中國(guó)最會(huì)吃羊肉的10個(gè)地方

中國(guó)最會(huì)吃羊肉的10個(gè)地方

早在二里頭遺址，先民就把羊端上了桌，考古發(fā)現(xiàn)二期羊多三歲前宰殺食肉，四期卻留到六歲產(chǎn)毛，日子好了心思也細(xì)了。

《詩經(jīng)》里早寫透了，“十月滌場(chǎng)，曰殺羔羊”，祭祖先、宴親友都離不開這口，連“美”字都從羊從大，足見古人對(duì)它的偏愛。

游牧與農(nóng)耕撞出滋味，蒙古人的烏查宴（全羊宴），成吉思汗時(shí)就用來犒賞功臣，

到唐代宮廷演成羊皮花絲、紅羊枝杖等細(xì)活，《齊民要術(shù)》還記載著羊血灌腸的做法。

不是啥稀罕物，貴族擺排場(chǎng)用它，百姓寒冬靠一碗羊湯暖身。

冬至吃羊的規(guī)矩傳了千百年，《本草綱目》說它能暖中補(bǔ)虛，窮人喝碗清湯，富人整桌全羊席。

從扎滾魯克古墓的紅柳羊排，

到如今街頭的羊肉湯鍋，羊肉早不是祭品或盛宴專屬，成了刻在骨子里的煙火氣，裹著歲月越嚼越香。

今天，跟諸位聊聊中國(guó)34省市，最會(huì)吃羊肉的十個(gè)地方……

內(nèi)蒙古（錫林郭勒 / 呼倫貝爾）

內(nèi)蒙人吃羊，那是刻在骨子里的。

這就得往回倒，倒到成吉思汗那會(huì)兒。

當(dāng)年鐵騎歐亞，風(fēng)干羊肉就是軍糧，忽必烈南下打仗，廚師急中生智切薄片用沸水一涮，這就有了“涮羊肉”。

到了清朝，蘇尼特羊那是皇宮貢品，康熙老爺子吃了都賜金匾，這事兒在《飲膳正要》里記得明明白白。

這肉被譽(yù)為“肉中人參”，尤其是烏珠穆沁羊、蘇尼特羊。

吃法上，內(nèi)蒙人不整虛的。

手把肉，大白水煮，不加調(diào)料，撈出來一手拿刀一手把肉，割著吃，那叫一個(gè)鮮靈，肥而不膩，沒一點(diǎn)膻氣。

再就是涮羊肉，錫盟的蘇尼特羊，立盤不倒，入水即熟，蘸上麻醬韭菜花，入口綿柔。

還有那烤全羊，以前是王爺吃的，現(xiàn)在得是招待貴客，外皮烤得金黃酥脆，里面肉嫩得流汁，撒把孜然，香得能把舌頭吞下去。

這羊肉沒別的訣竅，就是草好水好。

內(nèi)蒙這地方，晝夜溫差大，羊吃的是沙蔥甘草，喝的是山泉，肉里自帶一股奶香。

來內(nèi)蒙不吃頓羊肉，那是白來一趟。

新疆（喀什 / 阿勒泰 / 尉犁）

新疆人吃羊，那是基因，也是這片六分之一國(guó)土上最生猛的煙火氣。

早在漢唐，烏孫墓里出土的羊骨頭就堆成山，那是四千年前的“老伙計(jì)”。

《漢書》里寫塞人“隨畜逐水草”，這羊不光是肉，是命。

到了唐貞觀年間，阿勒泰的大尾羊因?yàn)樘拭溃苯赢?dāng)貢品送給天可汗，那是羊肉界的“狀元”。

你想想，牧民趕著羊在阿爾泰山轉(zhuǎn)場(chǎng)，

走的是黃金道，吃的是中草藥，喝的是礦泉水，這羊能不“亞克西”嗎？

吃法上，新疆人不整虛的。

手抓肉是王道，帶骨的肉塊往盆里一倒，只撒一把鹽，煮得爛乎，抓起來啃，肥瘦相間，滿嘴流油，這叫“原始的鮮”。

再就是馕坑烤全羊，把羊裹上蛋黃姜黃，掛進(jìn)馕坑里燜，出爐時(shí)皮脆肉嫩，一咬爆汁，那是視覺和味覺的雙重轟炸。

還有個(gè)缸子肉，破搪瓷缸子里燉著肉和胡蘿卜，湯鮮味濃，泡上馕，暖胃又頂飽。

別聽網(wǎng)上瞎咧咧什么“新疆羊肉串”，那都是外地花架子。

在新疆，烤肉得用紅柳枝穿，那才叫一個(gè)香！

不服？來新疆走一遭，保準(zhǔn)讓你把減肥這事兒忘到九霄云外！

寧夏（鹽池）

往上翻，乾隆二十年的《銀川小志》就記著“寧夏各地俱產(chǎn)羊皮，鹽州特佳”，

這灘羊的歷史少說也有兩三百年。

當(dāng)年這可是給皇上的貢品，光緒年間就叫“灘皮”，不是一般的土羊。

最神的是這羊吃甘草、苦豆子長(zhǎng)大，喝的是礦泉水，肉質(zhì)硬是不膻，還帶股草香。

2016年G20峰會(huì)、2018年上合峰會(huì)，國(guó)宴桌上擺的都是它。

到了寧夏，手抓羊肉必須得整。

那是“粗獷的塞外詩”，帶骨帶皮，先煮后蒸，撒把鹽就端上來，咬一口鮮而不膻，蘸點(diǎn)醋蒜，那是“滿福”！

還有平羅黃渠橋的爆炒羊羔肉，選不滿二十斤的小羊，

大火爆炒，香味直往鼻子里鉆，嫩得能出水。

早起還得來碗羊雜碎，湯紅油亮，香菜是靈魂，不放香菜那是“沒魂兒”，喝完渾身熱乎，這才叫過日子。

別看是小地方，這羊肉的講究，比大戲還熱鬧！

這事兒得往上倒三千年，昌平出土的青銅四羊尊證明早在商周就有吃羊的講究。

春秋山戎人的墓里就挖出過完整的火鍋，可見這吃法老祖宗就會(huì)。

真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)在元朝，忽必烈打仗時(shí)為了省時(shí)間，急中生智切薄片用沸水一燙，沒想到成就了涮羊肉的雛形。

