歐洲亞文化之都，“窮而性感”

柏林，在很多人的想象中是個(gè)極具秩序感的城市，畢竟深藏在德國(guó)人骨子里的德式嚴(yán)謹(jǐn)，總給人這么一種印象，但是當(dāng)飛機(jī)落地，一切感受都會(huì)被顛覆：機(jī)場(chǎng)外墻畫(huà)滿涂鴉，市區(qū)內(nèi)幾乎不見(jiàn)摩天大廈，粗野的街巷中滋滋作響的不是德式香腸，而是土耳其烤肉，在市集閑逛，可能有人突然拉你加入一場(chǎng)萬(wàn)人卡拉OK。

“柏林貧窮，但性感。”前市長(zhǎng)克勞斯·沃韋賴特的這句自嘲，已然成為這個(gè)城市最好的宣傳語(yǔ)。然而柏林的性感，從不流于表面，而是深藏于普魯士秩序與當(dāng)代叛逆的奇妙平衡里。它有著戰(zhàn)爭(zhēng)留下的永久傷痕，也有著從廢墟中重生的創(chuàng)意空間。這里是游客和當(dāng)?shù)厝诉吔绺凶钊醯囊蛔鞘校菤W洲最酷城市的典范。柏林，無(wú)意符合任何期待，只提供一種全宇宙最酷的生活方式。

當(dāng)?shù)厝烁艺f(shuō)，你不要把它當(dāng)?shù)聡?guó)，當(dāng)柏林就好。

我拖著行李箱走出柏林勃蘭登堡機(jī)場(chǎng)，坐火車前往市中心，一路灰暗的建筑和綠化帶逆著夕陽(yáng)投下沉默的倒影，令我感到有一絲單調(diào)，一如茨威格在《昨日的世界》中提到他初到柏林讀書(shū)時(shí)的印象：在柏林，人們處處可以感到普魯士國(guó)王弗里德里希二世時(shí)代近乎吝嗇的勤儉持家精神……在維也納，到處是音樂(lè)聲和歌聲，而柏林唯有到處干干凈凈和有條不紊的秩序。

秩序感，是很多人對(duì)柏林城市印象的關(guān)鍵詞，市中心的柏林火車總站（Hauptbahnhof）是所謂“蘑菇方案”的中心，鋼架玻璃結(jié)構(gòu)的透明屋頂蓋下設(shè)有五層空間，地鐵、城際快線、火車等不同交通方式在此交錯(cuò)，形成一座井然有序的迷宮，將來(lái)自全國(guó)甚至是全世界的游客投放到各自的旅途，絲毫看不到擁擠和堵塞，地面也鮮見(jiàn)垃圾和污漬。

車站入口角落處站著一頭柏林熊，張開(kāi)雙臂像是要跳出來(lái)?yè)肀业淖藙?shì)，頓時(shí)感到整座城市鮮活起來(lái)。據(jù)說(shuō)柏林在建城之前是一片沼澤地，熊才是這片土地的主人。如今，熊的雕像仍可在柏林街頭隨處可見(jiàn)，以主人的姿態(tài)歡迎那些外來(lái)者。眼前這頭熊身上覆蓋的軌道交通圖如毛細(xì)血管般密集，很快，我在它的小肚子上找到了去柏林中心地帶的車站。

晨曦中的勃蘭登堡門(mén)（Brandenburger Tor）像建在平地上的雅典衛(wèi)城，六根多立克石柱撐起二十六米高的門(mén)樓，頂端四馬青銅戰(zhàn)車在灰蒙蒙的天幕下泛著冷光。這座始建于1791年的新古典主義建筑，曾是普魯士王國(guó)的凱旋之門(mén)，卻在二十世紀(jì)成為撕裂與愈合的象征。

