法國(guó)沿海，為啥比斯開(kāi)灣沿岸沒(méi)啥大城市，地中海沿岸則恰恰相反？

如果在法國(guó)比斯開(kāi)灣的海岸線上，眼前是灰蒙蒙的天空和咆哮的巨浪。8米高的浪頭砸在礁石上，濺起的飛沫能打濕百米外的觀景臺(tái)欄桿。這里的漁民常說(shuō)：出海前和老婆孩子道個(gè)別，誰(shuí)知道還能不能全須全尾回來(lái)？

轉(zhuǎn)身望向600多公里外的地中海馬賽港，卻是另一番景象：郵輪鳴著汽笛靠岸，陽(yáng)光灑在碼頭露天咖啡館的遮陽(yáng)傘上，空氣里飄著海鮮湯的香味。

作為法國(guó)第二大城市，馬賽從公元前600年希臘人建城開(kāi)始，熱鬧了2600多年沒(méi)冷場(chǎng)。更往東的戛納、尼斯，頂著“蔚藍(lán)海岸”的招牌，年年被富豪游客的游艇塞得水泄不通?？煞▏?guó)大西洋沿岸呢？

海岸線長(zhǎng)度是德國(guó)北海沿岸的五倍，深水良港也不少，結(jié)果十大城市名單一拉，只有波爾多和南特兩個(gè)勉強(qiáng)擠進(jìn)榜尾。同是沿海，差距咋就這么大？

比斯開(kāi)灣的脾氣，在航海界是出了名的暴烈。古羅馬人管它叫“坎塔布里亞海”，名字聽(tīng)著浪漫，實(shí)際是個(gè)“船棺墳場(chǎng)”。海灣大陸架又寬又淺，大西洋涌來(lái)的海浪毫無(wú)緩沖，直接變身殺人浪。

16世紀(jì)的西班牙水手在航海日志里抱怨：經(jīng)過(guò)比斯開(kāi)灣時(shí)，連最勇敢的貴族都抱著圣母像發(fā)抖。 地理課本總夸北大西洋暖流是歐洲的“暖氣片”，可暖流走到愛(ài)爾蘭就兵分兩路：主力奔挪威送溫暖，偏師往北海養(yǎng)港口，留給比斯開(kāi)灣的只剩點(diǎn)余溫。

更倒霉的是亞速爾高壓系統(tǒng)，這個(gè)盤(pán)踞在大西洋中的巨型反氣旋，常年對(duì)著法國(guó)西海岸“吹氣”。地轉(zhuǎn)偏向力一搗亂，西南風(fēng)秒變狂風(fēng)，卷著海浪砸向海岸線。

反觀地中海沿岸，真是老天爺賞飯吃。馬賽灣像天然避風(fēng)港，三面陸地圍著湛藍(lán)海水。全年300多天日照，把岸邊的紅瓦房子曬得發(fā)亮。古羅馬人早看中了這塊寶地，把這里變成高盧地區(qū)的貿(mào)易樞紐。

公元前的商隊(duì)馱著貨物翻越阿爾卑斯山時(shí)，比斯開(kāi)灣的原始部落還在用石器捕魚(yú)?！胺ㄌm西地峽”——這條從馬賽經(jīng)里昂直通北海的貿(mào)易走廊，讓地中海沿岸吃盡了紅利。

里昂靠著轉(zhuǎn)運(yùn)意大利的絲綢、地中海的葡萄酒，在16世紀(jì)前一直是法國(guó)金融心臟，直到后來(lái)才被巴黎取代。

大航海時(shí)代似乎該是大西洋的翻身仗？葡萄牙的里斯本、荷蘭的阿姆斯特丹全冒出來(lái)了，法國(guó)卻掉了鏈子。

1666年“太陽(yáng)王”路易十四氣得直跳腳：西班牙人卡著直布羅陀海峽收過(guò)路費(fèi)，法國(guó)商船每跑一趟地中海就被扒層皮！

一咬牙砸錢開(kāi)鑿米迪運(yùn)河，1.6萬(wàn)工人掄鎬頭干了十五年，240公里河道硬生生鑿?fù)ǖ刂泻Ｅc大西洋。1694年通航那天，波爾多港立刻成了香餑餑。

