香港老字號被網(wǎng)紅轟炮，怒斥其“飲食界之恥”，網(wǎng)友：一物降一物

香港老牌網(wǎng)紅食肆再度引爆全網(wǎng)熱議！

提到九記牛腩，凡曾踏足香江的旅人幾乎無人不曉——這家被游客奉為“抵港必訪”的傳奇小店，其掌舵人以性情剛烈、言辭直率聞名遐邇。

九記牛腩亦長期因待客方式引發(fā)爭議，社交平臺上的聲音涇渭分明：一邊盛贊其湯頭醇厚、牛腩軟爛入味；另一邊則頻頻控訴服務冷硬、響應遲滯，口碑呈現(xiàn)鮮明的兩極分化。

然而此次事件走向卻出人意料地調(diào)轉(zhuǎn)了鏡頭——導火索并非店方失禮，而是外部人員公然闖店滋擾。

網(wǎng)絡紅人劉馬車攜設備突襲直播“挑戰(zhàn)”，斥責該店為餐飲界恥辱，全程35分鐘交替使用粵語與普通話高聲叫囂。令人瞠目的是，店主自始至終神色沉穩(wěn)，僅憑一句簡短回應便令對方啞然離場，全網(wǎng)觀眾無不驚愕屏息。

網(wǎng)紅圍堵門店高聲斥責

涉事博主劉馬車甫一踏入店內(nèi)，并未點單用餐，而是徑直要求面見負責人，顯然早有預謀。

當?shù)陠T以“老板暫離香港”作答時，他毫不買賬，轉(zhuǎn)身奔赴鄰鋪多方打探。

最終竟真被他摸清老板行蹤——確認其仍在本地后，他即刻折返，在食客席間用普通話高呼“此乃黑心餐館”，字字鏗鏘。

見無人應和，他退至門外架起手機開啟實時直播，撂下狠話：“老板一日不出面，我便一日守候于此。”

這場對峙僵持近二十分鐘，素有“火爆掌柜”之稱的店主潘國興終于現(xiàn)身。

按常理推斷，這般陣仗之下，潘國興理應怒目而視、厲聲駁斥。

畢竟在香港飲食圈內(nèi)，他的率真早已聲名遠播：游客若抱怨服務欠佳，常遭當面回擊；未經(jīng)許可擅自拍攝者，更會被當場請出店門。眾人皆以為，此番必將上演一場唇槍舌劍的正面交鋒。

出乎所有人預料的是，面對劉馬車連珠炮式的辱罵，潘國興僅平靜道出一句“我不認識你”，隨即示意對方中止錄像，旋即轉(zhuǎn)身步入店內(nèi)。

劉馬車見對方不予接招，愈發(fā)亢奮，切換雙語持續(xù)喧嘩五六分鐘。圍觀群眾漸次增多，擔憂事態(tài)惡化的路人果斷撥通報警電話。

警方抵達后完成雙方身份登記，隨后勸導劉馬車離開現(xiàn)場，這場沸反盈天的直播“挑釁”才倉促落幕。

相關(guān)視頻上傳網(wǎng)絡后迅速沖上熱搜榜單，網(wǎng)友點評犀利精準：有人笑稱“向來雷厲風行的老板這次竟如此從容，堪稱降維打擊”；更多人則一眼識破其中流量邏輯。

細查劉馬車賬號數(shù)據(jù)可見，該條“挑釁”視頻的播放量與互動數(shù)，遠超其近期所有內(nèi)容，一場看似沖動的街頭沖突，實則是一場精密設計的注意力收割行動。

老字號紛爭綿延數(shù)十載

九記牛腩卷入此類風波，實非偶然。這家屹立六十余載的老字號，爭議從未停歇。

早年憑一碗清湯牛腩驚艷四方，連續(xù)多年榮登米其林推薦名錄，無論本地老饕抑或海外游人，均視其為香港美食圖騰。每日飯市，門前長隊蜿蜒如龍，人氣經(jīng)久不衰。

但與其風味齊名的，是廣受詬病的服務表現(xiàn)，甚至被坊間戲稱為“另一道招牌菜”——差勁態(tài)度。

翻閱各大社交平臺評論區(qū)即可發(fā)現(xiàn)，關(guān)于它的評價近乎嚴格五五開：一半盛贊牛腩酥而不膩、湯底甘鮮回甜；另一半則痛陳服務冷漠疏離、流程生硬機械。

本地居民調(diào)侃其服務“三十年如一日的冰封感”，員工惜字如金、催單即翻白眼、上菜動作粗放，無論顧客操持何種語言，皆能感受到那份不加掩飾的距離感。

去年TVB藝人秦翊洺率攝制組到店取景時，亦與潘國興爆發(fā)激烈爭執(zhí)。店主以“未獲事先授權(quán)的商業(yè)拍攝干擾正常營業(yè)”為由，堅持要求刪除素材并限制團隊離店，最終不歡而散。

