阿瑪尼去世｜“國王”謝幕，和他留下的860億

1985年的秋天，米蘭的時尚圈里，人們在等待一場葬禮。

不是真正的葬禮，而是一個帝國的崩塌。當年8月，塞爾吉奧·加萊奧蒂，那個一手將喬治·阿瑪尼推上王座的男人，因艾滋病去世，年僅40歲 。

現在，只剩下阿瑪尼一個人。

整個行業都在等著看好戲。一個躲在幕后的設計師，一個連公司財報都看不懂的藝術家，怎么可能獨自撐起一個攤子越鋪越大的時裝公司？德國人有個詞，叫Schadenfreude，幸災樂禍。

當時的米蘭，就充滿了這種惡意的快感 。

在Via Borgonuovo 21號的辦公室里，阿瑪尼被一堆陌生的文件包圍。他是一個用直覺和雙手工作的人，但現在，他必須面對這些冰冷的數字和條款。更讓他窒息的，是巨大的悲傷。

在塞爾吉奧最后的日子里，他一直睡在病榻旁，直到愛人停止呼吸。他甚至需要靠精神藥物，才能接聽電話里塞爾吉奧日漸衰弱的聲音 。

一位名叫吉烏西·費雷的記者在那段時間采訪了他，出門時淚流滿面。她后來說，感受到一種“可怕的孤獨感” 。

全世界都在等著他垮掉。

但他沒有，很多年后，“阿瑪尼”成為了時尚的代名詞。

-傳奇的起點-

四十年后的2025年9月4日，米蘭又在等待一場葬禮。

這一次，是真實的——喬治·阿瑪尼去世了，享年91歲 。

公司聲明寫道，他在家中安詳離世，親人環繞 。消息像一陣無聲的沖擊波，從米蘭輻射至全球。

從華盛頓到東京，從好萊塢到北京，人們談論著這位“喬治國王”（Re Giorgio）的離去。他留下的，是超過121億美元（863億元人民幣）個人資產 ，和一個他創立的時尚帝國。

他的一生，都在為他人構建優雅的鎧甲。但在那副聞名于世的面具之下，究竟藏著一張怎樣的面孔？一本關于他的傳記曾發出這樣的疑問：

“喬治·阿瑪尼究竟是誰？”

故事的起點，在皮亞琴察，一個意大利小城。1934年，喬治·阿瑪尼出生在一個普通家庭。父親是法西斯黨的一名行政職員，母親管理著一個夏令營。家里沒什么錢，生活靠母親的體面和堅韌維持著 。

這種清貧，后來被解讀為他設計中“本質主義”的源頭。但真正塑造他的，是更粗暴的東西。

戰爭。

他的童年，是在防空洞里度過的。他親眼看著兩個玩伴被炸死在廢墟下。他曾在機槍掃射中，用身體護住妹妹羅莎娜 。戰爭結束后，災難還在繼續。一群孩子玩火藥，一聲巨響，喬治被嚴重燒傷，有好幾個星期都活在失明的恐懼中 。

這些經歷，在他心里刻下了一片永恒的灰色地帶。很多年后，有人問他為什么偏愛那些黯淡的顏色，他說：

“我愛泥土，就像雨后的特雷比亞河。”

他標志性的“灰米色”（greige），不是一種時髦的選擇，是記憶的顏色。是戰后意大利小城的顏色，是混合了塵土與不安的童年的顏色。他后來設計的衣服，首先是一副鎧甲，用來抵御外部世界的殘酷。

1948年，因為父親戰后的政治問題，全家搬到了米蘭 。唯一的避難所是電影院。好萊塢電影里那些光鮮的影像，成了他最早的美學教育 。

他去讀了兩年醫學院，想當個醫生，但很快就跑了。1957年，他進了米蘭著名的文藝復興百貨公司（La Rinascente），從櫥窗陳列員做起 。這里成了他的商學院。他憑直覺判斷什么好賣，什么不好賣，判斷得驚人地準確 。

