地中海的陽光，不止普照南意

在大多數人的印象里，地中海是歐洲的后花園——有希臘的白墻藍頂、意大利的懸崖小鎮和法國的蔚藍海岸……然而，若將目光越過那條閃著銀光的海面，落到另一側同樣被陽光眷顧的大陸，那片被古阿拉伯人稱做“馬格里布”的土地，也在以自己的方式閃耀。

巍峨的亞特拉斯山脈自大西洋蜿蜒而來，把地中海西南岸與撒哈拉沙漠割開。摩洛哥的藍、突尼斯的白、阿爾及利亞的金，在海岸線上層層疊疊，織出一幅與北岸截然不同的地中海畫卷。這里的色彩更炙烈，氣息更豐盈，城市在鹽與熱的海風中緩緩發酵，街巷里流動著阿拉伯、柏柏爾、法蘭西和安達盧西亞的多重旋律。在歐洲的另一面，藏著地中海未被看見的靈魂。

站在摩洛哥最北端的斯帕特爾角，大西洋的深邃與地中海的蔚藍在此相擁，浪濤翻滾交疊，顏色卻涇渭分明。向導說，跨過這片狹長的直布羅陀海峽之后，便是“另一種地中海”了，你們腳下的陸地既屬于非洲，也仍在與歐洲相望，一半朝向大海，一半回望沙漠。

越過最北角的丹吉爾（Tangier），就意味著“通向非洲的大門”打開了，歐洲的輪廓還在遠處忽隱忽現，但腳下的街道已是完全不同的節奏。丹吉爾的麥地那（Ancien Medina）猶如《一千零一夜》的迷宮，屋舍密集，巷弄交錯，讓人辯不清方向。大索科廣場最是熱鬧，四周的咖啡館里傳來薄荷茶的香氣，布料店和雜貨店里人潮涌動，叫賣聲、嬉笑聲混成一片。

沿著海岸線繼續向東，城市的韻律逐漸變得內斂。公元15世紀后，大批摩爾人與猶太人自西班牙安達盧西亞遷往北非，他們帶來的建筑語言與生活方式在各地留下了不同深淺的印記，而唯獨在得土安（Tetouan）得到了最完整的保留。沿路拾級而上，站在費丹公園俯瞰山坡上層疊的白色房屋時，你會感到那種延續——摩洛哥的骨架與西班牙的韻味并非對立，而是經過漫長歲月自然縫合，成為城市最獨特的質地。

皇家曼蘇爾塔穆達灣酒店外貌及酒店大堂

正是在這兩座城市之間，皇家曼蘇爾將旗下第三座酒店——塔穆達灣酒店（Royal Mansour Tamuda Bay）建在了這里。如果要說摩洛哥最頂級的酒店品牌，皇家曼蘇爾（Royal Mansour）幾乎是呼之欲出的答案。正如它的名字，這個由摩洛哥國王親自打造的品牌始終以“皇家”規格示人，入住期間甚至和國王比鄰而居——他的夏宮就坐落在旁邊。

皇家曼蘇爾塔穆達灣酒店皇家套房露臺

沿著海濱散步，沙灘上散落著密密的貝殼，在陽光下閃爍著淺黃與粉白的微光。酒店的55間套房和別墅偎依著寧靜的塔穆達灣，這些有著柔和陶土色外觀的建筑，部分面向一望無際的大海，部分掩映在花園之中。走進大堂時，沙灘上的色彩再次出現——九萬五千枚從海灘拾來的貝殼被嵌入墻面，排列成細密的阿拉伯紋樣，在自然光下反射出柔和的光澤。

與前兩家皇家曼蘇爾比起來，這家遠離城鎮喧囂的新酒店更像是一處讓人慢下來的康養之地。這里設立了摩洛哥首家醫學水療中心，八間理療室中有五間配備了專業的醫療設備，七天的沉浸式療程結合科學評估與傳統療法，讓身體在平衡與修復之間找回節奏。在水療中心待一段時間，雖然無法讓歲月倒流，卻確實感到時間慢了下來。游過主泳池下方時，頭頂那盞月亮形吊燈灑下模糊的柔光，像潮汐被月亮牽引一般，身體的疲憊仿佛也被自然能量帶走，獲得了飽滿而輕盈的平衡。