面對洶涌輿情，潘國興始終立場堅定。他公開表示，自家經(jīng)營的是大眾化平價食肆，無意提供奢華體驗，只專注把牛腩做得扎實地道。“百人之中七成滿意，已屬難得，何須處處迎合？”

這番表態(tài)聽似強硬，卻也悄然折射出眾多香港傳統(tǒng)食肆共同面臨的現(xiàn)實困境。

餐飲業(yè)背后的隱性困局

這場風波背后，深藏著香港服務業(yè)結(jié)構(gòu)性失衡的癥結(jié)。

回溯上世紀八九十年代，香港服務水準曾是亞洲典范，“今日之服務水準不足矣”的公益廣告深入人心，謙和細致的服務令無數(shù)訪客念念不忘。

而今屢遭詬病，根源在于人力持續(xù)告急。

據(jù)香港特區(qū)政府2024年人力資源推算報告披露，當年整體勞動力缺口達5萬人，其中服務業(yè)從業(yè)者短缺高達2.4萬人；至2028年，總?cè)笨陬A計擴大至18萬人。

青年群體普遍回避一線服務崗位，致使餐飲、零售等行業(yè)常年陷于“招人難、留人更難”的窘境，員工流動率居高不下。

一家餐廳辛辛苦苦完成新人培訓，往往不到數(shù)月便面臨離職潮，企業(yè)難以構(gòu)建穩(wěn)定且具歸屬感的服務團隊，服務質(zhì)量自然難以保障。

疊加全球最昂貴商鋪租金壓力——尖沙咀地段93平方米鋪位月租高達25萬港元；即便地處新界元朗，45平方米門店月租亦需6.2萬港元。

高昂成本嚴重壓縮盈利空間，雇主即便有意提升薪酬也力不從心。目前香港餐飲服務員月薪普遍徘徊于1.3萬至1.5萬港元區(qū)間，明顯低于全港2萬港元的工資中位數(shù)。

在此重壓之下，多數(shù)經(jīng)營者不得不將有限資源優(yōu)先投向食材品質(zhì)，服務環(huán)節(jié)則被迫讓位于生存底線。潘國興所堅持的“重味輕儀”，實則是成本約束下的理性抉擇。

但九記牛腩之所以能在爭議中屹立六十年，靠的是歲月沉淀的味覺信任；而這種路徑，并非每家食肆都具備復制能力。

老品牌突圍的新可能

2025年上半年，香港共有近300家店鋪結(jié)業(yè)，其中餐飲類占比高達七成。海皇粥店、鴻星中菜、大班面包西餅等承載幾代人記憶的老字號，紛紛在市場寒流中黯然謝幕。

這些品牌的消逝，除成本承壓外，更深層原因在于未能及時感知并響應消費趨勢變遷。

當代食客訴求其實樸素務實：無需五星級禮遇，但期待基本尊重與得體應對；可接受合理定價，卻反感模糊收費與價格欺詐。

相較之下，深圳等地人均60港元的高性價比餐食，憑借親切招呼與明碼標價，正源源不斷地吸引著港人及內(nèi)地游客跨城就餐。

據(jù)2026年2月發(fā)布的統(tǒng)計顯示，2024年香港居民北上消費人次突破8191萬，總支出達557億港元，其中餐飲消費占比高達94%。

內(nèi)地餐飲業(yè)態(tài)的強勢崛起，已為香港傳統(tǒng)食肆敲響轉(zhuǎn)型警鐘。

值得肯定的是，已有部分本地食肆邁出主動變革步伐。

網(wǎng)紅粉面店“十八座狗仔粉”全面啟用掃碼點餐系統(tǒng)，接入微信支付功能，精準適配內(nèi)地旅客支付習慣；“遇見小面”避開租金畸高的黃金商圈，選址社區(qū)腹地，推出49港元超高性價比套餐，午市翻臺率突破五輪。

新京熹火鍋則另辟蹊徑，融合銅爐涮肉技藝與京劇現(xiàn)場演繹，以沉浸式文化體驗贏得口碑，熱門時段需提前十四日預約方可入座。

回歸九記牛腩此次風波，網(wǎng)紅借鬧事博取流量的行為，顯然違背公序良俗。此類炒作不僅擾亂商家日常運營秩序，更侵蝕公眾對餐飲消費環(huán)境的基本信任。

但這場喧囂也為香港老字號帶來深刻啟示：卓越口味是立足根基，而優(yōu)質(zhì)服務不應成為發(fā)展短板。傳承經(jīng)典絕非固步自封，守護傳統(tǒng)亦需擁抱時代脈搏。

推動服務更具溫度、貼合新一代消費習慣——這些看似微小的調(diào)整，恰是老字號穿越周期、煥發(fā)新生的關(guān)鍵支點。

畢竟食客踏進餐館，追求的不只是舌尖滿足，更是身心舒展的用餐體驗。僅有好味道，終究難撐起百年基業(yè)。

老字號真正的價值，既在于代代相傳的工藝與信譽，也在于這份信譽能否在時代流轉(zhuǎn)中不斷被重新定義、持續(xù)被用心守護。