去年日本擊斃近萬只熊，本土不吃，在日華人卻開始研究熊掌烹飪

近幾年，日本社會反復被一個并不“新鮮”、卻越來越難以回避的問題推到臺前——熊害。所謂熊害，并不是簡單的“野生動物多了”，而是野生熊類頻繁進入人類生活圈，造成實質性人員傷亡與社會風險。

2025年，這個問題被推到了極端位置：當年因熊出沒造成的死亡人數達到13人，受傷者超過100人，成為日本有統計以來最嚴重的一年。在這樣的背景下，日本各地不得不采取大規模的應對措施。捕獲、驅離、乃至捕殺，都不再是個別地區的權宜之計，而是全國范圍內的系統性行動。

僅在2025年4月至10月，日本全國被捕獲并處置的月輪熊數量就接近一萬頭。需要明確的是，這些熊并非因為“食用需求”而被獵殺，而是作為熊害對策的一部分，被認定為高風險個體后依法處置。

真正的問題，反而出現在處置之后。日本長期以來并沒有形成成熟的“熊體利用”體系，大多數被捕獲的熊在完成必要檢驗后，往往直接進入焚燒或掩埋流程。當捕獲數量驟然上升時，地方政府在焚燒能力、冷藏設施、運輸資源上的不足開始顯現，一些地區甚至出現“熊尸體一時處理不過來”的情況。這是一個典型的治理副作用，而不是圍繞“食材”的討論。

正是在這樣的現實縫隙中，一些在日中國人注意到了被忽視的部分——這些因熊害而被處置的熊，理論上存在合法再利用的空間。于是，熊掌、熊肉這些在中國本土早已完全退出餐桌的食材，開始以“熊害副產物”的形式，出現在少數人的視野中。

需要反復強調的是，這并不是“捕食熊掌”，更不是為了滿足口腹之欲而獵殺野生動物。所有相關熊只，均源自日本熊害治理體系中已經被處置的個體。對在日中國人而言，他們所接觸到的，是結果，而不是原因。

一些在日本生活多年的中國人，率先注意到這一變化。有人通過網絡渠道，以并不算夸張的價格購入熊掌，嘗試自行料理。一位在社交平臺上分享美食體驗的中國女性，花了約2000多元人民幣，買到一只重約0.75公斤的熊掌。真正動手之后，困難才開始顯現。

厚重而堅硬的熊毛，沒有專業設備幾乎無法處理，只能一根根拔除，單是這一道工序就耗費了大量時間。之后是長達六個多小時的反復燉煮、去腥、調味。等到真正端上桌時，她給出的評價卻相當冷靜：口感有點像豬蹄，并沒有想象中的“傳奇滋味”，考慮到付出的精力，不會再嘗試第二次。

但正是這樣一條并不“驚艷”的體驗視頻，卻在平臺上獲得了遠超以往的關注。播放量從平日的幾百次，迅速攀升到上萬次。類似的內容，很快被更多在日中國人模仿。一位男性分享自己處理熊前掌和后掌的過程，僅拔毛就用了四個小時，隨后加入蜂蜜，用高壓鍋燉煮四小時。他的評價同樣偏向理性：骨頭和筋很多，但作為一種經歷也算難得。

在北海道，這種行為已經走向更系統的層面。一名在當地牧場工作的中國男性，開始較為專業地處理熊肉和熊掌。他來自中國東北，2018年以技能實習生身份來到日本，本身就偏好野味料理，為此還購置了大型冷凍柜。通過牧場主的關系，他得知在日本，熊肉很少進入餐飲流通，大多在捕獲后直接焚毀。這種“被浪費”的狀態，讓他產生了興趣。之后，他陸續獲得熊掌、熊肉，甚至熊頭，并將處理和料理過程發布到社交媒體上。部分視頻的播放量超過4萬次，咨詢購買的人不斷出現。

需要強調的是，這類交易僅限于日本國內，在法律允許范圍內進行。他明確拒絕任何來自中國本土的購買請求。即便如此，價格也并不低廉。200到300克的熊掌，售價約2.5萬日元，超過一公斤的大型熊掌，價格可達6.5萬日元，還需額外支付冷鏈運輸費用。

為什么熊掌會在在日中國人群體中引發如此強烈的興趣？這個問題，很難只從“獵奇”來解釋。在關西地區頗具知名度的華人主廚王貴津給出了一個更長線的答案。王貴津出生于天津，從業三十余年，曾在新加坡大型餐飲集團擔任總廚，也曾為日本首相、好萊塢演員Matt Damon、乒乓球運動員福原愛以及華語影星劉德華等人提供料理。如今，他在大阪經營自己的餐廳。

在他的解釋中，熊掌在中國文化中的地位，遠遠超出了一道菜本身。早在先秦時期，熊掌就已經被視為珍饈。《孟子》中那句著名的話——“魚我所欲也，熊掌亦我所欲也”，并非文學夸飾，而是當時社會共識的真實反映。正是這種表述，讓熊掌在中國人的文化記憶中，被牢牢固定為“比魚更高一等的選擇”。此后，在漫長的封建時代，熊掌與燕窩、鹿筋等一起，構成了象征權力與地位的“上八珍”，普通人幾乎不可能接觸。

這種狀態在現代被徹底切斷。1989年中國《野生動物保護法》實施后，熊類被嚴格保護，無論野生還是人工飼養，熊掌都不得作為食品流通。對許多中國人來說，熊掌逐漸從現實食材，退化為書本和典故中的存在。

正是在這種“長期不可得”的心理背景下，當一些在日中國人意識到，日本因熊害擴大而出現合法處理渠道時，一種補償式的好奇被激活了。對他們來說，這更像是在觸碰一種文化記憶，而不僅僅是滿足口腹之欲。

王貴津本人，對素人自行料理熊掌并不認同。在他看來，熊掌的處理極其復雜，從去腥、分層，到控制皮與肉的結構，都需要經驗和設備。隨意燉煮，只會讓它變成“昂貴的豬蹄”。真正理想的熊掌，皮應完整有光澤，肉能松散卻不崩塌，入口時同時具備彈性與黏性。他甚至為此購置了價格不菲的專用餐具，認為這是一整套審美與技藝的組合，而不是單一食材。

隨著供應增加，熊掌也開始進入在日中國人經營的餐飲體系。東京池袋的一家中餐館，已經將熊掌作為固定菜品。店主鐘志成，出身江西客家家庭，早年經商，后來移居日本。為了吸引在日華人客群，他將目光投向日本豐富的野味資源，熊掌成為其中最具話題性的存在。如今，這家餐廳每月能售出四五十份熊掌料理，客人既有中國人，也有被中國朋友帶來的日本人。

更具象征意味的是，他們還推出了熊掌與鮑魚組合的禮盒，刻意呼應“魚與熊掌不可兼得”的典故。在孟子的時代無法同時擁有的兩樣東西，如今卻在商業包裝中并列出現。這種反差，本身就說明了時代與語境的變化。

熊掌在中國本土已經消失多年，卻在2026年的日本，以一種意想不到的方式重新出現。它的回歸，并不意味著傳統的復活，而更像是全球化、法律差異與文化記憶交錯下的一次短暫顯影。對日本而言，這是熊害治理帶來的衍生問題；對在日中國人來說，則是一段橫跨古典文本與現實生活的復雜體驗，理解這一點，遠比討論“好不好吃”更重要。