我站在門(mén)洞下仰望，浮雕上羅馬神話中最偉大的英雄海格力斯、戰(zhàn)神瑪爾斯以及智慧女神、藝術(shù)家的保護(hù)神米諾娃。門(mén)頂中央最高處是一尊高約5米的勝利女神銅制雕塑，女神張開(kāi)身后的翅膀，駕著一輛四馬兩輪戰(zhàn)車面向東側(cè)的柏林城內(nèi)，右手手持帶有橡樹(shù)花環(huán)的權(quán)杖，花環(huán)內(nèi)有一枚鐵十字勛章，其上站著一只展翅的鷹鷲，鷹鷲頭上戴著普魯士的皇冠。

1806年所向無(wú)敵的法國(guó)皇帝拿破侖率領(lǐng)法軍打敗普魯士軍隊(duì)，穿過(guò)勃蘭登堡門(mén)進(jìn)入柏林，此后下令拆卸門(mén)頂上的女神及駟馬戰(zhàn)車作為戰(zhàn)利品拉回巴黎，直到1814年拿破侖兵敗滑鐵盧才被普魯士人運(yùn)回原址。第二次世界大戰(zhàn)中，勃蘭登堡門(mén)遭到嚴(yán)重?fù)p壞，門(mén)頂上的雕塑亦近乎完全被盟軍炸毀。1945年5月蘇聯(lián)工農(nóng)紅軍正是穿過(guò)此門(mén)攻入柏林，攻克了希特勒的地堡和國(guó)會(huì)大廈，宣告了第三帝國(guó)的滅亡。

1961至1989年間，這道門(mén)洞曾是東西柏林戒備森嚴(yán)的前線，西側(cè)的美國(guó)大使館與東側(cè)的民主德國(guó)國(guó)家安全部大樓隔街相望，玻璃幕墻與灰磚建筑，帝國(guó)主義與社會(huì)主義兩種意識(shí)形態(tài)在此長(zhǎng)久對(duì)峙，留下了揮之不去的倒影。

▌上圖：德國(guó)柏林勃蘭登堡門(mén)前巴黎廣場(chǎng)的街頭藝術(shù)家；下圖：邊防警衛(wèi)與游客在柏林墻前合影

我試圖在地上尋找柏林墻的遺跡，對(duì)著昔日的照片找到兩行窄窄的石塊，鑲嵌在柏油路面的中間，那應(yīng)該就是墻殘存的奠基石，以弧線形向兩側(cè)延伸，把整座城門(mén)劃入東柏林的范圍。

從勃蘭登堡門(mén)沿菩提樹(shù)下大街步行五分鐘，國(guó)會(huì)大廈（?Reichstagsgeb?ude）的玻璃穹頂在陽(yáng)光下折射出鉆石般的光芒。這座始建于1884年的建筑，其命運(yùn)比任何歷史小說(shuō)都更跌宕起伏：從威廉二世的帝國(guó)議會(huì)到魏瑪共和國(guó)的民主殿堂，從納粹縱火案的焦土到蘇聯(lián)紅軍插旗的廢墟，最終在1999年以現(xiàn)代主義風(fēng)格重生。

預(yù)約參觀的隊(duì)伍蜿蜒如長(zhǎng)龍，我們隨著人流穿過(guò)地下通道，墻壁上還保留著1945年蘇軍刻下的俄文留言，已是為數(shù)不多的戰(zhàn)爭(zhēng)痕跡。新建的玻璃穹頂下聳立著兩座交錯(cuò)走向的螺旋式通道，由裸露的全鋼結(jié)構(gòu)支撐，參觀者可以通過(guò)它到達(dá)50米高的瞭望平臺(tái)。而大廳中央則是3000塊菱形玻璃拼接成倒置的圓錐體，陽(yáng)光透過(guò)鏡面折射在議會(huì)大廳的橡木桌椅上，形成流動(dòng)的光斑。

