跟著央視吃貴州

貴州這地方，看著偏，骨子里藏著千年的厚重。

萬余年前就有人在興義貓貓洞繁衍生息，早年間是夜郎國的地界，不是課本里那點偏見，老輩人守著群山，把日子過得扎實。

后來元明推行土司制度，山里的規矩硬氣了幾百年，直到清雍正年間改土歸流，山里的煙火才慢慢和外界纏上了邊，滄桑都刻在每座山的褶皺里。

山里人過日子，規矩藏在煙火里。

凱里是百節之鄉，一年百多個節日，苗年最隆重，殺年豬、跳蘆笙，姑娘們的銀飾晃得人眼暈；侗族大歌不用樂器，嗓子一喊，聲音能繞著山轉。

還有牯臟節，宰牛祭祖，牛皮做鼓，藏著苗族最古老的信仰，這些規矩傳了上千年，沒丟。

飲食更是刻在骨子里的實在。貴州人嗜酸，是老輩人缺鹽逼出來的，酸湯魚的酸，是毛辣果封壇發酵的，配稻花魚鮮得過癮，這是《續黔書》里都能查到的“以酸代鹽”。

還有折耳根，涼拌著最開胃，再就一碗糯米飯，裹上油辣椒，都是山里人湊活出來的真味道，藏著最樸素的生存智慧。

絲娃娃（貴陽）

絲娃娃別名素春卷，起源能追溯到民國甚至更早的明清。

傳說有兩種，一是農婦撿了棄嬰，鄉鄰湊了菜絲裹面皮喂養，形似襁褓；二是不孕婦人吃了這素裹的“嬰兒”竟得子。

這不是簡單的小吃，是貴州非遺。

這玩意兒能火遍全國，全靠2014年央視《舌尖上的中國2》第一集《腳步》的強力背書。

鏡頭一給，薄如蟬翼的面皮（燙面烙制）包裹 20 多種素菜絲（蘿卜絲、折耳根、海帶絲、黃瓜絲、豆芽、酸蘿卜等），再淋上特制蘸水。

當地人吃法講究，面皮得是大米面粉1:6的比例現烙，現包現灌湯，必須一口吞，感受蔬菜的脆爽和酸辣的沖擊。

蘸水關鍵：

由醬油、醋、辣椒、花椒、蒜末、姜末、蔥花、花生醬等調制，酸辣鮮香，是靈魂所在。

雷山魚醬

根子扎在雷公山深處的苗族村寨，歷史能扒到夏末商初，馬王堆漢墓里都有醬的記載，到現在少說也有三千多年。

古時候苗家缺鹽，先民就把河里撈的爬巖魚和辣椒剁碎封壇，靠發酵來防腐，這是拿時間換命的智慧。

到了1953年，抗美援朝回來的白顯超把這手藝定型，爺孫三代傳下來，才有了現在的非遺牌子。

這玩意兒能火，全靠2014年央視《舌尖上的中國2》第一集《腳步》。

陳曉卿那是真懂吃，鏡頭對準了苗家留守兒童李建英，她爸媽打工回來給孩子腌的那壇醬，看得人心里發酸。

節目一播，這藏在深閨的“液體黃金”瞬間成了網紅。

做法其實就是個“守拙”。

2-3厘米的鮮活爬巖魚，配上鮮紅椒、木姜子，加糯米酒和鹽，塞進檐口壇里密封發酵三個月。

具有酸、甜、辣、咸、香、鮮的獨特風味，

揮發性有機酸賦予其獨特酸味，乳酸菌和酵母菌促進香氣生成。

苗家人講究“三天不吃酸，走路打竄竄”，這一勺下去，不是調料，是苗家人的命，是鄉愁，也是日子。

凱里酸湯魚

1400多年前，黔東南深山老林里不產鹽，先民們沒招，只能“以酸代鹽”。

傳說苗嶺有個叫阿娜的姑娘，釀的酒不中意的人喝了覺得酸，這便有了“無情美酒變酸湯”的典故。這不是瞎編，是苗族古歌里傳下來的，

2021年這技藝還進了國家級非物質文化遺產名錄，是正兒八經的歷史活化石。

這菜能火遍全國，全靠央視《舌尖上的中國》第三季那一鏡頭，把這“酸”拍進了人心坎里。

在凱里，老輩人常說“三天不吃酸，走路打撈躥”，意思是不吃這口酸，人走路都打晃。

做法分白酸和紅酸：白酸是米湯自然發酵，清亮回甘；

紅酸得用毛辣果（野生小番茄）加辣椒密封發酵，色澤紅亮，酸辣濃郁。

關鍵得放木姜子油，那是靈魂?，F殺的稻花鯉或鯰魚往滾開的酸湯里一涮，肉嫩得像豆腐，再蘸上糊辣椒、折耳根調的蘸水，那滋味，酸得倒牙又鮮得掉眉。

如今2025年，它已是貴州十大名菜。

織金紅托竹蓀

這東西不是現在才有的，唐代《酉陽雜俎》里就有它的影，明清那會兒更是皇帝老兒的貢品，官老爺辦大席才舍得拿出來。

最神的是1972年，周總理用竹蓀芙蓉湯招待美國客人，那美國記者回去一寫，這“東方神草”瞬間名揚海外。

但在以前，這玩意兒野得很，全靠天收。

