從審美同質到盈利焦慮的多重危機，男裝正被時尚行業(yè)邊緣化？

上月底，阿瑪尼集團旗下的副線品牌Emporio Armani宣布從2026年秋季開始，品牌男裝系列將不再單獨于男裝周發(fā)布，而是并入米蘭女裝時裝周，與女裝系列共同呈現(xiàn)。公告中指出，此前Giorgio Armani本人一直在考慮這一決定，最終在董事會主席Leo Dell'Orco與Silvana Armani的確認后執(zhí)行。

這一調整并非個例。近幾個季度，男裝領域正顯現(xiàn)出前所未有的動蕩。這個曾被視為相對穩(wěn)定、節(jié)奏清晰的品類，如今卻頻頻出現(xiàn)秀場取消、日程壓縮與創(chuàng)意趨同等問題，男裝秀場的整體存在感正在悄然減弱。

男裝秀場接連取消

全球范圍內，多家奢侈品集團旗下的男裝發(fā)布機制正在經歷結構性變化。在開云集團中，Gucci于2017秋冬季確立男女裝合秀（co-ed）模式，"去性別化"的敘事一度成為品牌核心語言，雖在Sabato De Sarno上任后短暫回歸男女裝分場形式，但到2025年再度轉向合并發(fā)布。Bottega Veneta自同年起也轉為在米蘭女裝周以co-ed模式發(fā)布所有系列，Balenciaga則在2018春夏季開始采用男女裝合秀，并在Demna Gvasalia任內形成穩(wěn)定機制。

即便是擁有多條高端男裝線的LVMH集團，男裝秀場的存在感也在減弱。Dior自2022年后便不再舉辦男裝度假系列秀場，創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson主導的2026早秋系列也僅以造型圖集（Lookbook）形式發(fā)布。與此同時，Celine男裝系列自2023年起退出男裝周，而改以影像或圖集形式呈現(xiàn)，F(xiàn)endi與Kenzo近年也轉向男女裝合秀。至于專注男裝的Berluti，更已連續(xù)五年未在T臺亮相。

Fendi 2026春夏男女時裝秀

數據端也可見這一趨勢。根據時尚專業(yè)信息平臺Modem的統(tǒng)計，2024年6月米蘭男裝周共舉辦20場實體秀，2025年則減少至15場。即使將合并發(fā)布品牌納入統(tǒng)計，男裝實體秀場的凈減幅仍達到9%。與此同時，英國時裝協(xié)會今年也取消了原定今年6月舉行的倫敦男裝周。

在女裝周的高密度日程中，合并發(fā)布的男裝往往難以成為關注焦點。媒體報道的優(yōu)先級、視覺資源的分配，以及社交平臺的傳播節(jié)奏，幾乎都會天然向女裝傾斜。即便男裝系列本身并未縮水，在信息流中的可見度卻顯著下降。

長此以往，男裝秀場的減少不僅改變了發(fā)布節(jié)奏，也正在重塑行業(yè)的關注模式。缺少獨立秀場，意味著更少的媒體窗口、更低的討論密度，以及更難以形成連續(xù)敘事的設計表達。男裝不再被當作一個需要被觀看和解讀的獨立領域，而是轉變?yōu)槠放普w敘事中的附屬部分。

Emporio Armani 2026春夏男士系列時裝秀

這一變化同樣影響著設計師層面的表達方式。缺乏穩(wěn)定的秀場節(jié)奏，意味著更少的機會去構建長期的設計語言與清晰的風格軌跡。男裝設計被迫適應更碎片化的發(fā)布方式，在短時間內完成信息傳達，卻難以形成連續(xù)性的美學討論。對于男裝領域的設計師而言，這種環(huán)境尤為不利。沒有秀場，也就很難在行業(yè)內部建立明確的識別度與話語權。