到了清朝，這口肉成了宮廷寵兒，乾隆辦千叟宴，主菜就是它。

清末那會(huì)兒，全北京城一天能造800只羊，那是真真正正的“羊圈”里的城市。

核心品種必須是內(nèi)蒙古錫林郭勒的黑頭白羊，也就是“口外羊”。

這羊吃沙蔥、甘草長(zhǎng)大，肉里沒有那股騷膻味，只有奶香。

最地道的吃法是東來順或聚寶源的銅鍋涮肉：

炭火燒得通紅，清湯鍋里只擱姜蔥，手切的羊肉立盤不倒，入水七上八下，變色就撈。

蘸料講究，麻醬得用香油泄開，配上腐乳、韭菜花，那叫一個(gè)香醇濃厚。

再來個(gè)剛出爐的芝麻燒餅，外酥里嫩，咬一口直掉渣。

在北京，冬天不吃頓銅鍋涮肉，這年就算白過了。

約上三五好友，圍著爐子一坐，羊肉在鍋里翻滾，就著大蒜喝二鍋頭，聊的都是家長(zhǎng)里短，這才是最有煙火氣的日子。

陜西（西安 / 渭北）

這地界吃羊的歷史，能一直捋到三千年前的西周。

那會(huì)兒羊肉是貴族祭祀的“硬通貨”，《詩經(jīng)》里“獻(xiàn)羔祭韭”說的就是這檔子事。

到了明朝正德年間，明武宗朱厚照巡邊到榆林，連吃幾天“羊道”宴，龍顏大悅御賜“羊道”二字，

這可是有史可查的真事兒，不是瞎編的。

這一賜，把陜北人吃羊的豪氣全炸出來了，從那以后，“無羊肉不成席”就成了老陜的底氣。

要說最解饞的，得是澄城水盆羊肉。

湯得熬夠八小時(shí)，清亮得能照見人影，羊肉爛得筷子一挑就化，配上剛出爐的月牙餅，一口湯一口餅，這叫“吃軟泡硬”，美滴很！

還有那西安的羊肉泡饃，講究個(gè)“手掰”，饃得自己掰成黃豆粒，

湯是羊骨加花椒猛火熬的，配上糖蒜，吃完渾身舒坦。

再就是橫山鐵鍋燉羊肉，大塊肉扔鍋里，撒把地椒草去膻，燉得肉爛湯濃，那是真真正正的“撩咋咧”！

在陜西，羊肉不是菜，是日子。

從商周的“羊羹”到如今的非遺水盆，這碗湯里熬的不是水，是三千年的煙火氣和黃土高原的厚重。

你蹲在墻根下端碗熱湯，看著油花子冒出來，就知道啥叫“奏四這味兒，嘹咋咧”！

山東（單縣 / 莒縣）

山東人吃羊，這事兒得從春秋魯國(guó)那會(huì)兒說起，距今快三千年了。

孔子那時(shí)候，國(guó)君祭祀用羊，他老人家直搖頭說“爾愛其羊，吾愛其禮”，硬是把羊上升到了國(guó)家體面的高度。

更絕的是戰(zhàn)國(guó)，中山國(guó)國(guó)君因?yàn)橐煌胙驕珱]分給大夫司馬子期，

這哥們兒一怒之下引楚滅了中山國(guó)，一碗湯干翻一個(gè)國(guó)家，你說嚇人不？

到了清朝嘉慶年間，單縣羊肉湯正式出道，

這就有了后來那句“不品單縣羊肉湯，等于白來菏澤走一樁”。

這兒的羊，講究的是“青山羊”和“黑山羊”。