直到1983年，才把野生的馴化成功。

前陣子央視《舌尖上的中國》第四季專門拍了它，整整6分鐘！

就在“天作”那集。

這竹蓀長得俊，菌柄雪白，圍著一圈白紗裙，像跳舞的少女。

最絕的是口感，剛摘下來能生吃，滑溜溜的像六月天吃雪糕。

它渾身是孔，專吸湯汁，咬一口“爆汁”，鮮得掉眉毛，而且久煮不爛，越燉越脆生。

在織金，吃法多得很，竹蓀燉雞是頭牌，雞湯鮮，竹蓀更鮮，往往是“三秒不見竹蓀影”，全搶光了！

還有那竹蓀蛋，切薄片配烙鍋，那是“太板扎了”！

貴陽老素粉

看著不起眼，卻是388年的老骨頭！

這事兒得追溯到明末崇禎十一年（1638年），徐霞客在《黔游日記》里寫得明白：“抵南崖，崖下有賣粉為餉者，以鹽少許易餐之。”

這是貴州米粉最早的“身份證”。

到了清末，花溪廚師劉步和把剩的發酵米粉燙了拌辣椒給老婆吃，沒想到香得鄰居都來蹭，這就有了后來的老素粉。

2021年評上的貴陽市非物質文化遺產，2022年又成了貴州老字號，這碗粉算是把歷史吃進肚子里了。

央視《早餐中國》專門拍過。

這粉絕在用的是半發酵酸粉，聞著有股酸臭味，開水燙10秒就得撈，久了就軟成一坨。

吃法是干拌，核心就是那勺油辣椒，得用花溪干辣椒、遵義辣椒混著花椒、芝麻，拿菜油熬出糊香味。

再撒上黑大頭菜丁、酸蘿卜粒、油炸花生，最后淋上紅油、麻油，那是酸辣鮮香，口感韌勁十足。

當地人有句話：“粉要燙得快，辣椒要給得足”，少一樣都不對味。

貴陽腸旺面

這碗面，是貴陽的“當家花旦”，距今已有一百多年歷史。

清朝光緒年間，北門橋肉案林立，窮書生和下層苦力是主角。

最初就是豬大腸配豬血（衁子），專給轎夫、馬夫填肚子。

因為“腸旺”諧音“常旺”，圖個吉利，竟從下腳料逆襲成民國大館子漢云樓的招牌。那時候堂倌吆喝有行話，“紅重”是多放辣油，“免青”是不要蔥花，這套切口如今快成非物質文化遺產了。

到了80年代，程腸旺帶頭致富，這碗面才算真正登堂入室。

別小看這碗面，央視《三餐四季》、《早餐中國》都專門來拍，撒貝寧都被辣出表情包。

正宗的得用手工雞蛋面，“三翻四搭九道切”，吃的是勁道。

湯頭得用龍骨、筒子骨熬，紅油是腸油混著糍粑辣椒煉的。

最絕是“三臊”：脆哨酥香、腸臊軟嫩、旺臊（血旺）入口即化。

一碗端上來，湯色鮮紅、面條蛋黃、肥腸粉白，看著油，吃著辣而不猛、油而不膩。

貴陽人講究“一碗腸旺，常吃常旺”，這不僅是早飯，更是討生活的底氣。

遵義豆花面

這一天都像沒睡醒。

這吃食得往上捯到清朝光緒年間，起初是湘山寺給香客備的素面，用酸湯點的豆花，沒油水，圖個方便。

到了抗戰時期，西南聯大搬來遵義，窮學生吃不起肉，有人就琢磨著往里加雞丁、肉丁，這才有了葷腥。

后來1958年，有大領導路過嘗了鮮，直夸“地方特色要發揚”，這碗面才算真正立住了腳跟，成了非遺，這一折騰就是一百多年。

前陣子央視《三餐四季》來拍，撒貝寧那是見過大世面的，進了面館非要“紅重”（多放辣），結果一口下去，辣得五官都挪了位，成了行走的表情包。

這面的講究在于“寬刀面”，加了雞蛋和堿水，勁道；

豆花得是酸湯點制的，嫩得像豆腐腦。

吃法最絕，別把面攪進湯里，得挑進蘸水碟。那碟子里是乾坤：

油辣椒、肉梢、花生、魚香菜（薄荷），再澆勺熱豆漿。

一口下去，辣得冒汗，麻得嘴唇跳，卻又透著豆香，這才是遵義人的早晨，夠勁，夠味！

貴陽辣子雞

這玩意兒，看著是道硬菜，細摳全是歷史的老繭子。

這東西最早能捯飭到清朝末年的土司時代，起初在川菜菜譜里貓著，叫“貴州雞”。

真論起來，它是從官家后廚流傳出來的，早年貴陽都司路一帶待客，主人家抓只土雞，配上地里剛摘的辣椒，一通猛炒，那是招待貴客的“硬菜”。

到了上世紀20年代，易向程老爺子在壩上開搞，立下了“黔鳳辣子雞”的字號，這一傳就是四代人，易素華、周桂英再到現在的舒曉偉，把個家常菜整成了省級非物質文化遺產，2025年還評上了“貴州十大名菜”，你說這雞屁股后面掛的歷史沉不沉？