▌圓頂由英國(guó)著名建筑師諾曼·福斯特設(shè)計(jì)建造，這個(gè)被人戲稱為“英國(guó)雞蛋”的圓頂造型簡(jiǎn)潔有力，體現(xiàn)出當(dāng)代建筑美學(xué)的風(fēng)格。

繞著圓錐體漫步，整個(gè)柏林市中心的景觀通過(guò)360度玻璃幕墻盡收眼底，對(duì)照古今照片會(huì)更驚訝于一座偉大的城市如何從戰(zhàn)火硝煙中歷劫重生。

▌齊默大街柏林墻原址

雖然柏林墻絕大部分都已在上世紀(jì)末拆毀，但在當(dāng)下的柏林依然隨處可見(jiàn)絲絲縷縷的痕跡，就如同幽靈一般橫貫于街道之上。即使實(shí)體已經(jīng)完全消失，但空氣中還會(huì)隱約出現(xiàn)分界。

有時(shí)候，墻是一種結(jié)界，它可以在肉體和心靈上區(qū)隔一座城市，讓兩側(cè)生長(zhǎng)出不一樣的人和建筑。

現(xiàn)如今位于柏林市中心的查理檢查站（Checkpoint Charlie）前依舊人潮洶涌，它曾經(jīng)是東西方兩大陣營(yíng)冷戰(zhàn)的最前沿——在1961年至1990年間，它是東西柏林間的三個(gè)邊境檢查站之一，是當(dāng)時(shí)東、西柏林間盟軍軍人唯一的出入檢查站，也是所有外國(guó)人來(lái)往東、西柏林間唯一一條市內(nèi)通路。

如今，這座屹立在繁華街區(qū)馬路中央的一個(gè)不起眼的小木板房，很難讓人相信，六十多年前柏林墻剛剛建成兩個(gè)月的一天下午，因?yàn)榍熬€發(fā)生的一場(chǎng)誤會(huì)，美蘇坦克部隊(duì)緊急集結(jié)在此處，槍彈上膛，炮口上揚(yáng)，導(dǎo)彈待命，一場(chǎng)世界大戰(zhàn)箭在弦上，如果不是雙方領(lǐng)導(dǎo)人及時(shí)冷靜下來(lái)，柏林甚至是整個(gè)世界又會(huì)陷入另一場(chǎng)泥潭中。

在檢查站周圍建有一座紀(jì)念館，詳細(xì)記述了這起戲劇化事件的經(jīng)過(guò)。但在這里已經(jīng)看不到任何墻體，檢查站小屋早已融入了市景之中，失去了昔日的威嚴(yán)。如果要尋找墻還要繼續(xù)往東。

于是我坐上一輛公交，沿著昔日東德接待外賓的機(jī)場(chǎng)大道——穆倫街一路向東駛?cè)ィ亓謮Φ臍埡≡邳S昏的夕光中漸顯輪廓。這段1.3公里長(zhǎng)的遺址在世紀(jì)劇變后保留下來(lái)，改造成了所謂的“東邊畫(huà)廊”，交給藝術(shù)家們處理，成了1990年藝術(shù)家們爭(zhēng)奪政治話語(yǔ)權(quán)的戰(zhàn)場(chǎng)。

最著名的《兄弟之吻》前永遠(yuǎn)圍著好奇的人群：德米特里·弗魯貝爾用噴漆再現(xiàn)了1979年勃列日涅夫與昂納克的激情一吻，如今畫(huà)中人物的臉已被歲月侵蝕得模糊不清，但觀者仍能從圍觀人群的表情中讀出復(fù)雜的情緒——有人大笑，有人沉默，有人舉著手機(jī)直播，仿佛在參與一場(chǎng)跨越時(shí)空的對(duì)話。

