從 Marni 到 GU，F(xiàn)rancesco Risso 的詩意風格如何降落？

當 Fast Retailing 在 2026 年初公布 Francesco Risso 出任 GU 創(chuàng)意總監(jiān)的消息時，這件事并沒有立刻引發(fā)喧鬧式的熱搜，卻在時尚圈內(nèi)部激起了不小的回聲。

原因很簡單：這不是一次常規(guī)的人事調(diào)整，更像是一場關于「風格究竟能走多遠」的試探。一個長期游走于奢侈時裝體系、以情緒化和不穩(wěn)定美學著稱的設計師，走進了一個以價格親和、規(guī)模龐大著稱的品牌語境，這本身就足夠耐人尋味。

Risso 的名字，很難被輕易歸類。

他的設計從來不急著取悅市場，也不太在乎是否符合某種既定的「好看」。如今，他要面對的是另一種問題：當服裝不再只存在于秀場與編輯大片里，而是真正走進數(shù)百萬人的日常生活，他的語言是否還能成立？

Risso 的風格 DNA

歡愉、實驗與非理性張力

如果順著時間線回看，F(xiàn)rancesco Risso 的成長路徑并不「標準」。意大利出身，在佛羅倫薩 Polimoda 接受系統(tǒng)訓練，之后輾轉(zhuǎn)紐約 FIT、倫敦 Central Saint Martins——這些院校的共同點，是強調(diào)概念與方法，而不是快速復制潮流。

后來，他在 Prada 度過了近十年，這段經(jīng)歷為他打下了異常扎實的基礎：關于剪裁的克制、關于材質(zhì)的耐心、以及如何在高度工業(yè)化的體系中保留創(chuàng)作者的判斷力。也正是在那段時間，他學會了如何讓復雜的想法被真正生產(chǎn)出來，而不是停留在草圖階段。

真正讓 Risso 被廣泛討論的，是他在 Marni 的這些年。外界習慣用「詩意的無政府主義」來形容他的創(chuàng)作，這個說法并不夸張。

那些系列里，輪廓經(jīng)常不按常理出牌，色彩像是憑直覺堆疊，材質(zhì)之間的關系看似混亂，卻始終維持著一種奇妙的平衡感。你很難用「優(yōu)雅」或「前衛(wèi)」這樣的單一詞匯去概括它們，更像是某種情緒被直接穿在了身上。

說起來，Risso 對「人」的興趣，始終大過對「符號」的執(zhí)念。他不太熱衷于制造可被迅速識別的標志，也很少把設計變成一套封閉的語言系統(tǒng)。相反，他更在意穿著者如何在衣服里行動、呼吸，甚至有點笨拙地生活。

SSENSE 曾評價他的作品是一種「持續(xù)存在的視覺狀態(tài)」，不是為了制造趨勢，而是像習慣一樣慢慢滲入日常。這種態(tài)度，也解釋了他為何會被 GU 這樣的品牌吸引——至少在理念上，兩者并非完全背道而馳。

問題當然隨之而來：GU 能承載這樣的表達嗎？

GU 的美學議題

從基礎款到符號化個性

同屬 Fast Retailing，GU 與 Uniqlo 卻一直走在兩條不同的軌道上。Un iqlo 更像一個理性系統(tǒng)，強調(diào)服裝作為工具的價值——穩(wěn)定、耐穿、不過時；而 GU 則始終保留著一點實驗空間，面向更年輕的消費者，也更愿意在風格上冒險。

過去幾年，從 Undercover 到 Rokh、Engineered Garments，這些合作并非只是噱頭，而是在不斷試探一個問題：大眾品牌是否也能擁有明確的美學立場？

Risso 的到來，正好落在這個節(jié)點上。

他的設計并不是簡單地「把基礎款做得更花」，而是試圖重新組織日常服裝的視覺秩序。對他而言，圖像、色彩、文化記憶往往比所謂的「潮流模板」更重要。

如果說 GU 過去是在尋找一種年輕化的表達方式，那么 Risso 或許會把問題往前推一步：衣服是否可以在不昂貴的前提下，依然保有情緒和態(tài)度？

當詩意與日常相遇

設計語言的挑戰(zhàn)與可能

回到 Marni 的經(jīng)驗，其實可以看到一些端倪。

那些被形容為「視覺節(jié)日」的秀場，并不只是為了制造奇觀，而是在反復討論一個命題：當服裝脫離功能主義，是否還能與現(xiàn)實生活發(fā)生連接？在奢侈語境里，這樣的討論往往被包容，甚至被鼓勵；但在大眾市場，情況顯然不同。

GU 的消費者關心的是「穿得好看」，也關心「值不值得」。

Risso 要做的，并不是復制 Marni，而是把其中某些精神元素翻譯成可被日常接受的形態(tài)。

這聽上去并不輕松。如何在不犧牲設計意圖的情況下，簡化結(jié)構(gòu)、控制成本，同時讓服裝依然保有識別度？或許正是在這種限制中，Risso 才能真正測試自己的方法論。

畢竟，他一直強調(diào)，設計不只是為了舞臺，而是為了真實的人。換個角度看，這也許是一次難得的「去濾鏡」過程。

時代風格的遷移

大眾市場也是設計土壤

放在更大的背景里，這樣的轉(zhuǎn)向并不孤立。近幾年，奢侈與大眾之間的界線正在變得松動。

Clare Waight Keller 在 Uniqlo 的嘗試，已經(jīng)證明設計師并不一定要依附高價標簽才能產(chǎn)生影響力。越來越多創(chuàng)作者開始意識到，服裝的意義不只存在于秀評和買手訂單中，還存在于通勤、周末、甚至一次隨意的出門。

Risso 在訪談中曾提到，他希望衣服能夠承載情緒，而不是只完成任務。

這句話放在 GU 的語境里，聽起來多少有點理想主義，但也正因為如此，才顯得有價值。當一件價格并不高昂的外套，能讓穿著者感受到某種情緒上的回應，那或許比制造下一個爆款更難，也更有意義。

按照計劃，Risso 為 GU 打造的首個系列將在 2026 秋冬亮相。

距離真正看到成品，還有一段時間?？梢灶A期的是，GU 的視覺語言很可能會發(fā)生微妙變化：色彩不再只是安全選項，結(jié)構(gòu)開始帶有明確意圖，細節(jié)里藏著設計師的個人判斷。這未必會讓所有人立刻接受，但至少，它讓這個品牌不再只是「另一個選擇」。

或許，未來的 GU 不會成為所謂的「大眾版高奢」。更現(xiàn)實的想象是，它會變成一個允許設計發(fā)生的日常平臺——衣服依然好穿，卻多了一點表達的空間。Risso 的加入，并不能保證成功，但它提出了一個值得反復討論的問題：風格究竟屬于誰？

答案，可能不會寫在新聞稿里，而是藏在 2026 年秋冬那些被反復穿著、被隨意對待、又被悄悄喜歡上的衣服里。