江西的辣，愛過！

本文刪減版《怕辣還去江西？》

原刊于《深圳航空》

2026年2月刊發布

[ Spicy]

有人說，

愛是秩序外的一瞬間。

蒙住眼睛，一旦辣得嘴里山崩地裂，我便知道，這是到了江西。此地食辣，從不是淺嘗輒止的消遣，而是劈頭蓋臉的席卷——不是人吃辣，分明是被辣吃。

怕辣星人江西生存記

贛州是座藏著千年智慧的城，北宋福壽溝的精巧排水系統護佑著它風調雨順，洪澇災害從未染指。可于我這個怕辣星人而言，這座城的底色，是濃得化不開的“干辣”。

菜肴端上桌，連鍋碗瓢盆都像浸過辣椒水，自帶三分辣意。求生欲拉滿的我，對著廚師總要再三叮囑：“微辣哦，謝謝——是廣州的那種微辣，不是江西的微辣。”

霉豆子炒大腸、雞蛋銀魚湯、贛南小炒魚，再配上當地“高山青草奶”酸奶，躲進街邊眼緣相投的“劉家蹄花”店，我一頓晚午飯吃得汗流浹背，卻還要強裝淡定，嘴角扯出一抹“我還能行”的笑。

也是在江西，我才驚覺，心心念念的三杯雞竟發源于此。贛菜版三杯雞，講究一杯米酒、一杯醬油、一杯豬油，佐以辣椒與洋蔥，咸辣交織，是豪爽的江湖氣；傳到臺灣，豬油換成麻油，添了九層塔與紅蔥頭的香，滋味便偏向甜鮮，多了幾分溫婉。盲品之下，兩地風味的脾性，一眼便能辨明。

都說江西的辣不講武德，熱情的當地人五行缺辣，請客吃飯，必是一桌咸辣盛宴，辣度全憑緣分，概不負責。我抱著僥幸心理琢磨：吃個湯包，總不會被辣意誤傷了吧？

到了景德鎮才知道，當地火了三十年的小毛老面湯包，早成了家族傳承的招牌，當年的小毛，如今也成了老毛。店里貼著一句霸氣標語：“還有別再問了，蒸餃都是辣的、很辣。”這里的飲食規矩透著幾分“來了就迎戰”的可愛。

江西“包子”的暗語先要懂：這里傳統包子是死面的，嚼著有韌勁；凡是葷餡，通通叫包子，大多不辣；圓滾滾的“餃子”，實則是素包子的別稱。我點了份蘿卜餃，腌蘿卜的酸裹著辣，辣里又透著香，那股子勾人的滋味，竟讓人不忍拒絕。

三十年風雨同辣，景德鎮的經典冷粉，依舊是記憶里的老味道。橘子皮丁、辣與不辣兩種蘿卜丁、榨菜丁，再澆上油辣椒與秘制菜油，一碗混辣天成的美味，勾得人食指大動。

粗粉是早稻與晚稻按比例調和制成，軟中帶脆，入口爽辣怡人。唯獨那現做的辣椒醬，是新鮮紅辣椒打碎制成，滿滿都是濃稠的辣椒汁，看得怕辣星人兩眼一黑，滿心絕望。

此時，一碗皮蛋肉餅湯便成了救命稻草——于當地人是夏日清火的家常，于我卻是解辣續命的法寶。

“丁子得炒過，菜油得煉過。”店里的“店花”阿姨笑著說，“這樣對腸胃好。”我早已被辣得嘴巴發麻，瞥見桌上的同樣刺激的山西陳醋，竟忍不住咽了咽口水，只能靠著“望醋解辣”，聊以慰藉被辣意攻陷的味蕾。

江西人家的餐桌上，糊羹、蘿卜纓、山筍墨魚絲、加了黑豆豉的辣椒炒肉……皆是樸實無華的家常味，卻讓人忍不住想納入日常食單。提著菜籃的大媽們，在攤位前挑挑揀揀，原來大家的味蕾，終究還是偏愛這般平平淡淡的真滋味。

