今年最大的黑馬非它莫屬！個個都是想買的經典爆款！最炫的鈦表，最佳的尺寸，舒適性和實用性滿分！

最炫的鈦表來啦！

當今表圈有一個很有意思的現象：懂表和不懂表的都愛吹幾句勞力士，玩過和沒玩過的都能罵幾口沛納海。作為我又愛又恨的品牌，沛納海這些年確實在群嘲和罵聲中逐漸走向極端，甚至于慢慢連罵聲都少了。在多年的沉寂中，我開始記不清他們的型號，更想不起來自己有多少次路過專柜而不入。直到去年，我試戴了豪哥的新款自發光PAM01800 ELUX，一來感慨大哥15公分的瘦腕駕馭49毫米的大沛，這是何等豪情萬丈的勇氣？二來慢慢感受到沛納海有點致敬歷史的趨勢，開始重新回歸經典設計，于是從那以后，我才開始重新關注并購買沛納海的新作品。

2024年的話題表：Submersible潛行系列Elux LAB-ID

2025-2026年，我愿稱之為沛納海復古中興的新元年。這一年老沛迷不但感受到PAM02025的傳奇延續，更見證了PAM05218的王者歸來。前者是快速售罄直接斷貨，后者更是掀起了沛納海復古經典的狂潮，不收定金的預定竟然排到了后年才能交付，而且這兩款均在二級市場出現了罕見的溢價。沉睡多年的老沛迷紛紛被激活，依然是那個獨樹一幟、無可替代的沛納海，依然是那個意氣風發、令人魂牽夢繞的大家伙，真的回來了！畢竟這世間，只有大A和大沛才能讓我們如此悲喜交加。有生之年能看到沛納海如此華麗的轉身，實在是沛迷一大快事。

PAM02025、PAM05218

既然開了如此一個好頭，就要看接下來的表現如何了。說實話，第一眼看到今年的幾個新款諜照的時候，我不禁長出了一口氣，為什么呢？實在是怕沛納海剛撥亂反正，又再入歧途，這種忐忑不安的心情，就像在醫院產房外焦灼等待的男人，生怕護士抱出一個不男不女、鬼迷日眼的怪胎，還一個勁催你去繳費一樣。所以這次我看到眉眼周正，四肢健全的新款呱呱墜地，懸著的心一下子落到了肚子里。

PAM01731

和大家聊聊一下今年的幾匹黑馬：先說重點，今年的新款改進創新的步子很大，因為從PAM02025開始，沛納海就做了一個很大膽的改進：把原本47毫米的1950殼型縮到了44的尺寸，別小看這3毫米，這意味著曾經引領大表風潮的先驅，已經開始向舒適性和實用性悄悄靠攏。這一步看似妥協的調整，也并沒有背離傳統，畢竟沛納海在90年代軍轉民用時代就已經開創了44毫米的時代。經常玩沛的朋友都知道：47是自我挑戰，44是常規習慣，44以下基本不看，所以我認為44作為沛納海的黃金尺寸，并入了經典的1950殼型是非常睿智的一步好棋。

首先是PAM01731，這家伙第一眼很像當年的熱門PAM00422，家族式的三明治結構，深咖色表盤，雖少了一行字，略顯頭重腳輕，但卻更加簡潔；金色鉛筆針加上經典的數字面，依然是原汁原味。從對比圖看來，1731的針長度并沒有改小，貌似還是422的標準尺寸，47的針放在44的盤里，非但沒有不協調，反而顯得特別粗壯有力。這倒是個意外的驚喜：大家都喜歡127那種粗大的長針，反觀372的針則略顯短小細弱。真男人總是崇尚美式的強壯，鄙視島國的低配，作為純爺們的沛納海，必須是大表盤，大刻度，大長針，看起來才威猛霸氣。

PAM00422 VS 全新PAM01731

追根溯源，早在上世紀50年代，6152-1就奠定了這一經典殼型和盤面，數十年后，PAM00127首次復刻了6152-1，直接在盤面上印上了“1950”的字樣，宣告了1950殼型獨特的地位，成為紅極一時的沛王；PAM00422作為新人最愛的系列之一，繼承并發揚了這一優良傳統，成為熱銷多年的爆款。如今又出了44毫米的PAM01731，相比起47的422，731無疑更容易駕馭，對小手腕的玩家而言更友好。

6152 VS 6152-1

PAM00127

表徑小了，機芯也自然跟著小，P6000手動機芯也有3日鏈儲能，相比P3000差不多，但兩者機芯厚度差不多，所以表殼側面依然保留了性感的腰線，這樣視覺效果會纖薄一些。

