香港餐廳收內地客“天價”小費？港人怒批：香港結業潮是有原因的

香港餐飲這幾年喊窮喊得凄慘，租金高、人手難請、北上消費洶涌，個個聲稱活不下去。

結果一翻賬單，冷飲加價、茶位費、小吃費、開瓶費、加一服務費，層層碼上去。嘴上說要留住客源，動作上卻拿著放大鏡找地方多收幾塊。

香港人看完也搖頭，不少人直接在網上留言：結業潮不是沒有原因，有些店真的是自己把自己送出局。

傳統規矩、隱性收費、成本壓力、消費流向，一團攪在一起，香港服務費收取規則真的合適嗎？

游客被“雜費”整破防

2025 年的赴港旅游游客，投訴是一個接一個，投訴真正多起來的節點，集中在兩個方向：一個是內地游客在社交平臺曬賬單，另一個是本地食客自己也開始喊“服務費名不副實”。

這究竟是怎么回事？

其中有個典型案例，比如，上環的文興酒家，這家招牌菜是很多人奔著去打卡的燒鴨。這家店背景也不簡單，九十年代從香港走到倫敦皇后大道，拿過米其林必比登推薦，燒鴨被外媒夸成世界上最好吃的鴨子之一，在旅游攻略里常年掛榜。

按理說，老字號有底氣收點合理附加費，大部分人是能理解的。

問題出在“落座的一刻”。

桌上早早擺好了兩碟小吃，一碟是魚皮花生，一碟是瑤柱醬，看起來挺精致。等到結賬時才發現，每碟要 28 港幣，而且從頭到尾沒人主動提醒這些是要單算的錢。

不少香港老顧客知道，這類小碟子按慣例不吃可以退，不少游客卻以為是餐廳送的。偏偏這次，游客不僅沒退，續了一次醬，續醬那份份量還比第一輪更少，再次算錢。

最后買單，一翻清單：兩次醬料、一份魚皮花生、兩位茶位費，再加上服務費，一共就奔著 222 港幣去了。

簡單算一下，這只是坐下喝茶、動動筷子就花掉的金額，離開正餐還差一大截。整頓飯結下來接近 700 港幣，這些“雜項收費”占了三分之一。

事主在網上調侃：明明是隱形消費，還要再疊加 10% 的服務費，到底是在給什么買單？

這條帖一發出去，評論區火速炸開。先跳出來說話的不是內地網友，而是本地香港人。

有人直截了當地說，香港這波結業潮確實不是沒道理，有的店就是靠這些規矩慢慢把客人趕走。港人自己都在感嘆，跑去深圳吃頓飯不香嗎？

同樣的錢，環境寬松、價格透明，心理落差擺在那里。也有人語氣冷靜點，說其實香港收小吃費、茶位費這套早就有，平時自己會在點單時問清楚，或者干脆避開這類收服務費的店。

還有一批網友反過來替餐廳說話，強調菜單上寫明要收費，客人看清楚再點單，入鄉隨俗總要了解當地規矩。

甚至有人專門給瑤柱醬說公道話，真材實料的 XO 醬成本本來就高，小碟賣二十幾塊也不是完全說不過去。

這種爭論本身，就把矛盾點勾勒得很清楚：貴不貴是一件事，講不講明又是另一回事。

深入一點看，這起爭端真正讓人不滿的地方，并不只是那幾碟小菜和幾十塊錢的差價，而是被“架在中途”的感覺。

客人坐下，東西已經擺上來，不吃要開口退，收不收費也要主動問。等到拿到賬單才發現問題，錢已經刷出去，翻臉不值當，只能心里憋著氣。

這種消費體驗，很難讓人心甘情愿再來第二次。

有人可能會說，內地高檔餐廳照樣有 10% 到 15% 的服務費，包間最低消費也不便宜。區別恰恰在透明度上，大部分內地餐廳在點單頁面、菜單顯眼位置都把服務費、茶位費寫清楚，服務員起碼會提前提醒一兩句。

香港不缺這樣做的餐廳，但部分老店習慣把規矩當默認，靠慣性維持，對新客尤其是游客的接受度估計不足。

服務費和隱形收費，正在反噬老店

內地游客曬賬單，更多是把矛頭對準隱性收費，而香港本地人的不滿，則更集中在“服務費”本身。

這幾年，關于加一收費的爭論，已經從游客圈擴展成全城話題。兩個案例拼在一起看，會發現香港餐飲在服務費問題上，已經走到一個非常尷尬的階段。

先看那位內地女游客的經歷。時間在 5 月，她專門找了一家口碑不錯的港式餐廳用餐。菜端上來一看，盤子里躺著一根頭發，瞬間沒了胃口。

她叫來服務員反映問題，餐廳態度也不算惡劣，立刻換了一份新的餐品。從流程上看，這是典型的“先道歉再補救”。

事情的轉折出現在結賬。她拿到賬單，發現照樣被收了“加一”服務費。按很傳統的邏輯，餐廳把菜換了，問題就算解決，服務費照收不誤。

但這位女游客不認同，提出食物出現明顯衛生問題，已經說明服務質量出了狀況，要求退款那 17 港元的服務費。

餐廳一開始認為自己已經重做菜品，不該再為這事買單，雙方僵持一段時間，最后還是退了錢。

她后面補了一句話，說不是為十幾塊錢較真，而是搞清楚一個原則：錢不是不能給，但得對應得上實際體驗。

這件事之所以在社交網絡上刷屏，正是因為戳中了不少人的心聲——服務費這個概念，在很多餐廳眼里已經變成“固定項目”，在不少客人眼里卻越來越像一個問號：到底服務在哪里？