杯盤碟碗的藝術

“陶瓷園區寶石柴火灶酒店”里，78歲的創始人奶奶親自掌勺，用柴火灶炒出的堿水粑，裹著杉木的清香，牢牢拴住了食客的胃與心。

浮梁口味的啤酒鴨、鮮活的石桂魚、鮮嫩的田雞、山梔花燒臘豬腳、彈牙的苦櫧豆腐……每道菜都帶著柴火灶獨有的煙火氣，吃過一次，便再也忘不了。

千年瓷都的故事，要從浮梁縣說起。宋代汪肩吾編纂的《浮梁縣志》里寫道：“溪水時泛，民多伐木為梁，故名浮梁。”當年，浮北與皖南的松木，順著昌江源源不斷運往景德鎮，成了燒窯的上好燃料。奶奶家的客廳里，房梁上還掛著一個五十年前的鐵葫蘆，兒媳婦笑著說，每年燕子歸來，都會在上面歇腳。或許，那些嘰嘰喳喳的燕語里，正藏著我們聽不懂的薪火傳說。辣意之外，景德鎮的溫柔，原來藏在千年不滅的窯火里。

我每次辣到想開裂，就會覺得自己是景德鎮古窯里的瓷，脆弱又強悍。御窯博物院的鎮館之寶——乾隆葫蘆瓶，是清代官窯青花器的典范。自唐代起，葫蘆便因諧音“福祿”，器形又似“吉”字，被喚作“大吉瓶”，承載著歲歲平安的祈愿。這份對葫蘆的偏愛，穿越千年時光，至今仍在延續。在景德鎮的瓷器工廠里，我親眼見證了一只葫蘆瓷瓶的誕生，從瓷土塑形到上釉燒制，每一步都藏著某種神秘力量。當然，你也可以粗暴解釋為“匠心”，但瓷器沒點宿命，是撐不到最后的。

明永樂年間流傳至今的玲瓏瓷，也藏著許多人的童年記憶。小時候，江浙人家的餐桌上，總擺著幾只“米通”青花碗，如今再看，玲瓏瓷早已生出更多巧奪天工的新樣式，在光影里流轉著剔透的美。

景德鎮的高溫瓷，早已成了國內餐飲業的高標準國貨。硬質細瓷的電爐燒制溫度，平均在1320攝氏度到1380攝氏度之間，特制瓷更是要突破1400攝氏度。帝王的偏愛、港口的優勢、溫潤的氣候、得天獨厚的瓷土……天時地利人和，才成就了這座千年瓷都的傳奇。而在韋德士的現代化廠房里，流水線上的瓷碗瓷盤，正一步步走進尋常人家的餐桌，續寫著屬于當代的陶瓷故事。

參觀世界最古老的制瓷生產線時，我見到了那座一年只開窯一次的柴燒大窯。柴窯點火后，需晝夜不間斷燒制一周以上，任爐溫自然蓄積，再隨時間慢慢降溫。

國際上聞名的“高嶺土”，便產自景德鎮的高嶺村，這種以高嶺石為主要成分的粘土，耐火度可達1700攝氏度以上，燒結溫度約1400攝氏度，與瓷石搭配使用，能大大提升瓷器的燒成溫度與品質。置身于此，總忍不住想去高嶺村，看看那片孕育了千年瓷魂的泥土。

古時的龍珠閣，是明清景德鎮官窯的質檢中心，如今成了網紅打卡地。博物館的陳列設計獨具巧思，連最佳拍攝點都引得游人排隊等候。館內儼然成了古裝旅拍的影棚，身著華服的游人絡繹不絕。

我想起，在三寶村凡溪美術館看完藝術家焦猛恬老師的瓷器作品，以及在陶溪川的“焦窯”聊的詩酒茶，親眼得見那幾件出位的“郎紅”（景德鎮最難燒的顏色），才知道青花瓷只是景德鎮瓷器工藝起點，而非終點。

景德鎮人說，來做“景飄”，若沒吃過焦夫人“鱸魚私房菜”，便不算真的“飄”過。我斗膽一試，才發現此言非虛，那道鱸魚的鮮美，至今想起，仍覺唇齒留香。

龍珠閣外，我被烈日曬得頭暈目眩，只想尋一處陰涼，卻在無意間撞進了JuJu·Studio咖啡。這家店沒上大眾點評，卻是御窯博物館里最自在的一隅。窗外日光灼灼，館內旅拍的燈光亮得晃眼，我們躲在店里，靜靜看瓷影流轉，偷得浮生半日閑。