在我曾經(jīng)的想象中，柏林墻應(yīng)是一面厚實(shí)到足以抵擋槍炮的墻，類似長(zhǎng)城般綿延不絕，但在現(xiàn)場(chǎng)我伸出手比畫(huà)了一下墻的厚度，也就比拳頭稍寬，我向前邁出一步就越過(guò)了墻體，很難想象這樣一面薄薄的墻曾分割出兩個(gè)截然不同的世界。但如果查閱資料就會(huì)發(fā)現(xiàn)，柏林墻其實(shí)不止一面墻，而是一個(gè)完備的防御體系，包括高墻，鐵絲網(wǎng)、防撞樁、壕溝、崗樓，在高墻和鐵絲網(wǎng)之間是荷槍實(shí)彈巡邏的邊防軍警。

而在這一切嚴(yán)密工事之后則是寬闊的施普雷河，游過(guò)河爬上岸才能到達(dá)另一個(gè)世界。歷史上能順利逃到對(duì)岸的絕對(duì)是小概率事件，更多的人則倒在了墻下，或等到墻被拆除的那一天。

一直走到東邊畫(huà)廊的盡頭可以看到一座風(fēng)格古樸的大橋，北德哥特式磚砌風(fēng)格，雙塔設(shè)計(jì)類似于中世紀(jì)城門(mén)，宛若一道防御工事，不時(shí)有黃色火車從橋身上疾馳穿過(guò)，和古堡塔樓形成強(qiáng)烈反差。

橫跨施普雷河的奧伯鮑姆橋（Oberbaumbrücke）曾經(jīng)是柏林連通西部地區(qū)的重要橋梁，貨物、人員往來(lái)的必由之路，但在1961年柏林墻建成后被完全封閉，成為了東柏林與西柏林邊界的一部分——你看，象征連通的橋在有些時(shí)候也可能會(huì)變成墻。

如今，橋再次連接兩岸。橋頭的臺(tái)階上畫(huà)滿涂鴉，同時(shí)布滿垃圾，還有露營(yíng)以及焚燒的痕跡，似乎成了流浪漢過(guò)夜的地方。快步走上橋，來(lái)自施普雷河的風(fēng)徐徐吹拂，空氣變得澄澈起來(lái)。橋上空間異常寬闊，有個(gè)不知名樂(lè)隊(duì)在激情演唱，吸引了很多行人圍觀，火車不時(shí)從頭頂經(jīng)過(guò)，鐵軌的震動(dòng)、車身的轟鳴和搖滾樂(lè)的旋律交織在一起，形成奇妙的混響。

回頭看，河面平靜，不起一絲波瀾，晚霞猶如油彩潑灑在水上，視線移向遠(yuǎn)處，高聳的柏林電視塔已經(jīng)開(kāi)始亮燈，宣告夜的來(lái)臨。不知不覺(jué)間我已經(jīng)走到橋另一頭的西柏林，路燈在眼前漸次亮起，在石鋪路面上投下淡淡的光暈，如同腳印，這段路有人走了六十年還未抵達(dá)。

▌奧伯鮑姆橋上的行人步道

當(dāng)柏林電視塔的純白色球體突然躍出樹(shù)梢時(shí)，我知道亞歷山大廣場(chǎng)（Alexanderplatz）快到了。這座始建于17世紀(jì)的羊毛市場(chǎng)，在二十世紀(jì)經(jīng)歷了三次身份蛻變：1920年代成為工人階級(jí)聚集地，1960年代被東德政府改造成社會(huì)主義樣板工程，留下了深深的東德烙印，直到1989年后又化身商業(yè)與交通樞紐。

在廣場(chǎng)下車起初會(huì)感到不解，這座位于柏林東區(qū)中心的廣場(chǎng)占地并不寬闊，四周被老式購(gòu)物中心和百貨商場(chǎng)所包圍，幾乎一覽無(wú)余，但走幾步就會(huì)明白這里確實(shí)是柏林的心臟。

