深挖中東美妝的3個真相：為何高增長與高門檻并行？

中東正在打仗，但這里的生意沒有停擺。

在地緣局勢持續緊張的背景下，不確定性正在被不斷放大，但消費并未停滯。相反，對于美妝行業來說，中東依然是少數幾個同時具備增長潛力與消費韌性的區域之一。

問題在于，這種“確定性”具有很高的門檻。

過去，中東常被簡化為幾個標簽：高消費、愛香水、彩妝需求旺盛。但當越來越多品牌真正進入之后，會發現情況其實更加復雜——年輕人口占比高，但消費決策高度依賴文化與信任；線下零售強勢，但渠道關系高度集中；需求穩定，但對產品細節與品牌聲譽異常敏感。

換句話說，中東需要被重新理解。對于全球美妝集團而言，這里是一個必須單獨配置資源、建立體系的增長區域；對于中國品牌而言，則是一塊會放大所有能力差異的考場。

《FBeauty未來跡》對話多位深耕中東的從業者、品牌方與顧問，試圖從品牌建設到渠道布局，勾勒出這片熱土上真實而復雜的商業紋理。

中東：一個被重新定價的高增長市場

近年來，中東美妝市場增速非常亮眼。

根據歐睿國際數據，中東與北非地區（MENA）美容及個人護理市場規模已突破460億美元；麥肯錫則預計，2015年至2027年間，將是全球少數幾個在香氛、染發、護發、護膚等主要美妝細分領域都能保持兩位數增長的市場之一。

過去幾年，全球美妝市場的增長邏輯其實已經發生變化：歐美成熟市場趨于平穩，中國市場進入更深的存量競爭，許多品牌都在尋找新的增長引擎。在這個節點上，中東年輕的人口結構、持續升級的零售環境、高滲透的香氛與彩妝消費，再疊加相對穩定的高端消費能力，使它成為少數可以同時承接“規模增長”與“品牌溢價”的區域。

歐萊雅財報顯示，其在中東市場已實現連續五年的穩健增長；聯合利華則披露，包含中東在內的亞太及非洲地區，前三季度基礎銷售額同比增長5.8%，領跑全球各區域市場；拜爾斯道夫的數據同樣印證這一趨勢：其涵蓋中東、非洲及亞洲的區域市場錄得4.5%的有機增長，其中新興市場板塊的貢獻尤為突出。

這也是為什么，越來越多頭部美妝集團開始用真金白銀，重新定義中東的戰略位置。

過去，由于地理構成復雜、政治局勢多變，中東通常只是大區劃分中的一部分：歐萊雅把它并入SAPMENA，寶潔將其納入IMEA，很多集團在財報中很少單獨拆解。但近兩年一個明顯變化是，它們開始在組織、供應鏈與渠道端實打實地加碼。

比如愛茉莉太平洋在其中長期戰略中，把印度—中東并列為重點區域；Puig加強了沙特、阿聯酋等海灣國家的分銷網絡；Ulta Beauty則直接把中東首店開進迪拜Mall of the Emirates。與此同時，雅詩蘭黛集團任命深耕當地市場的高管負責中東業務，寶潔也將擁有中東運營經驗的管理者推上公司的更高決策層。

尤其值得關注的是歐萊雅集團。據了解，歐萊雅從上世紀60年代起就開始進入中東市場，并分別于2011年和2017年在沙特阿拉伯和阿聯酋設立子公司，目前集團中東總部位于阿聯酋的迪拜，旗下有31個品牌在中東運營，截至今年，已經在中東區域深耕27年。

深耕、開店、換人，這些動作意味著，在美妝巨頭視野中，中東成為了一個需要單獨理解、單獨配置資源的市場。

但有趣的是，中東市場還有一個非常差異化的點，一邊是確定性的消費需求，另一邊是明顯高于其他新興市場的復雜度。

Homeostasis Capital中東合伙人、Saudi Derm沙特皮膚科大會中國顧問文斐Fey告訴《FBeauty未來跡》，中東市場的吸引力首先來自消費力和需求本身，但品牌一旦深入，就會發現這并不是一個靠“把國內打法平移過去”就能吃下的地方。不同國家監管差異極大，消費者對品牌聲譽和產品細節異常敏感，本地文化對氣味、色彩、成分甚至包裝表達都有非常具體的偏好。

“它當然有機會，但機會從來不是自動兌現的。”她說。

美妝出海中東專家西西也提到，很多人把中東簡單理解成“有錢、能買、適合賣高端”，這只說對了一半。真正到了當地才會意識到，這里的消費帶有明確生活方式、文化審美和信任門檻，而非所謂的“人傻錢多”。也正因為如此，中東更像一個放大鏡——品牌平時隱藏起來的問題，在這里都會被看得更清楚。