單縣的青山羊，毛色青灰，肉質(zhì)細(xì)得像豆腐，沒一點(diǎn)膻味；

萊蕪黑山羊更狠，喝的是山泉水，吃的是中草藥，肉里帶著股石斛蘭的回甘。

吃法上，單縣羊肉湯是頭牌。

大白瓷碗里，湯色像牛奶一樣濃郁，表面飄著一層金黃的油花，看著膩，喝一口，鮮得掉眉毛，那是“大火攻頂三小時(shí)，

文火慢燉五更天”熬出來的功夫，不腥不膻，燙得你吸溜吸溜的才過癮。

再就是臨朐全羊宴，一百二十七道菜全是羊身上的零件，從羊頭到羊蹄，炸溜燒烤燉，那是真·物盡其用。

在山東，早晨不喝碗熱湯配燒餅，這一天都沒著沒落的。

大冷天的，蹲在路邊攤上，喝得渾身冒汗，那才叫“得勁兒”！

江蘇（蘇州藏書 / 張家港）

江蘇人吃羊肉，能拽到彭祖那個(gè)年代，徐州伏羊節(jié)一搞就是一個(gè)月，

漢畫像石上刻的烤串還滋滋冒油，這是四千年的煙火氣。

劉邦老家，殺狗宰牛不行，吃羊倒成了風(fēng)俗，連乾隆下江南都得在東臺(tái)安豐鎮(zhèn)嘗一口“滿漢全席”里的風(fēng)羊片子。

最絕的是蘇州藏書，傳說是朱買臣藏書的地方，也是御廚傳下來的手藝，

光緒年間就進(jìn)城開了“升美齋”，一只杉木桶“盆堂”燉了幾百年，把木頭的香氣都逼進(jìn)肉里，這哪是做飯，是熬時(shí)光。

吃法上，江蘇人不玩虛的。

蘇州藏書羊肉，白燒，湯色乳白像牛奶，肉酥而不爛，那是真鮮，喝一口渾身毛孔都舒坦。

南通海門的紅燒山羊肉更狠，用本地“小耳朵羊”，

紅燜得濃油赤醬，肉質(zhì)細(xì)嫩得像豆腐，還沒膻味，當(dāng)?shù)厝私小百惾藚ⅰ薄?/p>

最特別的是常州儒林羊糕，把羊肉卷成筒，稻草扎緊了熬，切出來紅白相間，緊實(shí)彈牙，既是菜又是飯。

在江蘇，羊不是食材，是生活的里子。

大冬天的，不管是南京的伏羊，還是太湖邊的紅燒羊，一碗下肚，那個(gè)舒坦勁兒，真的太靈了！

甘肅（靖遠(yuǎn) / 臨夏）

甘肅地界自古就是羌人牧地，“羌”字上頭就是個(gè)“羊”，人羊合一，算起來少說也有兩千年往上。

蘇東坡那句“秦烹唯羊羹”，說的就是這兒。

當(dāng)年林則徐流放新疆，路過永昌吃了頓“羊肉墊卷子”，

那是面肉同鍋的硬菜，林大人都挑大拇指。

這不光是吃食，是絲綢之路上的風(fēng)餐露宿，是羌人牧羊的血汗，厚重得很。

羊也不是凡品。靖遠(yuǎn)的灘羊喝的是礦泉吃的是藥草，

民勤的九尾羊在沙漠里跑，廣河的薩湖羊那是喝著祁連山雪水、啃著野枸杞長(zhǎng)大的，肉里自帶一股草藥香，不膻。

吃法更是講究個(gè)“豪橫”。

嘉峪關(guān)的烤肉，那是真火實(shí)炭，外焦里嫩，咬一口滋滋冒油；