廣場(chǎng)中央的世界時(shí)鐘依然保持著1969年的設(shè)計(jì)，十二面青銅鐘盤(pán)顯示著全球主要城市的時(shí)間，表盤(pán)邊緣的錘與鐮刀浮雕已被磨去棱角。我繞著時(shí)鐘雕塑轉(zhuǎn)一圈，找到東八區(qū)的北京，現(xiàn)在那邊是晚上十一點(diǎn)多，我的家人應(yīng)該已經(jīng)洗漱，準(zhǔn)備入睡。在這個(gè)小小角落里世界主義理想的回聲似乎尚未淡去，在反全球化民粹浪潮彌漫的當(dāng)下簡(jiǎn)直恍如隔世。

經(jīng)濟(jì)上行年代的美不僅體現(xiàn)在理想主義，也彰顯于對(duì)高度和速度的追求上。

廣場(chǎng)南的柏林電視塔建于1969年，塔高368米，至今仍是柏林最高的建筑物，甚至比巴黎埃菲爾鐵塔還高出45米。塔底層的圓廳內(nèi)裝有兩部高速電梯，瞬息之間能把游客送到半空中的觀光廳，游人在此鳥(niǎo)瞰四方，全市風(fēng)光盡收眼底。這里還有柏林最高的酒吧和旋轉(zhuǎn)餐廳，但設(shè)施和菜單均已陳舊，似乎還沉浸在過(guò)去的黃金時(shí)代里，讓人想起矗立在歐亞大陸另一頭的電視塔。

毗鄰廣場(chǎng)的紅色市政廳曾是柏林的權(quán)力心臟，這座由海因里希·魏澤曼設(shè)計(jì)的文藝復(fù)興風(fēng)格建筑因紅磚外墻得名。97米高的宏偉鐘樓仿照法國(guó)拉昂圣母院，二樓36塊陶土浮雕記載著柏林從12世紀(jì)漁村到德意志帝國(guó)的千年歷程。特別留意入口處的《柏林人重建城市》雕塑——1953年藝術(shù)家弗里茨·克萊默用破碎磚塊拼貼出市民手挽手前行的形象，恰與市政廳二戰(zhàn)后按原貌修復(fù)的歷史形成互文。

市政廳如今對(duì)所有游客開(kāi)放，可以走上中間鋪著紅地毯的大理石臺(tái)階來(lái)到挑高達(dá)9米的二層圓柱廳，裝修十分華麗，橘黃色的穹頂下空曠而肅穆，可以想象昔日舞會(huì)的盛況。走廊上安放著許多尊古典半身塑像，從銘文中可以看出都是對(duì)柏林城市發(fā)展作出貢獻(xiàn)的名人。

從廣場(chǎng)向西步行10分鐘即到達(dá)馬克思恩格斯公園，這座以兩位思想家命名的大型城市公園是東德遺存中最引人注意的文化地標(biāo)。公園中心矗立著路德維希·恩格爾哈特創(chuàng)作的巨型銅像：馬克思端坐沉思，恩格斯手持書(shū)卷站立，背后是長(zhǎng)達(dá)30米的浮雕墻，鐫刻著從《共產(chǎn)黨宣言》到柏林墻倒塌的歷史場(chǎng)景。

盡管1990年兩德統(tǒng)一后曾引發(fā)拆除爭(zhēng)議，但如今大部分游客認(rèn)為這里“具有藝術(shù)與歷史雙重價(jià)值”，兩位偉人仍在源源不斷地吸引東方客人前來(lái)瞻仰。

穿過(guò)博物館島的宮殿橋，綠銅圓頂?shù)陌亓执蠼烫萌缇夼炂评硕鴣?lái)。這座威廉二世時(shí)期的新巴洛克建筑曾是霍亨索倫王朝的宮廷教堂，74米高的穹頂內(nèi)鑲嵌著歷史畫(huà)家維爾納創(chuàng)作的八幅馬賽克壁畫(huà)，宛如盛開(kāi)的花瓣般展開(kāi)。