Royal Mansour Tamuda Bay

·203 Route de Fnideq,M'diq 93200摩洛哥

·www.royalmansour.com/en/tamuda-bay

·根據淡旺季不同，每晚€578.00起

沿著地中海的曲線，阿爾及爾（Algiers）緩緩出現在視野里。這里的時間走得很慢，冬日的海風吹過卡斯巴老城的白墻，晨光灑下時，街道仍未完全醒來，只有一位老人推著小車，車上堆滿橄欖和新烤的面包，空氣中彌漫著孜然與蜂蜜的香氣。隨后宣禮塔的鐘聲與市場里零散的叫賣聲響起來，偶爾傳來孩子踢球的笑聲，它們像水波般在巷弄里反復蕩漾。

阿爾及爾和馬賽隔海相望，氣候環境也與法國南部相似，宜人的海濱環境吸引了大量法國移民，法國作家加繆（Albert Camus）就是這個群體的一員，這里是他的出生地，也是他一生的情感所系。或許是因為非洲的海洋和陽光不取分文，人們因此殷勤好客，生活也因此純真明亮。這個只有夏季的城市，給予了作家一個“不可戰勝的夏天”。

如果說“不可戰勝的夏天”有具象的形狀，那一定是阿爾及爾植物園的樣子，那些巨樹的根須撕裂大地，藤蔓在熾熱中瘋長，生命的力量從每一寸綠意里洶涌而出。在植物園的入口處，阿爾及爾哈馬花園索菲特酒店（Sofitel Algiers Hamma Garden）坐落在這里，延續著老牌五星級酒店的從容與典雅。隱藏其中的猴子餐廳（Restaurant Monkey）是城中時髦青年的私藏去處，尤其是遇上現場樂隊表演，燈光一暗、音樂響起，空氣里都是節慶的律動與地下酒吧的自由氣息。

阿爾及利亞有三座重要的城市，第一是首都阿爾及爾，其次是商業之都奧蘭，第三就是匪夷所思的斷崖城市康斯坦丁（Constantine）。加繆曾說這是個“過去不曾存在的城市”，無論多么見多識廣的人看了都不禁要問“世界上哪有這種城市”。它橫跨在一條深達百米的峽谷上，人們沿著懸崖兩側修整街道，蓋起房子，又用吊橋鏈接峭壁之間。康斯坦丁的景觀有一種超現實的張力，它的外表令人嘆為觀止。

康斯坦丁萬豪 酒店餐廳及酒店大堂

建在一塊平整草坪之上的康斯坦丁萬豪酒店（Constantine Marriott Hotel），靜靜地俯瞰著整座城市。這是全城最好的酒店，外觀呈現簡潔的阿拉伯風格。標志性的鑰匙孔形窗戶不僅是裝飾，它更是信仰，透過窗洞，峭壁與峽谷的斷裂在眼前被莊重地框起。目光所及，近處是沉默的古羅馬拱門遺址（Aqueduc romain），遠處是輕盈的薩拉赫貝橋（Salah Bey Bridge），中間是盒子般的低矮民居。在這座由裂隙雕刻出的城市里，酒店以一扇窗作為信仰之眼，將地貌的劇烈溫柔安放。

康斯坦丁萬豪 酒店全貌

Constantine Marriott Hotel

·Oued Rhumel Street Cite Des Arcades Romaines,25103阿爾及利亞

·www.marriott.com/en-us/hotels/czlmc-constantine-marriott-hotel/overview/

·根據淡旺季和房型不同，每晚€196起

早在公元前幾百年，腓尼基人沿著西地中海遷徙，在今天的突尼斯市（Tunis）建立了迦太基城邦，與地中海另一端逐漸崛起的羅馬帝國遙相呼應。如今的突尼斯市仍然保留著眾多古羅馬的遺跡，而地中海的浪漫與阿拉伯的神秘彼此融合，構成了獨特的韻味。

