又一餐飲“頂流”倒下！30多年門店全關，上萬消費者余額打水漂

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前言

2026年4月16日，北京餐飲界掀起一場劇烈震蕩——扎根首都34載、曾代表粵菜最高水準的順峰飯店，旗下北京全部門店同步終止營業(yè)。

農展館總店大門緊閉，玻璃窗上貼滿水電欠繳告示；亞運村分店墻體剝落、吊頂坍塌，施工圍擋已悄然立起，昔日賓客如云的殿堂級食府，終成城市記憶里的斷壁殘垣。

更令人扼腕的是，這個陪伴幾代人成長的金字招牌，在謝幕之際深陷多重信用危機：員工薪資被拖欠數(shù)月、數(shù)百家供應商貨款長期未結、超三萬名持卡消費者面臨儲值金“歸零”風險，維權通道幾近癱瘓。

從頂流淪為“老賴”

沒人預料到，當年在北京餐飲江湖呼風喚雨的順峰，竟以這般黯淡方式收場。它誕生于1992年的廣東順德水鄉(xiāng)，次年即揮師北上，在京城迅速站穩(wěn)腳跟，短短數(shù)年內躍升為老北京口中赫赫有名的“三刀一斧”之一，成為高端宴飲不可替代的文化符號。

能在順峰設宴，是身份的無聲宣言，更是圈層認同的硬通貨。政商名流預約需提前半月，包間檔期堪比明星演唱會門票；一頓主打龍蝦鮑魚的海鮮主宴動輒五六千元，在上世紀九十年代末，相當于普通職工半年收入。

鼎盛時期，順峰在全國版圖鋪開38家直營門店，北京市場連續(xù)四年穩(wěn)居單店營收與人均產出雙榜首，年度納稅總額突破4700萬元大關；2006年第三方品牌價值評估報告顯示，其整體估值達9.66億元，堪稱粵菜陣營當之無愧的領軍者與財稅支柱。

彼時的順峰，活鮮現(xiàn)撈、明檔操作，包間陳設考究典雅，“順峰擺席，生意半成”的坊間俗語，精準勾勒出它在政企商務生態(tài)中舉足輕重的地位。

然而盛極而衰乃商業(yè)鐵律。截至2026年4月中旬，農展館總店門可羅雀，昔日流光溢彩的海鮮展池空空如也，地毯卷邊、燈具脫落，滿地散落著未清理的餐巾紙與碎玻璃；亞運村店外墻被鏟車推倒過半，僅余鋼筋裸露的框架，在春風中靜默佇立。

不止京華大地，上海靜安嘉里中心店、廣州天河城旗艦店、深圳萬象天地店等一線核心網(wǎng)點，亦在同一時間熄滅燈火。這家橫跨三個十年的老字號餐飲集團，正經(jīng)歷系統(tǒng)性崩解。

更令業(yè)界唏噓的是，順峰早已滑入司法失信深淵。自2025年初至今，其運營主體累計新增29起被執(zhí)行案件，涵蓋物業(yè)租金糾紛、食材采購違約、員工勞動仲裁等多個維度。其中僅對千喜鶴食品有限公司所欠貨款一項，金額就高達197.8萬元，至今未見任何清償動作。

公司實際控制人李樹義已被北京、上海、廣州三地法院聯(lián)合納入限制高消費名單，官方客服電話持續(xù)占線或直接轉至語音信箱，曾經(jīng)引領行業(yè)的標桿企業(yè)，連百萬級基礎債務都無力兌付。

高端餐飲集體陷入“死亡魔咒”

順峰的潰退，并非偶然個案，而是整個高端餐飲賽道結構性塌方的典型切片。近兩年來，一批經(jīng)營超二十年、家喻戶曉的頭部餐企接連失守，閉店潮、欠薪潮、兌付危機輪番上演，昔日星光熠熠的高端餐飲版圖，如今遍布蕭瑟寒霜。

以上海本幫菜旗幟小南國為例，該品牌2012年登陸港交所主板，2015年巔峰期門店網(wǎng)絡覆蓋全國32城，總數(shù)達139家，全年營收突破20.3億元，穩(wěn)坐中高端中餐第一梯隊寶座。

但就在2025年2月，小南國突然宣布關閉上海南京西路、淮海路、陸家嘴等商圈共10家旗艦門店，員工工資拖欠周期長達106天，涉及金額保守估算逾2150萬元。

此前承諾的會員儲值余額兌付方案形同虛設，大量顧客只能依靠各門店店長私人微信建群自發(fā)組織維權。財報顯示，其2024財年凈虧損達8527萬元，資產負債率飆升至91.3%，早已實質性資不抵債。

背靠米其林認證體系的北京富臨飯店，作為香港傳奇三星名店在內地唯一授權分支，連續(xù)三年蟬聯(lián)《北京米其林指南》一星榮譽，選址王府井步行街黃金十字路口，主打傳統(tǒng)燕鮑翅席，客單價鎖定466元區(qū)間。