二戰(zhàn)轟炸幾乎將其化為廢墟，1993年修復(fù)時(shí)保留了部分戰(zhàn)爭(zhēng)痕跡：管風(fēng)琴下方的彈孔墻、祭壇后未完成的浮雕群等。必體驗(yàn)項(xiàng)目是攀登數(shù)百級(jí)螺旋樓梯至穹頂觀景臺(tái)，幾乎無(wú)遮擋的視野中，施普雷河、電視塔、現(xiàn)代樓群與教堂本身構(gòu)成震撼的時(shí)空拼圖，而最引人矚目的當(dāng)數(shù)大教堂身后的幾座博物館，它們也是這座島名稱的由來(lái)——這里應(yīng)該是全世界文博愛(ài)好者的天堂。

柏林舊博物館同其后的新博物館、國(guó)家美術(shù)館、博德博物館及佩加蒙博物館組成柏林著名的博物館島。

每一家都有自己的特色和旨趣，其中以佩加蒙博物館所收藏的古希臘巴比倫大型歷史建筑物部分最具盛名，如希臘佩加蒙神廟的祭壇、公元前二世紀(jì)左右的小亞西岸密列特的市集大門(mén)和巴比倫的依舒塔爾城門(mén)等。還有很多游客專程前往舊博物館尋找娜芙蒂蒂，這位埃及法老的王后曾被史書(shū)稱為“世界上最美的女人”，但在晚年神秘消失下落不明，舊博物館的這尊半身像是德國(guó)考古隊(duì)于上世紀(jì)初從埃及發(fā)掘并帶回的，讓后人得以領(lǐng)略其美貌。如是珍寶還可以列舉不少，要走馬觀花看完這幾家博物館至少需要兩三天時(shí)間。

同這五家久負(fù)盛名的博物館不同，2021年新開(kāi)業(yè)的洪堡論壇博物館在收藏理念和展品內(nèi)容上都大幅更新，這里以收藏歐洲以外特別是前德國(guó)殖民地的文物而著稱，對(duì)中國(guó)人來(lái)說(shuō)，最值得看的當(dāng)然是亞洲館的克孜爾石窟壁畫(huà)和清代巨幅宮廷畫(huà)丁觀鵬《說(shuō)法圖》。在三樓展廳中央幾乎等比例復(fù)刻了石窟原貌，觀者可以步入其中，近距離觀看那些歷經(jīng)千年仍栩栩如生的壁畫(huà)，抬起頭，天穹是菩薩的莊嚴(yán)法相，四面環(huán)繞著佛家的寓言故事，它們來(lái)自遙遠(yuǎn)的西域，在絲路的起點(diǎn)被風(fēng)沙掩藏，現(xiàn)在卻挪移到比絲路終點(diǎn)更遠(yuǎn)的歐陸中心。

我忽然想到龜茲高僧鳩摩羅什曾在克孜爾千佛洞內(nèi)修行，也許與1600年后的我面向同一幅壁畫(huà)駐足凝眸，情不自禁地發(fā)出喟嘆，不禁有穿越古今之感。

走出巴洛克宮殿式的博物館，再次站在連接島與市區(qū)的大橋上，剛才接收到的信息密度讓我有些恍然。往下看，施普雷河正緩緩流淌，水面上同時(shí)倒映著大教堂和電視塔，都曾是城市榮光的象征，數(shù)百年時(shí)光交疊在一起，不過(guò)是失神的一瞬間就流過(guò)去了。

恍惚間有一艘雙層游船從遠(yuǎn)處駛來(lái)，經(jīng)過(guò)橋下時(shí)，不同膚色的游客站起身向我們揮手，甚至微笑著歡呼，我知道，他們不認(rèn)識(shí)我，只是恰好此刻我和柏林站在一起。我繼而揮手致意，背對(duì)著宮殿，仿佛代表著這座古老的城市向所有朝圣者致敬。

編輯｜Lili、Kiki

文字｜渡野

圖片來(lái)源｜視覺(jué)中國(guó)、渡野