這菜能上央視《新聞直播間》和《非遺里的中國》，那是真有兩把刷子。

它跟重慶那種在辣椒里找肉的“干香”不同，貴陽的玩法是“濕炒”。

核心就在那勺糍粑辣椒，得把花溪、大方的辣椒煮軟了，跟姜蒜一起搗成泥，下鍋熬出紅油，再把修文縣養足210天的跑山雞塊扔進去。

十口炒鍋、十道工序，必須用遵義菜籽油，最后炒得紅油浸潤，雞肉軟糯離骨，咬一口辣中帶香，油而不膩。

那種“糯口”的勁兒，才是貴州人魂牽夢繞的煙火氣。

別看是個雞，現在可是云巖區乃至貴州省的飲食名片。

不光是周深這種大明星來打卡，連央視都專門報過這“一城煙火氣”。當地人吃這雞講究個“現炒真空”，甚至能做成預制菜賣到全國。

但要我說，還得是坐在貴陽街頭，看那鍋里紅浪翻滾，聽老板喊一聲“搞快點，火要熄了！”，

那才叫安逸，才叫活著。

布依酸筍魚

根子扎在貴州黔西南的喀斯特山水里。

老輩人講，這菜是布依族漁獵文明的活化石。

古時候族人依南盤江而居，春天雷響筍出土，便把嫩筍剝殼切絲，丟進壇子里拿山泉水泡著，交給時間發酵。

這一腌，就腌出了歲月的酸香。這不是簡單的吃喝，是跟大山立下的契約，

如今冊亨縣、興義市都把它列進了縣級非物質文化遺產名錄，

2025年4月剛評上，是有紅頭文件的老手藝。

2026年3月，這菜可是上了央視《中國美食大會》第二季》第六期，在CCTV-4黃金檔播出，制作人劉純金端著鍋現場熬湯，那是國家級的背書！

做法講究個“鮮”字：野生小番茄配雪白酸筍絲熬出紅亮酸湯，滾開后下南盤江鮮魚，魚肉潔白嫩滑、緊實彈牙。

吃的時候必須蘸小米辣和折耳根調的蘸水，那酸味直沖天靈蓋，鮮得人掉眉毛。

當地人招待客，講究“先喝酸湯暖胃”，

這一口下去，不是飯，是黔西南的煙火氣和鄉愁。

屯堡八大碗

那是六百年前明朝大軍帶來的江淮老味，在黔中腹地硬生生扎根的活化石。

想當年，洪武十四年，三十萬征南大軍就地屯田，這幫江南子弟把老家的飲食習慣和貴州的山珍野味一湊合，就成了如今的屯堡菜。

這哪是吃飯，分明是在嚼歷史的碎渣子，那是“調北填南”血與火里熬出來的鄉愁，厚重得讓人喘不過氣。

央視《舌尖上的中國4》第六集《洞天》專門給了它大特寫，

鏡頭里臘肉血豆腐透著琥珀光，糟辣椒炒肉酸辣竄鼻，馬燒臘帶著柏枝熏香，還有那寓意“大團圓”的蠱子湯。

做法講究個古法，柏枝慢熏三十日，土陶壇發酵九十天，吃的就是個“發酵”和“時間”的死理。

口感上，臘肉咸香綿長，血豆腐嫩得像腦花，糟辣椒拌飯能造三大碗，那是真下飯。

在安順，這不僅是席面，更是面子。

當地人講究“八”就是“發”，吉利。

現在你去舊州古鎮或鮑家屯，進館子喊一聲“老板，來個八大碗，搞快點嘛！”，那滋味，既有軍營的粗獷，又有江南的精細。

貴州的酸，不是醋的尖酸，是日子熬出來的醇厚。

你看那酸湯魚、老素粉、辣子雞，哪一樣不是山里人跟老天爺打交道的本事？

從夜郎國到屯堡八大碗，千年的煙火沒滅，都在這一口鍋里咕嘟著。

別嫌折耳根腥，別怕酸湯倒牙，吃進嘴里的是飯，咽下肚的是根。

你要真想知道貴州啥樣，

別光看山，找個小館子坐下，喊一聲：“老板，搞碗酸湯，多放木姜子！”