這個來自皮亞琴察的男孩，沉默寡言，正在等待把他從幕后推到臺前的那個人。

-發動一場時尚革命-

上世紀70年代的米蘭，街頭是“紅色旅”的子彈和政治口號。而在科爾索威尼斯大街37號的三間辦公室里，另一場“革命”正在醞釀 。

1964年，阿瑪尼遇到了尼諾·切魯蒂（Nino Cerruti），一個紡織業巨子 。切魯蒂欣賞他的嚴肅和新想法，讓他為自己的男裝品牌Hitman做設計 。

當時的男士西裝，是一副僵硬的盔甲，厚墊肩，硬襯里，把男人捆得像“鱈魚干” 。阿瑪尼做的，就是把這副盔甲拆掉。

他抽走了西裝的結構，去掉了墊肩和襯里，換上最柔軟、最輕盈的面料 。一件阿瑪尼夾克誕生了，它柔軟得像一件開衫。這不是單純的設計革新，這是對當時社會情緒的回應。在一個動蕩的年代，人們渴望掙脫束縛，阿瑪尼為他們提供了一套新的視覺語言 。

很快，他又把這場革命延伸到了女裝。80年代，女性開始大規模進入職場，她們需要一種新的“制服”。阿瑪尼為她們設計的“權力套裝”（power suit）應運而生 。它有男裝的廓形，卻沒有男裝的僵硬，讓女性在由男性主導的會議室里，感到自信、強大，同時又無比自在。

但這場革命，如果沒有另一個人的出現，可能永遠不會發生。

1966年，阿瑪尼遇到了塞爾吉奧·加萊奧蒂 。

他們是兩個極端。喬治內向、謹慎；塞爾吉奧則熱情、外向，敢于冒險 。他是一名建筑繪圖員，卻有著天才商人的頭腦。是塞爾吉奧看到了喬治自己都未曾完全意識到的才華，不斷地慫恿他：“你應該擁有自己的品牌?！?/p>

1975年，喬治·阿瑪尼公司成立 。啟動資金，是他們賣掉唯一的代步工具——一輛大眾甲殼蟲換來的1萬美元 。

他們的合作，。塞爾吉奧是盾牌，是引擎，負責處理商業、財務、談判，為喬治撐起一片絕對的創作凈土 。他們的關系，超越了商業伙伴和戀人。阿瑪尼后來形容為“一種面對生活和世界的、巨大的共謀” 。

然而，命運在他們事業的巔峰，開了一個最殘酷的玩笑。1985年，塞爾吉奧去世 。

阿瑪尼被推到了懸崖邊上。

-孤獨的控制狂-

塞爾吉奧去世后，阿瑪尼把自己“鎖”了起來。

他強迫自己學習財務、管理、戰略——所有那些曾經由塞爾吉奧為他屏蔽掉的一切。這對他來說，是一種“榮譽的責任”，他要守護好他們共同創造的一切 。

從那時起，喬治·阿瑪尼變成了后來人們熟知的那個“控制狂”。

他事無巨細，掌控著公司里的一切。從一場秀的燈光，到一份財報上的小數點，他都要親自過問 。下班前，他會巡視整棟大樓，確保每一盞燈、每一臺電腦都已關閉。第二天早上，那個忘記關電腦的員工，就會接到他親自打來的電話 。

這種極致的控制欲，并非源于天性，而是源于創傷。那是一種深刻的不安全感，是在失去了最堅實的依靠后，建立起來的防御機制。他要用絕對的掌控，來對抗生命中那種失序和無力的感覺。

他的商業才能，是在巨大的悲痛和沉重的責任中，被逼出來的。他從一個藝術家，蛻變成了一個真正的帝王。

這個過程是痛苦的。他變得更加沉默，更加內斂，用一層更厚的冰冷外殼將自己包裹起來。他用工作填滿所有的時間，以此來抵御悲傷。他曾對記者說，周末對他而言是“一場悲劇”，因為沒有工作，他會感到迷失 。

他贏了這場戰爭。阿瑪尼帝國不僅沒有倒下，反而以前所未有的速度擴張。但他付出的代價，是把真實的自己，更深地埋藏在了那件灰米色的鎧甲之下。

-競技場-

在獨自掌舵之后，阿瑪尼將他的帝國推向了更廣闊的世界。好萊塢，是他征服全球的第一個灘頭陣地。

1980年的電影《美國舞男》是這一切的開端 。片中，理查·基爾飾演的男主角，在衣帽間里挑選阿瑪尼西裝的場景，成為了影史和時尚史上的經典 。這部電影讓阿瑪尼的名字在美國一夜之間家喻戶曉，他也由此開創了“紅毯時尚”的先河 。