加龍河口的商船滿載加勒比蔗糖、非洲象牙，經(jīng)運(yùn)河直抵地中海，法國(guó)人終于繞過(guò)直布羅陀。 可好景不長(zhǎng)。運(yùn)河只能走150噸小船，19世紀(jì)貨輪越造越大，河道成了“瘦腸子”。

等到鐵路網(wǎng)鋪開(kāi)，曾輝煌的運(yùn)河徹底淪為觀光水道，如今游客坐的游船還沒(méi)當(dāng)年的貨船大。

大西洋沿岸發(fā)展不起來(lái)還有個(gè)難言之隱：英國(guó)這鄰居太不讓人省心。英吉利海峽最窄處就34公里，英國(guó)戰(zhàn)艦說(shuō)來(lái)就來(lái)。中世紀(jì)布列塔尼地區(qū)鬧獨(dú)立，英國(guó)人見(jiàn)縫插針支援叛軍，搞得法國(guó)王室頭疼不已。

南特港曾經(jīng)靠奴隸貿(mào)易紅火過(guò)一陣，可周邊海域三天兩頭有英國(guó)私掠船打劫。商船主們唉聲嘆氣：“貨還沒(méi)到美洲，先喂了英國(guó)海盜”。

王室一合計(jì)，還是發(fā)展地中?？孔V，阿爾卑斯山是天險(xiǎn)，西班牙盟友是屏障，巴黎到馬賽的陸路也安全。

等到19世紀(jì)英法握手言和，貿(mào)易路線早定型了。貨輪寧愿繞道英吉利海峽走鹿特丹、漢堡，也不愿停靠風(fēng)急浪高的比斯開(kāi)灣。

1869年蘇伊士運(yùn)河開(kāi)通更是致命一擊，法國(guó)從亞洲進(jìn)口的絲綢茶葉全改走地中海，馬賽港吊機(jī)林立，而大西洋沿岸的拉羅謝爾港只剩漁船進(jìn)出。

大西洋沿岸倒也沒(méi)全軍覆沒(méi)，波爾多和南特像兩棵石縫里長(zhǎng)出的樹(shù)，活出了另類生存智慧。 波爾多老港的石堤上刻著1730年的水位線，那是它最風(fēng)光的年代。商人在運(yùn)河碼頭倒賣圣多明各的咖啡，貴族在加龍河畔建起葡萄酒莊園。

如今運(yùn)河航運(yùn)雖廢，但“波爾多紅酒”的金字招牌讓它轉(zhuǎn)型成旅游美食之都。 南特更絕。盧瓦爾河入海口處，當(dāng)年奴隸貿(mào)易用的倉(cāng)庫(kù)改成了海洋博物館。岸邊立著12米高的機(jī)械巨象，噴著蒸汽沿河溜達(dá)——沒(méi)落港口愣是用創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)翻了身。

當(dāng)?shù)貙?dǎo)游調(diào)侃：巨象踩一腳，震感直通巴黎！咱這雖然沒(méi)大港口，可有腦洞啊。 如今站在拉羅謝爾的燈塔下遠(yuǎn)眺，比斯開(kāi)灣的浪頭依舊兇猛。

但換個(gè)角度看，正因?yàn)闆](méi)被開(kāi)發(fā)成工業(yè)港，這里的翡翠海岸還保持著原生態(tài)之美。漁民清晨歸航時(shí)，船艙里銀光閃閃的沙丁魚(yú)，或許也說(shuō)明了城市的繁榮不止一種模樣，與自然的和解也是另一種智慧。

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