香港不少中型以上餐廳，早在很多年前就把“加一”寫死在菜單上。

對老板來說，這是一筆非常重要的現金流。西方餐廳的小費模式，本意是主動獎勵服務員，香港把它變成強制收取的附加費用，名義上叫服務費，實務上很多是用來填租金、人工、安全、清潔等成本黑洞。

真正落到一線員工身上的比例，并不一定高。

站在人情角度，行業壓力確實存在。核心區商鋪租金一年比一年貴，一百多平米就要十幾萬月租，服務員工資漲到一萬多兩萬港幣，連垃圾處理、排污費都在上漲。

在這種背景下，還要拼裝修、拼菜品、拼地段，不想多收點“外快”，確實是很難。

但問題在于，當“加一”從小費文化變成強制收費，再和“隱形小菜費”“高額茶位費”綁在一起時，就不再只是成本問題，而是社會信任問題。

很多消費者現在已經不是單純算賬，而是先看態度。服務足夠細致，環境干凈，點單清晰，人和人之間的互動讓人心情舒暢，多給點服務費，愿意。

反過來，當服務員全程冷冰冰，點單全靠手機，桌面沒擦干凈，吃著還得提心吊膽，擔心下一口咬到頭發或別的東西，服務費三個字就顯得格外刺眼。

結業潮背后

香港結業潮是有原因的。單看投訴，很容易以為不過是幾位游客脾氣大，或者個別餐廳管理差。把宏觀數據放上來對照，會發現那些被吐槽的小細節，確實正在加速一批餐廳“出局”。

香港經濟日報的統計顯示，2025 年上半年，全港有近 300 家店鋪關門，七成是餐飲商戶。這個數字背后，是熟悉街巷里一塊塊招牌慢慢熄燈。

里面既有新開的網紅小店，也有幾十年歷史的老字號。一些店主在采訪中反復提到，頂不住的核心原因是租金和人工。

核心區一百多平米的鋪位，月租就要十八萬港幣上下，服務員工資 1.5 萬到 2 萬港幣，水電煤、清潔、排污和食材都在漲價。

面對這樣的支出，即便天天滿座，賬也不一定好看。更現實的是，座位并沒有天天坐滿。疫情之后，港人北上消費成為常態，周末和節假日，很多人直接坐車上深圳吃喝玩樂，吃完再順手購物做美容，朋友圈一刷都是“過關打卡”。

對普通家庭來講，同樣一頓大餐，在香港吃和在深圳吃，價格體驗差距非常明顯。

在這股流向之下，有的餐廳選擇降價促銷，有的推出兩餸飯等平價快餐模式，一盒飯兩樣菜，十幾二十塊港幣就能吃飽。

短短四年間，兩餸飯的門店數量翻了好幾倍，不只工人和學生愛買，白領和中產也排隊。這說明一個趨勢：無論收入水平如何，大家對性價比的敏感度都在提高。

與此同時，一些老字號還沉浸在過去那套邏輯里，依靠名氣和傳統規矩吸引客人。在他們看來，幾十年招牌掛著，自然有人愿意為情懷和味道埋單。

現狀卻是，當客人一次次被隱形收費、強制服務費、冷淡態度“教育”之后，寧愿轉身去小館子吃碗兩餸飯，也不想再走進那些讓人緊張的大廳。

2025 年的施政報告里，當地專門對中小企業提出了一攬子紓困措施，免去一年的食物業牌照費，污水費打五折，延長融資擔保期限。

這些政策對于本來就在盈虧邊緣掙扎的小店，多少能減輕幾年身上的石頭。

部分反應快的老板順勢調整模式，接入微信支付、支付寶，和外賣平臺合作，優化出餐流程，還會在網上和顧客互動?？恐@些動作，一些傳統茶餐廳硬是把自己從街角小店變成了網店明星。

問題出在另一批店上。習慣了過去“客人等位排隊”的日子，轉型總是磨磨蹭蹭，線上不愿搞，菜單懶得改，規矩一點也不少。

遇到投訴，第一反應不是反思流程，而是怪客人不懂規矩，怪游客不了解本地文化，怪外部環境變化太快。

這種心態疊加經濟壓力，最后形成的效果就是：客人走得比店主想象得要早，店鋪關得比店主估計得要快。

不可否認，香港餐飲業很不容易，疫情沖擊、旅游恢復不均、成本高企，諸多因素疊加，任何一個單項拿出來，都足夠壓垮一批小商戶。

但同樣不能否認的是，消費者也不好過，工資漲幅跟不上生活成本，上頓下頓都在算計。大家在餐廳就餐，不再是“面子消費”，而是回歸到“值不值”的基本判斷。

規矩再多，只要給人一種“被貴得莫名其妙”的感覺，轉身就走，也是本能反應。

參考資料：
在香港哪些需要額外收費?