【圖文視頻】歷史太復雜、現實壓力大！格魯吉亞首都第比利斯

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來到格魯吉亞，首都第比利斯（Tbilisi）是必去的地方，也是格魯吉亞最大的城市，必去。

【第比利斯老城：飽經風霜風情萬種】

空中俯瞰整個第比利斯中心城區的老城，它猶如飽經風霜、但卻帶著萬種風情的女子；

歷史上，格魯吉亞曾經遭受外族（波斯、阿拉伯人、蒙古人、奧斯曼帝國、俄羅斯）多次入侵占領，使得格魯吉亞第比利斯留下了很多的外族文化的痕跡。

庫拉河從第比利斯老城蜿蜒而過，城市猶如一幅被撫平的地毯、色彩斑駁，在秋冬季節的晨靄和暖色調的冬日照耀下，寧靜而平和；

只有早晚高峰的地鐵站里人流如織；

走進老城的街道，狹窄、盤旋而上，鵝卵石路面被時光磨得光滑。

老城的建筑物上有頗具特色的木結構的“第比利斯陽臺”，有著簡單明了的花紋；屋頂淺黃色居多；

冬季的第比利斯老城與世界上大部分的城市一樣：包裹著一層淡淡的霧氣，空氣里有烤面包的香氣、咖啡香，但香水味并不重；

第比利斯（T bilis）在古代格魯吉亞語中意為“溫暖”，據說以前第比利斯有地下硫磺溫泉，如果能泡一個澡大概也是很舒服的吧，這讓我想起了10多年前、大大小小的澡堂子。

【東正教圣三一教堂】

禮拜日，我們走進位于第比利斯的圣三一教堂。

信眾走入殿堂內，內部空闊而神圣。

壁畫和圣像覆蓋了教堂里的墻面，描繪著圣經故事與格魯吉亞的圣徒。

女性需頭戴圍巾進入殿堂、大家神情肅穆，低頭吟唱古老的圣詠歌，歌聲蒼涼渾厚，在教堂內回蕩，這種莊嚴的感覺具有直接穿透心靈的力量；信眾們撫摸、親吻圣像，領取祝福面包（Prosphora）和飲料。

而陽光透過窗欞、灑在信眾的面龐上，勾勒出信眾溫柔的神情。

信仰在這里，并不抽象、是可見的圣三一教堂的金頂、可觸摸的壁畫、可頌的詠嘆曲，是信眾虔誠的信仰。

【安契斯哈蒂圣殿教堂】

而在老城內，還有一座安契斯哈蒂圣殿教堂，距今1500多年了，能保存至今實在是一個奇跡，這座教堂的石墻顯得格外樸拙沉靜，因為主體建筑都是石頭、可能也因此抵御住了很多外來的破壞。

1870年代改建后，其外觀發生了較大的變化。

1958年至1964年，教堂實施了一次重要修復，恢復了往日榮光。蘇聯時期，教堂曾關閉后轉為工藝品博物館，如今又重回到教堂的功能。

安契斯哈蒂圣殿以其悠久的歷史和豐富的內涵吸引著游客的到來，它也是第比利斯現存教堂中歷史最悠久的建筑之一，始建于6世紀，見證了多個歷史時期的變遷。
1991年，格魯吉亞脫離前蘇聯后，這座古老的教堂——契斯哈蒂圣殿重新開放、成為當地人的精神寄托之所。