這部電影讓阿瑪尼的名字在美國一夜之間家喻戶曉，他也由此開創了“紅毯時尚”的先河 。后來，理查·基爾評價阿瑪尼是“一只才華橫溢的貓咪” 。

從此，阿瑪尼與好萊塢建立了一種共生關系。他為超過200部電影設計服裝，從1980年代末凱文·科斯特納、肖恩·康納利、羅伯特·德尼羅三大硬漢主演的《鐵面無私》，到2010年代初萊昂納多·迪卡普里奧主演的《華爾街之狼》 。他懂得如何讓明星在鏡頭前發光，而明星們也懂得，穿上阿瑪尼，就等于穿上了品味和地位的保證。

就在阿瑪尼用他內斂的優雅征服好萊塢時，米蘭的T臺上，升起了另一顆“太陽”。他叫詹尼·范思哲（Gianni Versace），未來，將成為阿瑪尼一生中最重要的對手。

他們是意大利時尚界的兩個磁極，截然相反——阿瑪尼來自北方，冷靜、克制。范思哲來自南方，熱情、奔放 。

穿著阿瑪尼的女性，往往是眼神堅定的職業范兒。而穿著范思哲的女人，則都是曲線畢露的性感范兒 。

他們的競爭，是那個時代時尚界最精彩的“德比大戰”。據說，有一次在羅馬，范思哲對阿瑪尼開玩笑說：

“我為蕩婦設計，你為修女設計。”

這句玩笑話，精準地概括了他們美學世界的根本差異。但在這場看似水火不容的競爭背后，是英雄間的惺惺相惜。他們互相刺激，互相成就，共同將“意大利制造”推向了世界的頂峰 。

1997年，范思哲在邁阿密被槍殺。阿瑪尼在得知消息后，無比震驚。他后來對密友說：

“從今天起，我再也沒有對手，也再沒有了刺激?！?/p>

國王的舞臺上，從此只剩下他一個人的獨舞。

-不堪的一面-

90年代的意大利，遠非表面那般光鮮。一場名為“凈手運動”的反腐風暴席卷全國，揭開了一個被稱為“回扣之城”的龐大腐敗網絡。政客、商界巨頭紛紛落馬，這個曾經看似與世隔絕的時尚圈，也未能幸免。

阿瑪尼、范思哲、費雷等一眾時尚界頭面人物，都卷入了這場風暴。

阿瑪尼面臨兩項指控，一是指控他向財政部檢查員行賄，二是指控他向金融衛隊支付了三億里拉（約19萬美元）。檢方稱，阿瑪尼曾支付超過6萬美元的賄款，以換取對其公司賬目的寬松審計。

面對指控，范思哲的哥哥桑托和費雷等人選擇硬扛到底，堅稱自己是被勒索的。而阿瑪尼選擇了另一條路：庭外和解。

他接受了一項為期九個月的緩刑判決，并支付了1億里拉（約6.4萬美元）的罰款。這種選擇在法律上意味著承認不當行為，以換取從寬處理和快速結案。

判決后，阿瑪尼發表聲明，堅稱自己無罪，選擇和解只是為了“結束這個擾亂我職業寧靜的篇章”。他的律師說得更直白：“我們不希望任何負面宣傳影響阿瑪尼先生的正面形象……他的工作是創造性的，不能被審判過程分心。”

