浙江
如果說世界美食版圖上有一個永恒的“靶子”，那非英國莫屬。
打開社交媒體，搜索“英國食物”，你會看到什么？
死魚翻白眼的仰望星空派？
顏色讓人不舒服的黑布丁？
可能你還會看到其他國家的人對英國菜的經典吐槽：“英國人愿意為了幾粒香料發動戰爭，卻拒絕把它們放進自己的鍋里?！?/p>
這個笑話最絕的是，它幾乎成了真理。
當然，真相遠比笑話要復雜得多。
我們先來厘清一個事實：英國菜并非生來如此。
把時間撥回到中世紀，英國菜曾經是歐洲烹飪的驕傲。
當時的英倫餐桌上，香料運用大膽，食材搭配豐富，足以讓鄰國羨慕。
那么，從“頂流”跌落到“笑話”，中間發生了什么？
答案其實就寫在戰爭的陰影里。
二戰不僅炸毀了倫敦的建筑，也炸毀了一代人的餐桌。
1940年到1954年，整整十四年的配給制，讓“吃飯”這件事在英國變成了純粹的“為了活著而吃”。
糖限量、肉限量、甚至雞蛋都是奢侈品。整整一代人在成長過程中從未體驗過食物的豐盛與美好。
舉個例子，如果一個家庭的祖父母輩只會用雞蛋粉制作“蛋糕”，而父母輩認為“煮熟”就是烹飪的全部意義，那你還指望下面的孩子們會做出什么好菜來嗎？
戰爭結束了，但英國餐桌的貧瘠并沒有結束。
美國大兵在戰時對英國食物的嘲笑，通過影視作品反復播放，最后變成了全球共識。一個段子重復一千遍，就成了事實。
我們現在回到現實。
如果你在英國人家中吃過飯，大概率會遭遇那個經典的“肉+兩種蔬菜”組合：一塊烤得過熟的肉、一堆煮過頭的蔬菜、以及一份寡淡的土豆。
這種搭配本身沒有錯。錯的是對“熟”的理解。
英國人似乎有一種執念，認為食物必須被徹底煮透透了才算安全。于是牛排失去了血色，蔬菜失去了脆度，所有的食材都在高溫中失去了個性。
更令人困惑的是，這個曾經用血與火爭奪香料的帝國，在自家廚房里卻對香料充滿戒心。
或許你會說英國咖喱不是很流行嗎？但那是印度移民的功勞。
那么炸魚薯條呢？其實它是葡萄牙和西班牙猶太難民帶來的禮物。
可以這樣歸納英國烹飪，那就是：帝國從世界拿來了食材，卻沒有拿來烹飪的勇氣。
如果不談食物本身的滋味，英國菜的“惡名”還有其他原因嗎？
其實，“營銷”也是個問題。
我們可以看看以下這些英國菜的名字——
“Toad in the hole”（洞中的蟾蜍）、“Spotted dick”（斑點迪克）、“Bubble and squeak”（吱吱冒泡）……
看到這些菜名你會想吃嗎？
甚至是鰻魚凍和黑布丁，都不一定有人會愿意嘗試，更別說上米其林餐桌了。
看看隔壁意大利和法國，人家的菜名就總是散發著優雅的氣息——這就拉開了差距了。
法國人可以把內臟做成精致料理，意大利人可以把剩菜變成經典，而英國人似乎總在用自嘲的方式命名自己的食物——仿佛在別人嘲笑之前，先自己笑為敬。
看吧，你以為自嘲會顯得自己很幽默，結果人家真的信了。
這里還有一個值得玩味的事實：英國擁有超過700種奶酪，而法國只有約400種。
你聽過任何人夸贊“英國奶酪”嗎？沒有。因為“英國食物難吃”這個認知實在太強大了，以至于沒有人會愿意去深入了解那些帶上“英國”標簽的食物。
其實，過去二十年，英國的烹飪界已經在悄悄革命。
從戈登·拉姆齊到杰米·奧利弗，從湯姆·凱瑞吉到克萊爾·史密斯，英國廚師在米其林星榜上攻城略地。
倫敦早已不是美食荒漠，而是世界級的美食之都。
但對英國菜的刻板印象仍在。即便是從未踏足過英國的人，也堅信“英國食物很難吃”。
可以肯定的是，這個曾經幾乎要統治世界的國家，在自己的餐桌上失去了話語權。
以上就是關于英國菜的一些內容~
你對英國菜有什么看法呢？你愿意嘗試英國菜嗎？
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