江西的辣，終究是繞不開粉與粑

南昌的“胡媽拌粉”，是社區里的“食堂級”小店。我最愛的，是牛肚拌粉配肉片瓦罐湯，粉上的藕片爽脆可口，堪稱點睛之筆。許是前一晚被江西的辣度磨練了味蕾，此刻竟覺得拌粉的辣，香而不烈，恰到好處。

只是怕辣星人需謹記：各地“不辣”的定義天差地別，江西的“不辣”，是當地人的日常辣度；若想徹底避辣，務必說清“不放辣椒”。唯獨拌粉是例外——那口拌粉的鍋，早已被辣椒浸出了包漿，注定與無辣無緣。

撫州豬雜粉的店里，藏著兩代人的手藝。開店的老爺子，鼻子上有個小坑，被老鄉親切地喚作“莫鼻子”。他做的豬雜粉，滋味一絕，名氣比容貌更響亮。不少景德鎮人，從小吃到大，從老子輩吃到兒子輩。

店外車水馬龍，店內人聲鼎沸，即便體感溫度高達40度，仍有光膀子的大漢，捧著一碗豬雜粉吃得酣暢淋漓。蘭州拉面的桌子、郫縣豆瓣的圍裙，這些異鄉元素，絲毫沒有搶了豬雜粉的風頭。在濕熱的景德鎮，一碗熱辣的粉下肚，出一身透汗，才覺得靈魂真正回了家——我這個怕辣星人，竟也悟出了這般門道。

在景德鎮，逛菜場也是一種樂趣。清晨的市集里，我才知道，香軟的豆腐渣竟要提前預定才能吃上；豆沖分干濕兩種，出門帶干豆沖，回家吃濕豆沖，這般講究，透著生活的煙火氣。

始于1986年的“眼鏡粑店”，是老景德鎮人舌尖上的童年味道，曾是戴家弄的第一家老字號。店里的餃子粑，是景德鎮獨有的美味。最傳統的餃子粑，用晚米磨粉制成，后來日子好了，才有了口感更細膩的秈米粑。

關于餃子粑的由來，有個充滿傳奇色彩的說法：當年朱元璋與陳友諒大戰鄱陽湖，昭潭鎮的巧婦們為了讓士兵吃上易保存的軍糧，便將大米蒸熟、晾干、磨粉，用開水調和揉勻，搓成粉團，中間戳洞填入餡料。米粉皮的餃子粑，比麥粉皮更耐儲存，不易餿壞，朱元璋吃后贊不絕口，稱其為“仙米粑”。

不過，我更愿意相信另一個更接地氣的版本：當年，都昌、鄱陽的百姓背井離鄉，到景德鎮做學徒，燒窯、畫瓷，也把家鄉做餃子粑的手藝帶了過來，這道美味，便在瓷都的煙火里扎下了根。

眼前的餃子粑，是韭菜豆腐與蝦米蘿卜絲兩種餡料，粑皮略厚，越嚼越能品出米香的甘甜。聽老板說，清明時節，用新鮮野艾蒿榨汁拌米粉做粑皮，包上豆干、大蒜、筍丁與香菇，那滋味才叫一絕。我這個吃慣了糯米粑的人，光是想想，便饞得兩眼發綠。

在老干部食堂吃餃子粑，又是另一番滋味。粑皮用的是陳年早稻粉，韌性十足，還帶著天然的谷物香氣，妥妥的無麩質美味。

從贛州的干辣到景德鎮的瓷韻，從南昌的拌粉到撫州的豬雜粉，一路吃下來，怕辣星人早已褪去最初的狼狽。

江西的辣，

是熱烈的、

直接的，

卻也藏著溫柔的煙火氣。

我受是受不了，

可半夜會想。

神 婆 問

你 喜 歡 江 西 美 食 嗎 ？

“你不會有事的，

我在這里。”

——瓊·狄迪恩

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《風味人間》顧問

《神一樣的餐桌》主人

《食野中國》《人間值得369》制片人