“對我來說，這就像在餐廳付賬一樣?！彼髞韺Α睹咳针娪崍蟆氛f 。

這句話，冷靜得近乎冷酷，揭示了一個成功商人在現實世界中的生存法則。在那個體系里，這或許只是一筆必要的“交易成本”。

風波并未就此平息。幾十年后，他的公司再次陷入丑聞。2024年，意大利警方調查發現，阿瑪尼的皮包和配飾，是由其分包商雇傭的、被剝削的工人在米蘭附近血汗工廠所生產。

警方文件顯示，一個售價約1800歐元的手袋，付給工廠的成本僅為93歐元。工人們在惡劣的環境下超時工作，甚至睡在工廠里，安全設備被拆除以提高產量。

公司因此被處以高額罰款，并被指控其在道德和社會責任方面的聲明“不實”且“具有誤導性”。阿瑪尼集團否認指控，并表示將提起上訴。

從90年代的“回扣之城”，到21世紀全球化供應鏈的陰暗面，這些事件勾勒出這位時尚帝王在商業叢林中不那么光彩的一面。

-面具背后-

“喬治國王”的稱號背后，究竟是一個怎樣的人？

阿瑪尼是一個巨大的矛盾體——他締造了一個代表著自信與強大的時尚帝國，但據他最親近的朋友說，他本人卻“非常沒有安全感，需要認可” 。他似乎從未真正意識到自己有多么成功。另一位密友形容他，外表看起來像“眼神冰冷的赫斯基犬”，內心卻是一只“毛絨泰迪熊” 。

他最大的遺憾，似乎是關于生活本身。他曾坦言自己“沒有真正活過”，為了工作犧牲了太多 。

而在所有情感的核心，始終是那個無法被時間磨滅的名字：塞爾吉奧。

直到生命的最后階段，阿瑪尼的錢包里，始終放著兩張照片。一張是他的母親，另一張就是塞爾吉奧·加萊奧蒂 。他曾說，他走到哪里，都會帶著塞爾吉奧的照片。如果忘了帶，他會立刻讓司機掉頭回去取 。

這個簡單的細節，比任何言辭都更能說明問題。在他龐大、冰冷的商業帝國的核心，驅動一切的，始終是兩份最熾熱、最純粹的情感：對母親的孺慕，和對逝去愛人永恒的思念。

他用一生構建的堅固堡壘，最終保護的，是內心深處那個依然脆弱、敏感、渴望愛的，來自皮亞琴察的男孩。

步入晚年，阿瑪尼開始思考一個終極問題：在他離開后，這個帝國將何去何從？

他拒絕了所有奢侈品巨頭的收購要約，決心保持帝國的獨立性 。2016年，他成立了喬治·阿瑪尼基金會，將公司的大部分股權注入其中。這是他確保自己一手創立的品牌哲學和美學價值，能夠在他身后得以延續的方式 。這是他作為帝王，下的最后一道，也是最重要的一道圣旨。

2015年，為了慶祝品牌成立40周年，他在米蘭Via Bergognone建立了一座名為Armani/Silos的博物館 。這座由糧倉改造而成的建筑，收藏了他職業生涯的經典之作。

這既是對過去的總結，也是對未來的宣告。

-與普通人的距離-

而今，國王落幕了。

對大多數人來說，喬治·阿瑪尼這個名字，意味著什么？

它可能是一瓶香水的名字，擺在商場的柜臺上；可能是一件T恤上模糊的鷹形標志，在某個周末的購物中心里一閃而過；也可能是在奧斯卡頒獎典禮的轉播中，從主持人嘴里蹦出的一個詞，用來形容某位女明星身上那件遙不可及的晚禮服。

他的世界，與普通人生活之間，隔著一道看不見的墻。

墻的一邊，是價值1800歐元的手袋，另一邊，是生產這個手袋的工人僅能拿到93歐元的現實 。墻的一邊，是他在米蘭、潘泰萊里亞、加勒比海的豪宅，另一邊是為生計奔波的大多數。

他一生都在追求一種“永恒的優雅”，但這種優雅是有價的，而且價格不菲。對于買不起他設計的衣服的人來說，阿瑪尼的人生，更像是一系列遙遠的傳說。

他所建立的那個龐大、精致、昂貴的時尚帝國，對大多數人而言，只是一個存在于雜志頁面和新聞標題里的遙遠符號。

人們談論他與范思哲的“德比大戰”，談論他與《Vogue》主編安娜·溫圖爾的爭執 ，談論他那些關于同性戀男人應該如何穿著的爭議性言論 。

這些故事，像所有坊間八卦一樣，為平淡的生活增添了些談資。

那是一個關于財富、名望和孤獨的故事，也是與我們普通人生活不相干，卻又偶爾能用來點綴生活的花邊新聞。

僅此而已。

撰稿｜JackA

策劃｜文娛春秋編輯部