驅車從突尼斯市向北行駛約十幾公里，我幾乎以為導航帶我去了希臘的圣托里尼，但這里是突尼斯的西迪布賽義德（Sidi Bou Sa?d）。藍白色的小鎮層疊在山坡上，從港口望去，白色的房屋緊貼著彼此，像浪花的泡沫結成了固體；當腳步靠近時，那份“相似”卻慢慢剝落了，藍色的大門被反復粉刷過，有的泛紫，有的偏綠，顏色并不統一；而仔細觀察門上的鉚釘，會發現它們組成了星辰、幾何、棕櫚樹與法蒂瑪之手的圖案——這些阿拉伯圖案帶有祈愿意味的秩序。

從西迪布賽義德到拉馬爾薩（La Marsa），再到更北邊的伽瑪特（Gammarth），這一連串濱海小鎮是中產階級偏愛的周末去處，街道兩旁充滿了咖啡館、書店和藝術空間，還有從法國開過來的烘焙店，供應純正的牛角面包。在海邊的咖啡館里，他們喝著牛奶咖啡，閱讀加繆的文集，吃吃各色小點心，彼此之間有時用法語交流，會讓人誤以為身處法國。

沿著迷人的金色沙灘，度假酒店總是占據了最好的位置，但突尼斯四季酒店（Four Seasons Hotel Tunis）尤為突出。它背靠鹽沼，面朝地中海，兩翼側樓順著山勢層層抬升，像儀仗隊般在最高處迎接主樓，整座建筑沉穩如殿堂，以莊嚴的姿態守望著海的平靜。

接待大廳設在高處，讓人抵達時便生出一種回家的儀式感；客房則分布在較低的樓層，視野因此與海平面平行。從寬敞的大理石大堂望出去，摩爾式拱門將海天一色的遼闊盡收眼底，泳池中央的巨型噴泉潺潺不息，流淌在整齊的棕櫚樹和橄欖樹之間。阿拉伯-安達盧西亞風格的九個柱廊庭院散落其間，有的鋪著水藍色的瓷磚，有的種植著橘子樹，流水和植物交織出清涼的節奏，讓203間客房都籠罩在靜謐之中。

七公頃的庭園和五百米的海岸線之間，分布著各具氣息的餐廳。白天，Bistro Chic & Lounge 傳出輕快的音樂，主廚 Alessandro Fontanesi 正在烹飪地中海料理；夜幕降臨，燈光映著葡萄酒，海鹽與柑橘的香氣在空氣中蔓延。周末的早晨，人們喜歡坐在 Azur 的露臺上吃早午餐。到了夏季，BLU Beach Bar & Grill 泳池畔最是熱鬧，連風都帶著音樂的節奏。住在這片被海風擁抱的園景里，時間松弛得像風，一切都慢了下來。

上起：突尼斯四季酒店 地中海風格套房一角

突尼斯四季酒店 BLU海鮮餐廳

Four Seasons Hotel Tunis

·1057 La Marsa, Gammarth 1057 突尼斯

·www.fourseasons.com/tunis/

·根據淡旺季和房型不同，每晚 €420 起

在沿岸的度假酒店住一陣子，才意識到地中海從來不只是地理的分界線，更是一種流動的文化。它讓北非不僅是非洲的北緣，也是由不同文化、語言與生活方式交織而成的多元之地。在這里，遷徙與交流從未停歇，文明在波濤之間不斷被重述，歐洲的余韻與非洲的熱情在陽光和海風中彼此呼應，而你有幸身處其中。

策劃 / 悅游編輯部

編輯／石秉金

撰文 / 西西

編輯助理 / 梁璟康

圖片承蒙品牌提供，部分來自視覺中國

版式設計 / CNT ARTROOM