金昌的羊肉墊卷子，面卷子吸飽了肉湯，比肉還香；

臨夏的手抓羊肉，清水煮透，撒把鹽就上桌，肉爛味鮮，那叫一個(gè)“滿福”！

這哪是吃飯，分明是在嚼甘肅的山河歲月，美滴很！

貴州（遵義 / 水城）

別以為貴州只有茅臺(tái)，那是你沒嘗過這里的羊肉，簡(jiǎn)直板扎！

這吃羊的歷史，得掰著手指頭往回?cái)?shù)。

最早能捯飭到清代光緒年間，遵義禹門寺那是“醋羊肉”的老窩。

當(dāng)年鄭珍、黎庶昌這幫文化人，宴請(qǐng)日本使臣都用這道菜，把日本人吃得直豎大拇指。

抗戰(zhàn)時(shí)浙大西遷遵義，豐子愷這等大家去沙灘掃墓，吃了這羊肉也是兒擺不騙人，連聲叫好。

這哪是吃肉，分明是嚼著歷史的骨頭，透著一股子文化的滄桑勁兒。

要說名菜，首推遵義的“醋羊肉”，又叫黃醬羊肉。

用麻糖、麩醋炒出板栗色的黃醬，把燙皮黑山羊肉往里一倒，那是酸甜辣香四重奏，膻味全無，只剩濃郁。

再有仁懷合馬鎮(zhèn)的全羊宴，選的是赤水河畔的黔北麻羊，清水燉煮，肉嫩湯鮮，不腥不膻。

最絕的是習(xí)水回龍羊肉，秘制紅油一澆，配上本地米粉，那叫一個(gè)“安逸”。

這羊肉不僅是菜，更是貴州人的命。

大冬天的，不整一碗熱氣騰騰的羊肉粉，這日子算是白過了！

海南（萬寧）

都說北方羊才叫羊，海南這只黑山羊偏不服。

它叫東山羊，生在萬寧東山嶺的石縫里，這地界宋代就有記載，明清那是給皇上的貢品，民國(guó)成了總統(tǒng)府的盤中餐，2001年還端進(jìn)了人民大會(huì)堂。

這羊不是吃草長(zhǎng)大的，是嚼著鷓鴣茶、靈芝草，喝著山泉水練“攀巖”的，肉里沒那股子膻腥氣，全是草木清香。

傳說遠(yuǎn)古火山爆發(fā)，也是仙女撒下這群“救命羊”在巖縫里找食，才有了今天這口鮮。

吃這羊，講究個(gè)“鮮”字當(dāng)頭。

白切最考驗(yàn)功力，帶皮煮熟切薄，皮Q彈得能在嘴里跳舞，肉嫩無膻，蘸點(diǎn)蒜蓉醬油，那是原汁原味的野趣。

紅燜則是濃油赤醬的溫柔，文火慢燉，湯汁裹著軟爛的羊肉，皮糯肉香，配米飯能造兩大碗。

當(dāng)?shù)厝硕颊f“冬吃東山羊，少穿一件棉衣裳”，這一口下去，不是野味勝似野味，暖胃更暖心。

想吃正宗的還得去萬寧，別的地兒，還真沒這石頭縫里養(yǎng)出的精氣神！

從二里頭到你家樓下，羊肉這口吃食，熬了四千年。

你推開小館的門，霧氣撲了一臉，湯鍋在爐子上咕嘟，肉片子薄薄地浮著。

夾一筷，蘸點(diǎn)醬，嚼著嚼著，就嚼出了老祖宗圍火分食的那份踏實(shí)。

日子嘛，不就是這一口滾燙的煙火氣，暖烘烘地，從胃里一直漫到心尖上。