其鎮(zhèn)店之寶“阿一鮑魚”曾多次亮相國家級外事宴會現(xiàn)場，卻仍于2025年9月悄然撤場，對外僅以“階段性戰(zhàn)略收縮”為由輕描淡寫帶過。

南京民國紅公館、北京Opera BOMBANA、TIAGO意式餐廳、上海Jean-Georges法餐廳等國際知名高端餐飲品牌，亦在2024至2025年間密集關停。

國家統(tǒng)計局最新行業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示：2024—2025年度，國內一線城市高端正餐類門店關店率已達45.7%，那個靠“高端”二字即可收割溢價紅利的時代，已然徹底終結。

高端餐飲自己“作”死

輿論常將高端餐飲滑坡歸咎于消費力萎縮，實則并非中產群體失去支付能力，而是他們主動拒絕為浮夸溢價、空洞儀式與低效體驗繼續(xù)埋單。這場系統(tǒng)性衰退，根源在于行業(yè)自身長期積弊與戰(zhàn)略誤判。

其一，消費邏輯發(fā)生根本性遷移，“面子消費”加速退潮。過往高端餐飲真正的護城河，并非食材品質或烹飪技藝，而是其所承載的社會資本交換功能。

水晶吊燈映照下的白手套服務、手繪菜單配英文解說、分子料理擺盤耗時28分鐘——即便一份提拉米蘇標價68元、一碟有機生菜沙拉售價188元，仍有大量客戶甘愿買單。而今，在房貸利率高位運行、教育醫(yī)療支出剛性增長、養(yǎng)老壓力持續(xù)加碼的現(xiàn)實擠壓下，中產階層消費決策日趨審慎。

相較華而不實的排場，他們更關注真實味覺回報與可持續(xù)支出節(jié)奏。人均消費500元以上的高端正餐，正被人均80—120元的精品家常菜快速替代。2024年高端正餐品類占整體餐飲消費份額已由2019年的15.2%驟降至7.9%，數(shù)據(jù)印證趨勢無可逆轉。

其二，重資產運營模式反成致命枷鎖，轉型嘗試多流于表面。順峰、小南國等傳統(tǒng)高端品牌，無一例外扎堆城市核心商圈，單店面積普遍超1200平方米，年租金成本占總營收比重達32%—39%；疊加廚師團隊、服務人員、管理崗等構成的龐大人力結構，人力支出占比常年維持在26.5%左右，雙重高壓令盈利空間極度壓縮。

順峰曾試水早茶外賣業(yè)務并上線平價午市套餐，小南國亦推出“南國小館”子品牌切入社區(qū)餐飲，但沉重的固定資產折舊、高昂的物業(yè)維保費用及復雜的股權治理結構，使降本增效始終停留在PPT層面。加之順峰內部股東利益博弈加劇、管理層頻繁更迭，最終導致所有變革動作皆成“賠本賺吆喝”，現(xiàn)金流斷裂成為壓垮駱駝的最后一根稻草。

其三，產品迭代嚴重滯后，脫離真實消費訴求。不少老牌高端餐廳數(shù)十年如一日沿用相同菜單、相似裝潢、雷同服務流程，沉溺于自我敘事與價格幻覺，卻忽視餐飲業(yè)最底層邏輯——味道才是終極競爭力。

某家曾獲米其林推薦的滬上名店，為壓縮成本竟將冷凍雞翅作為主推菜品端上人均千元餐桌；另一家主打粵式經(jīng)典的老牌食府，則固執(zhí)堅守“不做外賣”原則，視線上渠道為身份貶損，直至客流斷崖式下滑、賬面資金枯竭，才倉促啟動數(shù)字化改造，可惜為時已晚，積重難返。

結語

順峰的落幕，絕非單一企業(yè)的隕落，而是一整套依賴“身份標簽”與“價格泡沫”構建的高端餐飲范式走向終結的標志性事件。

餐飲業(yè)的本質，從來不是空間有多恢弘、餐具有多昂貴、服務有多繁復，而是能否讓每一位食客清晰感知到——自己付出的每一分錢，都獲得了匹配甚至超越預期的價值回饋。

順峰們的集體退場，為整個行業(yè)敲響振聾發(fā)聵的警鐘：脫離大眾真實需求、忽視產品本質、沉迷概念包裝的所謂“高端”，不過是鏡花水月、空中樓閣。

唯有放下姿態(tài)、回歸廚房、敬畏食材、尊重價格規(guī)律，以扎實功底打磨風味本真，以真誠態(tài)度回應消費變遷，方能在激烈市場競爭中贏得持久生命力。未來真正能穿越周期的餐飲品牌，靠的從來不是頭銜與光環(huán)，而是每一口都經(jīng)得起推敲的味道，以及每一次都讓人愿意復購的踏實感。