婦孺老幼來到這里，被圣像前的燭火躍動映照著虔誠的面龐。內部彌漫著蜂蠟和燭火的氣息。

【城市俏皮的符號：木偶鐘樓】

而附近就是木偶鐘樓，它是藝術家Rezo Gabriadze設計的傾斜鐘樓，仿佛是把大鐘、底座等堆疊起來、歪歪斜斜還要靠金屬支架支撐著。

每到整點，最高處的小門打開，就會有小天使緩緩走出、敲響鐘聲；

平日里還有木偶劇上演；

游客們到這里仰頭用手機拍攝視頻，會心一笑；藝術化的裝置營造了一個童話場景，給人以溫柔饋贈。

【“格魯吉亞母親”雕像】

而從老城往山上走，山頂上佇立著“格魯吉亞母親”雕像，高約20米，市中心的居民抬頭都能看到。

她左手托碗，迎接朋友；右手執劍，冷對敵人。她的面容似笑非笑，面容剛毅，在陽光下閃著泠冽的銀光，俯瞰著第比利斯。

仿佛告訴別人：朋友來了給你倒葡萄酒、敵人來了就用利劍斬殺。

它用來紀念格魯吉亞人民反法西斯戰爭的勝利。

而納里卡拉要塞始建于公元4世紀，最初是座波斯城堡，現存的建筑是十七世紀以后重修的，用于抵御侵犯第比利斯的防御工事。

如今，納里卡拉要塞滿目瘡痍，只剩殘垣斷壁，記錄了世事滄桑、和早已不存在的無限風光。除了那些斑駁高大的圍墻，很難看出這里曾經阻擋千軍萬馬的雄壯。

【現代符號：和平橋和熱氣球】

從“格魯吉亞母親”雕像山頂處坐纜車下到地面，就可以看到和平橋（漂亮的玻璃曲線），有人說它像一只皮皮蝦、也有人說像躍起的一條錦鯉的脊背、也有人說像一把巨大的弓箭。

庫拉河從和平橋下蜿蜒穿過，此時，歷史和過去、戰爭與和平、傳統與現代，被這座和平橋連接在了一起，和平橋橫跨庫拉河，連接第比利斯新老兩城區。

和平橋建成于2010年，是一座鋼結構玻璃頂的現代造型步行橋，橋長一百多米，寬5、6米。

傍晚，庫拉河上的風迎面吹來，站在橋上涼風習習。乘涼的、畫畫的、唱歌的；

入夜，橋體被變幻的燈光點亮，照出夢幻的圖景。晚上，燈光閃爍、歌聲繞梁，大家在和平橋上走一走、看一看橋北側的熱氣球。

【自由廣場】

而在和平橋、格魯吉亞母親雕像不遠處（步行約20分鐘左右），就是第比利斯最繁華地段的自由廣場。

自由廣場車水馬龍人流較大：各式餐廳、酒吧、地鐵站、銀行、奢侈品商店、市政廳、自由廣場中間豎立著的是2006年建造的圣喬治屠龍圓柱雕像（圣喬治是羅馬帝國時代的一位基督徒，傳說因成功殺死一條禍害當地人的惡龍而受到敬仰和愛戴。）。

自由廣場多次被改名，凸顯格魯吉亞100多年來的政治變遷——

自由廣，最初以伊萬·帕斯科維奇的名字命名，他是俄羅斯帝國的一名烏克蘭將軍，以此紀念他為俄羅斯帝國征服了亞美尼亞首都埃里溫。

1918年，隨著俄羅斯帝國的崩潰，第一格魯吉亞共和國成立時，將廣場命名為自由廣場。

到了蘇聯時期，廣場被先后更名為貝利亞廣場和列寧廣場；

1956年，列寧雕像豎立在廣場中心，1991年格魯吉亞脫離前蘇聯后，列寧雕像被拆。

【石榴籽帶來的生活滋味】

雖然，格魯吉亞的議會大廈有人在抗議，但絕大多數居民都過著寧靜的生活；

俄格兩國曾經有過蜜月期、后又齟齬不斷；但宏大敘事不太影響普通人每天接送娃讀書、放學；也不影響普通人尋找生活的樂趣，比如美食：

我們去了多家第比利斯的網紅餐廳，有家餐廳主打“奶奶的菜”——讓食客仿佛有吃到親人做的菜的感覺，每個餐桌上擺上鋪滿了蠟燭瀑布的燭臺；

第比利斯的餐桌上少不了紅艷熱烈的石榴籽，這些石榴籽是高加索國家廣泛使用的食物調味品，無論是奶酪餡餅、還是大號湯包、還是鮮嫩的雞胸肉、牛肉湯......都或多或少撒上了這些鮮紅的石榴籽、宛如珍珠一樣散落在食物上，讓人開胃又開眼。

石榴籽混合著食物吃下去，不僅開解了油膩、還增添了清香，口感上有甜有酸，口腔中仿佛有了清脆的爆破感和明媚的酸甜感；

對石榴的偏愛，或許源于整個高加索國家的古老種植歷史，石榴籽鮮艷的顏色和多籽的形態，被認為是豐饒與生命的象征；而石榴一直也被認為是團結的象征、抗衰老的飲食。

格魯吉亞是一個復雜的城市，這里的居民很少大笑、甚至表情嚴肅、容易發怒，但他們樂于助人、行事規范；

而在藝術表現的內容上來看，格魯吉亞人對現實多有質疑和反思、對社會有較為深刻的洞察。

它沒有抹去任何時代留下的印記，可能是出于對歷史的尊重、也可能是出于經濟上的考量。古老的教堂、前蘇聯建筑和雕像，都共存于同一片土地上。

它的生活喧鬧而質樸，它的滋味濃郁而鮮明，像一杯格魯吉亞紅酒，初飲清淡，細品悠長。