以前想念時，只能回老家解決。現在，“南充火鍋粉也是好起來了”，在成都也有符合胃口的那一碗。

川渝各地，有火鍋就有火鍋粉，火鍋粉這個品類其實不稀奇。作為成都人，我對火鍋粉兒的印象大致是，吃火鍋最后必須煮一份苕粉。

明明已經撐得不行，還能再嗦兩根。吸飽了整鍋湯的精華的苕粉，又糯又燙，一口下去，這頓火鍋才算圓滿。

在成都，火鍋粉基本是搭著賣的。它是火鍋的配角，是串串的收尾，很少成為一家店的主角。成都不是沒有過專門的火鍋粉店，但現在很難找到。

直到南部火鍋粉“殺入”成都，我才知道，二三十年前，在南充南部縣，火鍋粉就成了頭牌、主營。在南部，苕粉兒升咖為必點，其他淪為配菜，并且如今勢頭依然很旺。

到底成都哪家的南部火鍋粉好吃？藏在成都自然博物館、理工大附近，龍騰廣場的這家，據說是南部老鄉心中“成都最好吃的南部火鍋粉”。

從地鐵口出來，數輛長期在此接客的、往返于成都和南部的汽車，已讓人對這里有好吃的南部火鍋粉深信不疑。順著導航找過去，老板大哥和店員講話時自然的南部調調，食客也說著南充話，又吃了一顆定心丸。

第一次吃南部火鍋粉，看著菜單，有點茫然。香辣火鍋粉為一類，配菜為可選項，葷素皆有。“南部人更習慣怎么吃，怎么搭配？”大哥倒也實誠，“一般就點火鍋粉，十三元。”

南部火鍋粉有寬粉和圓粉之分，都是用紅薯制作。圓粉就是成都的細粉，更入味，寬粉更有嚼勁。一般，南部人偏愛吃寬粉。

“南部人比較認我們的味道。”店員一邊冒著粉，一邊跟我慢慢擺南部火鍋粉的精髓。什么叫“認”？就是這碗粉的味道，得是南部人從小習慣的那個味兒。

怎么做到的？

兩個大鍋兒，從早上開始就一直熬，湯不能斷。吊湯倒也用不上什么豬骨雞架，就是傳統炒火鍋底料起火鍋湯的方式。底料中有一些牛油，再加十多二十種香料。

牛油并不如重慶火鍋那般厚重濃烈，秘制的香料屬于湯底的靈魂，以辣而不燥見長。往鍋邊一站，天然香料的溫和甘美氣息就在湯底持續的加熱中緩緩釋放。每天火鍋湯起好了，一部分留做煮粉用，再單獨分一鍋煮火鍋菜。

一般的火鍋粉，粉兒就是粉兒，最多加幾根豆芽。南部火鍋粉，更講究搭配。粉兒燙好后，再從鍋中撈出提前煮好、浸泡得入味的血旺、豆干和木耳鋪在最頂層，顯得豪華又豐富。其他的蔬菜肉類都可以單獨添加，標準的南部火鍋粉，自帶這三樣火鍋菜作為澆頭、臊子。

無需額外的調味，原湯的注入，自帶咸和香。辣度我按成都人普遍能接受的辣度選了微辣，店員這才額外從一個小盆中舀了一勺油。

并非是四川人調味愛用的熟油海椒，南部人將它稱為火鍋油，也叫辣油，是單獨用火鍋料炒出來的調味油。整碗火鍋粉兒的辣度，幾乎由它掌控。

幸虧多問了一句，還加不加其他調料。大哥這才道明，“我們一般只加蒜和蔥。”望了一眼蒜末，有點發怵，“加一勺夠不夠？”“我們至少都是兩勺、三勺。”

有樣學樣，結結實實兩勺蒜末入碗。化開，原湯成了蒜水，又有點像打了一個只加蒜的油碟，伙到一起吃。本就香氣撲鼻的火鍋粉更加活色生香。

風格是我喜歡的。油面看似很厚，其實清澈不燜。香辣中釋放的回甘，余韻悠長。草本香料在配合之中，果真讓火鍋湯底多了溫潤。滑溜有嚼勁的寬粉，吸足湯汁裹滿味道，也是潤的，呲溜一聲就下了肚。

紅薯粉是核心，血旺、木耳和豆干在口腔中輪番登場，這才深深理解南部火鍋粉對口感的看中，粗獷外表下心思的細膩。

它是一種極度豐富復合的口感。最先投降的血旺，質地介于嫩和老之間，顫顫巍巍夾起，入口輕輕一抿，瞬間化開，帶著湯汁的濃郁滑進喉嚨。熟了的木耳依舊脆生生，咔嚓一下打斷粉條和血旺的綿軟，清爽又利落。

豆干尤其惹人喜，敦敦實實地吸飽火鍋的料汁，咬下去帶著韌性，越嚼越有豆香。咬碎的細碎的豆干顆粒在口腔中橫沖直撞，顯得更為立體。

如果是在南部，火鍋粉中習慣搭配的豆芽是黃豆芽。大顆的黃豆瓣，有一定硬度。大哥說，“吃起來更有口感”。平常不吃豆芽的人都會覺得火鍋粉里的豆芽特別香。偏偏成都人不愛，于是才入鄉隨俗換成了更為嫩氣的綠豆芽。

說到南部火鍋粉，繞不開一個地方：南部二中。最早是沒吃過二中門口的老牌火鍋粉，堅決不要說你是二中人。后來，它不再只是二中人的專屬。沒吃過南部二中的火鍋粉，千萬不要說你是南部人。

在大哥的記憶中，那家店開了二三十年，位置在二中后門一排鋪面的中間位置。最早只有它一家，后來左右也開了幾家火鍋粉。有人說是親戚開的，有人說是跟風的，只有中間的老牌火鍋粉最火爆。

每到中午或晚上，放學的學生，下班的大人，三三兩兩往里一坐，一人一碗粉，再額外加點鴨血、木耳等蔬菜，就是一頓。南部人早上一般不吃火鍋粉，“都是吃清淡的、更好嗦的米粉。”

原封原樣的南部火鍋粉，其選用的寬粉比大哥店面上的寬粉要細一些。口感也比成都店里的更為軟爛。

泡漲的紅薯粉，“耳”（方言，倒的意思）下去后，就得馬上起鍋。煮得軟軟的粉條，泛起金絲甚至透明，一夾就斷，南部人圖一個嗦得快、入口即化。

因照顧成都市場的口味，大哥的店才經過測試調整為更有嚼勁、更適合外賣銷售、不易泡壞的紅薯粉。

辣度也有針對性的減弱。但只要你說你是南部人是老鄉，大哥秒懂，直接“像我們屋頭那樣，三瓢兒、四瓢兒地加火鍋油。”

大哥知道，南部老鄉來，直接要爆辣，這是真的想家了。一碗集咸鮮辣為一體的南部火鍋粉才是南部人真正的酷愛。

眼看著南部火鍋粉從南部縣城的街邊小店里走出來，走進成都的大街小巷、更廣闊的天地，南部人是高興的，包容的。

也因此，小店內的靈活、變通并未令人失望。只要原湯夠好夠香，只要鋪滿豆干、木耳和血旺。想家的時候，可以立刻去坐一坐嗦上一口，“感覺又回去了”，這就相當滿意。

今日編輯 | 彭主任

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