陷入風格趨同的困境

在當下時尚行業(yè)的各個細分領域中，男裝的處境尤為岌岌可危，而創(chuàng)意瓶頸正是其中最難以回避的問題。早在數年前，時尚商業(yè)評論媒體BoF便頻繁指出男裝領域的"同質化"趨勢。如今，無論是造型語言還是設計手法，男裝的面貌愈發(fā)趨于單一。即使剪裁與色彩上有所變化，但大多數系列仍圍繞著一套介于正裝與工裝之間的基礎范式反復重構，令人眼前一亮的風格突破越來越少。

這一困境并非偶然。男裝長期由男性設計師主導，而這反過來也強化了男裝受眾的保守審美心態(tài)：消費者傾向于堅持熟悉的廓形與穿衣方式，對變化天然存有抵觸。"男性不喜歡被告知該穿什么"這一觀念，主導了男裝設計長達數十年。設計師的探索空間有限，稍有越界，便被市場快速拉回原點。

在意大利時尚文化媒體Nss Magazine對Dior 2026秋季男裝系列的評論中也不難看出這種創(chuàng)意疲態(tài)。除去借用品牌歷史Delft禮服圖案的超短褲，以及早期秀場中已出現(xiàn)過的拿破侖式大衣，該系列的主線依舊是牛仔褲、純色毛衣、西裝外套、開衫與樂福鞋，從本質上看，這些設計并不具備難以在市場上被復制或替代的獨特性。

Dior 2026秋季男裝系列

即便是近年來備受關注的設計師品牌，也未能完全跳脫這一框架。現(xiàn)任Hermès男裝創(chuàng)意總監(jiān)Grace Wales Bonner所創(chuàng)立的同名品牌，在2026春夏系列中仍以棉質polo衫、格紋短褲與燕尾服套裝為主，其所謂的"新意"，更多來自與運動品牌的聯(lián)名合作，而非服裝語言本身的實質突破。

事實上，近幾年男裝領域所謂的"創(chuàng)新"，往往直接等同于徹底的女性化。這種性別模糊的美學探索本身并無問題，但其受眾主要集中在高度細分的先鋒時尚圈層，對更主流的男性消費群體而言，吸引力始終有限。正如紐約時報記者Jacob Gallagher在評論Valentino 2026春夏系列時指出："我不確定有多少零售商會愿意將男裝預算投放在無袖的亮黃色掛脖上衣、透視襯衫或孔雀藍荷葉邊上衣上。性別在高級時裝中或許是流動的，但商業(yè)現(xiàn)實依然存在。"

Valentino 2026春夏系列時裝秀

誠然，性別界限的模糊曾一度為男裝注入新鮮空氣，帶來對男性氣質的新詮釋，但當下的男裝舞臺正再次被傳統(tǒng)剪裁所主導。西裝外套與長褲的回潮，在很大程度上壓縮了創(chuàng)新空間，許多品牌為了確保銷售，選擇重回安全而重復的設計路徑。結果便是，同質化趨勢持續(xù)蔓延，實驗性設計則在市場上逐漸消失。

相較之下，女裝在時尚演變中始終處于快速且持續(xù)的變化之中。男裝的緩慢轉變，既有產業(yè)層面的保守性，也有設計上對經典與永恒風格的執(zhí)念，更深層的則是根植于傳統(tǒng)性別觀念的限制。

"自18世紀末19世紀初以來，男性在著裝方面往往遵循更為嚴格的規(guī)范，"大都會藝術博物館服裝學院副策展人Andrew Bolton評論道，"從20世紀60年代開始，隨著反主流文化的興起和非正式著裝風潮的盛行，男性在著裝方面享有了更大的自由，但他們仍然無法像女性那樣擁有如此豐富的服飾選擇。"

長久以來，社會對男性的服飾規(guī)范一直強調克制與實用，壓制了關于風格表達與自我探索的空間。在這種規(guī)范之下，男裝的設計語言始終偏于功能導向，色彩、廓形與造型的多樣性長期受限，并最終在公眾認知中固化為"選擇有限、風格單一"的刻板印象。