我個人的總結是：經典、夠味、百搭、尺寸友好，適合新手入門的經典款，如果只想買一只感受一下沛納海的味道，這款PAM01731很合適。如果要進階版的話，PAM01733的PVD做舊外殼（Brunito精鋼），環形紋理盤面，P5000八日鏈機芯絕對是更好的選擇。

第二款PAM01732，不出所料又是一枚左撇子。感覺沛納海以后每年都會重點打造一枚左把腕表。

算起來左撇子在任何品牌都是“旁門左道”的非主流，但沛納海的左撇子腕表確實大有淵源：上世紀五六十年代意大利海軍“蛙人”部隊在執行艱巨的水下任務時，往往更習慣左手裝備指南針或深度計等工具儀器，而用于標示同步攻擊時間和計算潛航時間的沛納海腕表，就自然留給了右側手腕。沛納海為了滿足蛙人的實際佩戴需求，大膽嘗試了左側表冠的設計，這也標志著腕表設計的重大革新。雖然勞力士也出現過更早的左把腕表，但那些都是給左撇子大客戶私人訂制改造的款型，比如大名鼎鼎的Ref.4453左把款就是卓別林佩戴使用過的。很多藏家們認為，只有沛納海是率先從實用角度設計和正式生產左撇子腕表的品牌。

卓別林的“左撇子”勞力士

根據鐘泳麟大師的研究資料表明：沛納海早在二戰時期（1945年以前），就開始少量生產左撇子腕表，但這些真正服役的軍表早已消失在硝煙和炮火中，一枚都沒有留存在世。只有從上世紀五十年代末期的試制品6152/1 左側表冠護橋款 ，我們才能一睹沛納海左撇子的歷史原貌。

2015年的超級熱門款PAM00372，有個左撇子兄弟PAM00557，作為6152/1歷史原型的復刻款，很受追捧。今年的PAM01372再次傳承了左撇子6152/1經典元素，把盤面換成藍色，很符合海洋的感覺，尺寸縮到44，既好看又好戴，刻度字面一字不差，特別是左側護橋的倒裝，完全尊重歷史原型（歷史上僅有的兩款非量產試制品左撇子，均為拉桿把頭朝下設計，這一點當年的557沒有復刻到位）。

我的點評是：傳統而有新意，經典而又時尚，屬于上手怎么看都美，怎么拍都出片的顏值派，新手老鳥都會喜歡的一款。

相比PAM01371，PAM01372是沒有秒針的，很多入門新手更喜歡有秒針的款。因為能出具天文臺證書，平時可以讀秒卡點，饒有樂趣，整體看起來更像個表，所以很多人放棄了PAM00372而選擇了PAM00422，也在情理之中，喜歡秒針的也可以考慮PAM01371。不過在老沛迷的眼里，秒針是完全多余的。兩針的設計更古老，盤面數字更加對稱平衡。最古老的沛納海3646時代，因為勞力士618機芯去掉了秒針模塊，所以整個二戰時期的沛納海沒有一個帶秒針的（執行任務的時候，蛙人部隊有專門讀秒計秒的工具）。直到戰后的50年代，沛納海和勞力士分道揚鑣后，改用Angelas240機芯，才恢復了久違的秒針。所以，玩沛納海一定要能接受兩針無秒，因為歷史本質遠遠比外在表象更精彩。

聊完了44的，來看看47的新款PAM01735。看來沛納海今年是盯著以前的經典爆款下手了，這不就是PAM01075的右手版本嗎？

當年這抹奶油色迷倒了很多人，就是非常難買，超級VVVip專供，我當時也忍不住買了一塊。這種奶黃盤面在歷史上出現很多，你可以粗淺地理解為熱帶面，長期太陽照射的褪色效果。如果追溯歷史則發現，這其實是三明治底盤上填涂的鐳粉，造成長期的輻射燒灼，把黃銅表盤上的油漆燒淡了，逐漸露出銅底色所導致的。

早期的古沛表盤很多都被燒出了一個圓圈，稱之為鐳放射環，所以這塊奶油面的邊緣略帶一些放射漸變色，很好地致敬了歷史原型，這一波復刻操作是值得獎勵雞腿的，不過價格嘛，一定很感人，估計是很難搶到的吧！

PAM01629絕對是今年新款中的大彩蛋，也是我一不小心看錯的漏網之魚，看到這種紋理的殼子，默認為是碳纖維材質，沒想到啊，居然是鍛造鈦合金，翻譯成各位都能聽懂的：就是大馬士革鈦鋼，和傳統大馬士革鋼一樣，這是一種以獨特層疊花紋和優異強韌平衡聞名的金屬材料，核心是 “不同材質層疊復合” 的冶金思路，鍛造后表面出現穆罕默德紋（水波紋 / 云紋）。