從這個意義上說，中東正在被重新定價。它的稀缺性，不在于單純的市場規模，而在于它是今天少數幾個仍能同時測試品牌增長能力、渠道能力、合規能力和本地化能力的市場之一。

誰能吃下這塊市場？

《FBeauty未來跡》觀察發現，中東美妝市場的競爭“選手”目前共有四類：歐美集團、韓妝品牌、中東本土品牌，以及正在進入的中國品牌。

其中歐美品牌在絕大多數線下渠道中依然占據主導地位。Fey告訴《FBeauty未來跡》：“像歐萊雅、雅詩蘭黛這樣的品牌，在各類渠道里的覆蓋率依然非常高。”這種優勢并不只是品牌知名度，更來自一整套已經跑通的體系能力。

一是長期深耕。歐萊雅集團旗下產品在中東市場的售賣歷史超過60年，在當地的子公司也有27年沉淀，在品牌滲透率、本土人才等方面建立了扎實的基礎；二是渠道控制力。無論是百貨、購物中心，還是免稅體系，歐美集團都已經建立了穩定的分銷網絡，并與核心零售商形成長期綁定；三是組織能力。雅詩蘭黛任命深耕當地市場的高管，本質都是在強化本地決策能力。

與歐美集團不同，韓妝在中東的突破，更依賴產品與運營的精細度。

韓國貿易協會數據顯示，2025年韓國對阿聯酋化妝品出口同比增長67.2%，在沙特、科威特等市場同樣保持雙位數增長。在線下，一些集合店已經開始單獨設立K-beauty區域。這種增長背后，有兩條非常清晰的邏輯。

第一，是對產品細節的極致打磨。“韓妝在成分、膚感、使用體驗上投入非常多。”Fey表示。這種對細節的持續優化，讓它在消費者心中形成“精致、可靠”的認知。

第二，是快速而具體的本地化能力。“他們會針對當地的香味偏好、顏色選擇，甚至產品結構做二次開發。”Fey提到。這意味著韓妝并不是把產品直接賣過來，而是重新做一輪適配。

西西也指出，韓妝的優勢不只是產品本身，而是背后“國家+產業”的協同出海模式——護膚作為國家戰略產業，與韓流文化一起放大聲量。

如果說歐美品牌靠體系，韓妝靠產品，那么中東本土品牌的優勢則是掌握“本土語境”。

以Huda Beauty為例，其創始人Huda Kattan在Instagram擁有超過5400萬粉絲，創始人IP就是品牌最大的資產。品牌以高顯色、強視覺沖擊的彩妝產品為核心，精準契合中東消費者對五官強化與妝容表現力的需求。

另一類品牌，則更強調文化表達。例如Moonglaze，它是由沙特網紅及美妝達人Yara Alnamlah創立的沙特本土高端美妝品牌，以阿拉伯語“qamar”（月亮）為靈感，將本土語言與審美直接寫入品牌體系，并成功在2026年進入絲芙蘭中東門店。

Fey指出，“influencer在中東非常重要”，不少本土品牌都依賴創始人或社媒影響力完成冷啟動。從更本質的角度看，本土品牌賣的是身份認同。它們讓消費者在使用產品的同時，確認自己屬于哪種文化語境。

相比之下，中國美妝品牌在中東，仍處于試水階段。

一部分品牌先從內容和文化入手。比如花西子、完美日記通過TikTok、Instagram等平臺，與本地博主合作，逐步建立認知。花西子與迪拜EMAAR酒店集團的聯名下午茶，本質上是在用體驗場景輸出東方審美。

另一部分品牌開始嘗試線下落地。薇諾娜在卡塔爾多哈Mall開出首店，成為首個進入當地線下體系的中國護膚品牌；母公司貝泰妮收購的泊美也完成了卡塔爾市場的系統準入；SHEGLAM則通過高性價比與門店擴張，在GCC區域快速鋪開。

但整體來看，中國品牌仍面臨一個現實問題——認知基礎較弱。貝泰妮出海負責人在接受采訪時提到，當地消費者對品牌聲譽非常敏感，而中國功效護膚在中東的認知仍在建立階段。這也意味著，單純依靠產品進入市場遠遠不夠。

“我們認為，專業的消費者教育和產品本身同等重要。”貝泰妮方表示，目前品牌已建立終端培訓體系，確保美容顧問能夠準確傳達產品功效。換句話說，中國品牌已經找到入口，但還沒有建立穩定的位置。

