北京
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在做咖啡自媒體的初期，我曾有幸采訪過許多國內精品咖啡的拓荒者。他們開辦專業的咖啡師培訓，經營精品咖啡門店，推動行業交流與進步，堪稱中國市場最早的“啟蒙者”。
青島李想珈的創始人“老高”，正是其中一位。
而這次重逢，老高給我喝的精品咖啡，卻有些不一樣：深烘焙，卻不深奧。
01
入行十八年，老高在青島開過十多家風格各異的咖啡店——從景區店、快取外賣店，到老房子里的文藝咖啡館，每一步都走得頗為前衛。他不僅打造出多個熱門空間，也為行業培養了大量咖啡人才。
最近，他寄來幾罐新研發的咖啡豆。
一打開包裝，我便有些驚訝：這位資深咖啡人，竟開始專注做“深烘精品咖啡”了？
“深烘焙”與“精品咖啡”這兩個詞，在不少從業者眼中似乎難以共存。
但李想珈卻完成了一次華麗的轉身，推出全系深烘精品線。這一切，首先要從老高自身的“痛點”說起。
令人意想不到的是，作為國內第一批精品咖啡人，老高其實并不耐受淺烘豆的酸感。平日喝咖啡，他大多選擇傳統深烘意式拼配制作的美式，或是一杯醇厚的曼特寧，偶爾才會嘗一點藍山。盡管品牌庫存中有眾多產地的咖啡豆，但大多采用淺烘處理，對于不耐酸的老高來說，自己的選擇反而少得可憐。
轉折點發生在上海的一家咖啡館。在那里，一杯深烘焙的耶加雪菲讓他眼前一亮——沒有刺激的酸味，卻保有清晰的香氣、甜感和悠長余韻，入口體感十分舒適。他開始反思：精品咖啡一定等于淺烘嗎？酸味是必須的嗎？
與此同時，在李想珈多年的日常運營中，他們也常遇到想嘗試高品質咖啡、卻對酸味望而卻步的顧客。這讓他意識到：或許，問題不在于消費者，而在于我們對“精品”的定義是否過于狹窄。
“那一刻我有點慚愧，我們一直在教育市場，卻忽略了最根本的事：咖啡是為人服務的，不是為標準服務的。”
“就像烹飪，上好食材只能生吃嗎？那米其林廚師還有什么價值？”老高反問道，“夾生感的烘焙，并不適合所有人。”
于是，當整個行業都在追逐極淺焙，突出爆炸果酸的浪潮中，老高選擇逆流而行——為那些不愿接受酸味、卻依然追求質感與風味的消費者，提供另一種高品質的選擇。
深烘精品咖啡的方向，由此堅定地確立下來。
從業十八年，老高經歷過很多次品牌調整，但這一次的轉身，是為那些“不想喝酸，但想喝好咖啡”的人，烘焙一條更溫暖的路。
02
從烘焙角度看，“深烘”本身也是一個光譜。
恰當的深烘，不僅可以保留豆子的產地特征與品種個性，反而能借助“火”的歷練，激發更飽滿的香氣與更圓潤順滑的口感。
在李想珈的定義中，深烘咖啡采用較高的烘焙溫度與更長的烘焙曲線，拉長豆子在一爆后的發展時間。在這個過程中，酸感被柔化，苦味提升但可控，通過精準的火力管理，最終實現苦甜平衡、醇厚飽滿的風味表現。
深烘過程中，咖啡豆內的糖分會充分焦糖化，美拉德反應也帶來巧克力、堅果等迷人香氣。同時，深烘豆通常擁有更厚重的Body，在口中呈現出奶油般絲滑的觸感，非常適合追求濃郁口感的消費者。
在原料層面，李想珈的深烘系列延續了老高一貫的高標準：精選全球各大產區的生豆，經過嚴格杯測，篩選出既適合深烘、又能展現風味多樣性的豆子。
因此，你既能在產品列表中看到印尼濕刨法處理的曼特寧，也有非洲耶加雪菲的原生種、肯尼亞SL28/SL34，以及來自拉美的藍山、哥斯達黎加、巴拿馬瑰夏等。
此外，老高也憑借多年烘焙經驗，打造出多款意式拼配，綜合不同產地的特色，取長補短，創造出層次豐富、回味平衡的咖啡體驗。
外包裝上暗含巧思，李想珈將傳統的鋁箔袋升級為深色小罐，更好地密封防潮，鎖住香氣。產品命名也別具匠心：比如將帶有草本氣息的曼特寧命名為“香料店”，將洋溢酒香與菠蘿蜜風味的埃塞古吉厭氧日曬稱為“紅顏”……
每款咖啡還貼心地標注了色值——烘焙度越深，色值越低。這些細節，無不透露出品牌的巧思與專業。
老高說，標注色值是給大家一個參考坐標，但咖啡的風味終究要靠人的感官來體驗。
03
深烘咖啡的妙處，在于它的兼容性。
李想珈的深烘系列既適合做手沖，呈現出低酸高甜的黑咖啡質感，也適用于咖啡機萃取，作為意式基底制作拿鐵等奶咖。這對家庭用戶非常友好。老高透露，未來還可能開發直火烘焙線，繼續深挖深烘技藝的風味潛力。
從產品初衷來看，老高是想為像自己一樣不耐酸的消費者，打造一款能夠安心享用、身心平衡的日常好咖啡。而從市場角度看，鐘愛深烘風格的消費群體本就規模龐大，從中引導出一批追求品質升級的用戶，空間廣闊。
當一個人能夠坦然面對自身的感受，并與之達成平衡，往往意味著一種成熟。就像歷經高溫淬煉的深烘咖啡，在醇厚中包裹著溫暖的甜感，入口絲滑，余韻中是紅糖、奶油與巧克力的記憶。
深烘咖啡的人生隱喻也與老高的心境不謀而合：年輕時我們追求鮮明、強烈、個性張揚的酸；年歲漸長，卻更懂得欣賞醇厚、平衡與溫柔的力量。
老高說：“我今年43歲，人生進入下半場。我覺得還是要發大愿，做小事。我給自己定的目標，或者說公司愿景是：李想珈，一定要成為一個知名的中國咖啡品牌。”
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