但現代大馬士革鋼鍛造工藝不難，而“大馬士革鈦”是融合2級鈦和5級鈦，在高溫高壓鍛造形成的，由于鈦容易氧化，氧化層很硬，比鐵氧化層更難去除，所以不同等級的鈦鍛造難度可想而知，看來沛納海已經開始在冶金方面全面發力了。喜歡沛納海的朋友很多都愛玩刀，應該很有研究，我就不班門弄斧了，不差錢的兄弟可以嘗試一下，畢竟殼型和盤面設計沒問題，材質又是獨一無二的，非常值得入手。

今年的“鐘表與奇跡”展，沛納海也拿出了重量級的作品，Luminor 31 Giorni PAM01631。記得去年，澳門鐘表博物館的方館長就和我聊過，沛納海準備出一款31日長動力的腕表。我們當時還開玩笑說，那么長的發條，手都能活活擰出腱鞘炎來，建議買一個小型電鉆加個套口，實現宇舶MP-05 LaFerrari，50天動力（11個發條盒）那種專用電動工具上鏈。后來見到實物：發條確實很長，足足3.3米長的主發條，分四發條盒串聯，但僅需128次表冠旋轉即可滿鏈，無需專用工具。想起我的PAM203，僅僅是8日鏈，都要擰70多圈，已經是不可同日而語了。

PAM01631

長動力的通病是動力輸出不均衡，走時不穩定。沛納海的專利扭力限制系統，能夠僅讓兩個發條盒中力矩輸出最穩定的中段發揮作用。避免滿鏈走時過快，動力不足走時偏慢的問題。

從沛納海早期的軍表歷史看，腕表動力儲能一直是短板。勞力士618機芯僅僅只有36小時的動儲。到了戰后的50年代初期，各類自動上鏈機芯已經雨后春筍般出現在各家品牌中，而沛納海當時只有36小時動儲的產品屢次錯失意大利軍方的訂單后，終于痛定思痛，于1956年與埃及軍方合作中，完全自主研發設計，采用Angelas240機芯（旅行鐘機芯），以八日鏈的長動力彌補了自己的軟肋，這一批表就是大名鼎鼎的大埃及人GPF2/56，也是沛納海最具特色，最全專利，含金量最高的里程碑。

此后的沛納海便一直以超長動力著稱。從Angelus SF240機芯（8日鏈）到2005年自產P.2002機芯（8日鏈），再到2007年P.2003自動機芯（10日鏈），動力儲備技術始終是品牌的核心基因。這次沛納海推出31日超長動力的作品，我覺得不是為了浮夸炫技，更多是致敬傳統，回歸歷史。正如前年的PAM1800 Elux Lab-ID一樣，作為一個以獨特夜光起家的品牌，沛納海甚至可以用夜光材料給自己的品牌系列命名，自發光系統的PAM01800也是為了在夜光歷史進程中樹立至關重要的節點。當160顆LED以自發光技術重釋品牌標志性夜光傳統時，我們看到的不僅是實驗室里的創新，更是對歷代夜光發展的完美詮釋。

反觀Luminor 31 Giorni PAM01631，也是印證了沛納海從早期動儲不足，發展到八日鏈、十日鏈，到今天的31日鏈，這根貫穿品牌歷史的動力儲備金線，從618機芯36小時的起步，到Angelus 8日鏈的崛起，到今日31日鏈的橫空突破，沛納海用半個多世紀的時間證明：真正的技術革命，永遠建立在對歷史的敬畏之上。每一步的發展，都是對佛羅倫薩工坊最初那份軍規標準的莊嚴致敬。

從曾經的跌落神壇，到如今的艱難轉型，沛納海這一路，走得坎坷曲折，卻也愈發堅定。它終于拋棄那些涂脂抹粉的中庸之作，重新拾起最珍貴的軍表基因與復古靈魂——以尊重歷史為骨，以復刻經典為魂，把這些流淌在品牌血脈里的元素，最陽剛、最硬核、最原汁原味的設計——還給我們這些真正懂沛的人。在作品設計上堅持“大而硬”的風格，在市場營銷上走“小而美”的路線，這是沛納海走回正統大道的必然，也是它站穩自己一席之地的唯一出路。

曹留

沛納海傳奇藏家

進入“鐘表與奇跡”2026圖片直播

海量高清現場圖不容錯過