不過，正是這種挑戰，讓薇諾娜的差異化定位顯得尤為關鍵。薇諾娜皮膚學級的專業定位，與中東消費者對“純凈”的需求天然契合。就市場潛力而言，薇諾娜的入駐，是中國品牌探路的重要一步。而這種探索，是為后來者打開更多空間與可能。正如貝泰妮出海負責人所言：“我們希望以薇諾娜為代表的中國品牌，未來能憑借植物科技、醫研專業與產品品質，逐步贏得市場認可。”以此為起點，中國品牌有望走出一條專屬自身的皮膚健康生態之路。

進入中東的4個門檻

如果說前兩部分回答的是“誰在中東做生意”，那么更關鍵的問題在于：為什么同樣的產品，在這里有人能賣得動，有人卻很難留下來。

很多品牌進入中東的第一反應，是研究清真認證。但在實際操作中，清真并不是最先要解決的問題。Fey指出，很多人會誤以為進入中東必須做HALAL（清真認證），這是一個典型誤區。真正的硬門檻，是各國獨立且嚴格的監管體系——沙特依賴SFDA審批，阿聯酋需要ECAS認證，卡塔爾、阿曼、約旦等也各自有不同的注冊與檢測機制。

這些體系不僅標準不同，而且執行嚴格，涉及成分限制、標簽規范、廣告表達等多個維度。這意味著，中東是多個規則體系并存的區域。品牌如果沒有足夠的合規能力，很難真正落地。從這個角度看，中東首先是一個“規則市場”。

但這并不意味著清真不重要。恰恰相反，它在另一個層面上起著更關鍵的作用。在海灣國家，穆斯林人口占比極高，消費行為與宗教文化高度綁定。在這樣的環境下，“清真”不僅是成分規范，更是一種價值信號。

西西提到，對于中國品牌來說，HALAL雖然不是硬性門檻，但能夠明顯提升消費者的信任度。這種信任并不是建立在復雜理解之上，而是一種快速判斷機制。當消費者面對陌生品牌時，HALAL標簽意味著產品在成分與生產過程中符合本地文化與倫理預期，可以直接降低決策成本。因此，清真的本質并不在于“能不能賣”，而在于“能不能更快被接受”。

相比合規與認證，更難的一步，是進入消費者的日常選擇體系。這一點在實際品牌操作中尤為明顯。

以薇諾娜為例，其進入卡塔爾市場后，并沒有依賴簡單的產品陳列，而是同步建立終端培訓體系，讓美容顧問能夠清晰解釋產品邏輯與使用方式。品牌負責人表示，專業的消費者教育與產品本身同等重要。

這背后反映出一個更深層的現實：在中東，消費者并不會因為“新品牌”而產生天然興趣，相反，他們更依賴既有認知與信任路徑。這與國內市場形成鮮明對比。在中國，流量與內容可以快速制造新品爆發，而在中東，品牌往往需要更長時間去解釋自己——你的產品解決什么問題，為什么適合當地氣候與膚質，為什么值得被信任。

Fey也提到，中東消費者對產品細節極為敏感，尤其是氣味、膚感與成分來源，這些都會直接影響復購。品牌必須先成為一個“可以被理解的對象”，才有機會成為“被選擇的商品”。

這也引出了中東市場最容易被低估的一點：本地化的深度。很多品牌會把本地化理解為語言翻譯或傳播調整，例如增加阿拉伯語包裝、合作本地KOL，但這些只是表層動作。在中東，真正有效的本地化，往往發生在產品層面。

西西提到，當地消費者更偏好高顯色彩妝，這與其膚色結構和文化表達方式密切相關；Fey則指出，中東市場對植物提取成分接受度較高，本草類、溫和無刺激的產品更容易建立好感。這意味著，品牌需要判斷產品本身是否符合當地生活方式。如果不能，即使完成合規，也很難形成持續銷量。

把這些因素放在一起看，會發現中東的門檻是一整套更復雜的信任結構。合規決定能不能進入，清真影響信任建立的速度，教育決定能不能被理解，本地化則決定品牌能否長期存在。

也正因為如此，中東更像一個放大器——它不會改變品牌本身的能力，但會把能力差距放得更加明顯。在這里，短期策略很難奏效，真正起作用的，是品牌在產品、組織與文化理解上的長期積累。

本文為FBeauty未來跡原創作品，未經書面授權許可，不得轉載或通過技術抓取用于AI訓練。

作者/林錦淼

編輯/吳思馨

排版/桂玉茜