Giorgio Armani 2026春夏男裝系列

此外，線下零售格局同樣在這一結構中扮演了重要角色。傳統(tǒng)百貨和實體商店在空間與資源配置上，普遍偏重女性服飾部門，源于一種 "女性更在意穿搭與造型"的市場假設。相較之下，男裝專區(qū)通常面積較小，款式數量也更為有限。這種零售端的不對等配置，進一步強化了上述觀念，同時也削弱了設計師在男裝上進行多樣化嘗試的動力。

增長乏力導致話語權收縮

"零售環(huán)境的變化以及行業(yè)的數字化轉型，正在對男裝周的未來產生深遠影響。"時尚行業(yè)權威數據機構Launchmetrics首席營銷官Alison Bringé指出。隨著品牌面臨更大的壓力，需要更快速地將新品推向市場、持續(xù)吸引消費者關注，在女裝周期間以co-ed模式發(fā)布系列，往往能帶來更高的投資回報。

這一判斷背后，首先是男裝與女裝在商業(yè)體量上的長期差距。市場咨詢公司Mordor Intelligence的分析報告指出，2025年全球女裝市場規(guī)模約為6974.1億美元，而男裝約為4567.9億美元，前者幾乎是后者的1.5倍。在這一體量差距之下，高規(guī)格時裝秀中動輒數百萬歐元的投入，其商業(yè)回報對男裝而言往往更為有限。如果男裝既無法在營收上產生決定性影響，也難以顯著提升品牌形象，那么品牌在調整策略的階段，男裝勢必會成為最先被削減的部分。

與此同時，消費市場的變化進一步強化了品牌的這一判斷。對于熱衷時尚的男性消費者來說，正裝不再是唯一選項。他們越來越多地將注意力轉向獨立品牌與街頭潮牌，比如Auralee、Our Legacy、Corteiz、Awake NY等新興品牌，盡管規(guī)模有限，卻憑借小而精準的社群運營、極簡實穿的設計語言與面料質感，構建起另一套男裝審美系統(tǒng)。這種偏好轉變削弱了傳統(tǒng)奢侈品牌在男裝領域的吸引力，也進一步稀釋了其在秀場上的投入動機。

Louis Vuitton 2026春夏男士系列

從傳播效率的角度來看，合并發(fā)布成為一種理性的選擇。Alison Bringé 指出，當前的數據顯示，合并發(fā)布能夠將品牌的媒體影響力價值（Media Impact Value）提升至原來的2倍至19倍。由于專注于女性內容的出版物、KOL與其他傳播渠道在整體媒體版圖中占比比男性相關媒體高出超過50%，因此品牌在同一場合展示男女兩條產品線，本身就意味著觸達更廣泛的受眾。此外，由于男裝領域的意見領袖普遍擁有較小的受眾規(guī)模，其帶來的傳播聲量，幾乎無法與女性時尚影響者相提并論。

在更宏觀的市場層面，男裝品類依然處于增長乏力的狀態(tài)。商業(yè)數據平臺Statista預測，盡管男裝市場年規(guī)模仍達數千億美元，但2026年的增速僅為1.7%。消費市場研究機構Euromonitor則預測，未來四年男裝的增速將僅比女裝高出0.2個百分點，后者在體量上仍將長期占據主導地位。

綜合來看，男裝當前所面臨的困境，并非單一因素所致，而是發(fā)布機制、傳播環(huán)境與商業(yè)回報共同作用的結果。當獨立秀場的效率優(yōu)勢逐漸減弱，創(chuàng)意表達又難以支撐持續(xù)增長，男裝在品牌體系中的價值被重新評估，其獨立性與話語權的收縮已成為既定事實。

題圖說明：Prada 2026春夏男裝時裝秀圖片來源于品牌，版權歸原作者所有。