獨家專訪阿部千登勢，探尋何為Sacai

Sacai 2026 春夏系列

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Sacai 2026春夏系列的發(fā)布地點選在品牌于去年夏天剛剛揭幕的巴黎卡塞特街總部 —— 這另一處對本系列主題“Coming Home”的呼應。

緊湊的空間里，嘉賓得以近距離欣賞那些屬于Sacai的“微妙的復雜性”。對于阿部千登勢（Chitose Abe）而言，選擇在這個如今被稱為“第二個家”的地方發(fā)布新系列，本身就是一種宣言：“我們想要傳達Sacai真正的內(nèi)涵 —— 這是Sacai，只有我們能做到。”這句話既是對品牌過往25年的總結，也是對未來的展望。

剪裁是一切的基礎。外套上可見疏縫線跡，衣擺毛邊之下，內(nèi)部的襯布和填充清晰可見 —— 制作過程中的痕跡被悉數(shù)保留下來，轉(zhuǎn)化為設計的一部分。這些細節(jié)無意追求表面的精致，而是呈現(xiàn)一種真實感：美不僅在于最終成品，也在于制作過程本身。這種對過程的尊重，與日本美學傳統(tǒng)有著隱秘的聯(lián)結。

源于對工藝和時間流逝的特殊理解，日本設計師的創(chuàng)作往往蘊含著深刻的哲學內(nèi)涵。阿部千登勢從未將自己置于日本和其他文化的二元對立框架中，雖然她曾多次提及，不為任何特別的文化進行設計，但是這種審美趨勢于無形中塑造著她本人對這種“不完美之美”的審美認同。“我被那些乍看之下可能并不完美的事物所吸引，這種理念也與人們常說的 ‘侘寂’不謀而合。”她在采訪中說道。在Sacai的設計語言中，那些外露的縫線、被保留的制作痕跡，正是這種哲學在時裝上的投影。它們不是缺陷，而是過程的見證和顛覆的創(chuàng)意。

2026春夏系列作品進一步強化了阿部千登勢對“變形”的實驗和探索。諸如MA-1飛行員夾克、標志性的粗針織衫等品牌標志性單品，成為設計的“原始素材”，它們被逐一拆解、重組，最終形成隨著穿著者動作而變化的雕塑感設計。牛仔布和軍裝斜紋布被制成披肩，原屬于下半身的裙擺向上延伸至肩部，塑造出了別致輪廓。白色T恤搭配公爵緞和雪紡長裙，在日常與隆重之間找到平衡。

皮質(zhì)機車夾克被改造成拼接外套，飾有鉚釘?shù)尼樋椛溃勺儞Q為半身裙或連衣裙的風衣，皆在結構與功能間探尋新的可能。簡約棉質(zhì)背心通過拼接褶裥設計，增添了女性化特質(zhì)，看似日常的運動衫也融入了建筑感細節(jié)。不對稱設計也貫穿系列始終，為結構嚴謹?shù)睦巫⑷雱痈屑翱桃獾牟灰?guī)則性，使其擁有鮮明的Sacai印記。

那些曾在品牌過往系列中出現(xiàn)的裙撐、臀墊等歷史元素，在本季被再度啟用，卻絲毫不顯復古懷舊，反而呈現(xiàn)出一種“務實的浪漫”。阿部千登勢強調(diào)，呈現(xiàn)“經(jīng)典法式風格”并非本季的出發(fā)點。她所珍視的，始終是“穩(wěn)定與顛覆之間的平衡” —— 這個概念貫穿她的所有創(chuàng)作。正是這種平衡，讓最終呈現(xiàn)的作品“一眼就能認出是Sacai的風格”。在匠心獨運的顛覆性設計理念之中，經(jīng)典元素通過層疊結構、拼接設計等手法被賦予實用主義，并以女性化加以平衡。斗篷和剪裁合身的西裝，亦模糊了每日衣櫥與高級時裝之間的界限，讓日常著裝擁有了更多可能。

這種對“變形”和“復雜結構”的堅持，背后是Sacai團隊“極其復雜”的工藝支撐。阿部千登勢坦言，創(chuàng)作本身需要的工藝極其復雜，正是因為團隊擁有出色的技術能力，才讓這些看似繁復的設計得以實現(xiàn)。即便一件衣服看起來比以往更簡潔，細節(jié)中依然藏著“極致的考究”。正如秀后她將這一系列描述為“無可否認的Sacai風格”，這句話源于她對作品的自信，也源于團隊對技藝的共同信念。

盡管此時對2026春夏系列的討論顯得十分應景，我們卻很難不去關注于不久前發(fā)布的2026秋冬系列。它比相對柔和的春夏系列更為朋克和街頭風范，但仍然可以從繭形斗篷和形似鳥籠裙撐的寬裙擺中，找到與前作的些微聯(lián)系。

阿部千登勢承認她的所有作品“都保持著一脈相承的風格”，但顯然兩季在呈現(xiàn)方式和概念上有所不同 —— 秋冬系列更強調(diào)“突破界限、不受既定觀念束縛的強大能量”，傳遞一種“自由”。對她而言，有一千個穿著者，就可以有一千種Sacai。每個人理解和演繹時尚的方式都各不相同。對一些人來說，時尚是日常生活方式；對一些人來說，它是一種對抗庸常的姿態(tài)。而在阿部千登勢的世界里，這兩者本就是同一件事 —— 日常可以充滿顛覆，顛覆也可以歸于日常。

Sacai常常同時發(fā)布男裝與女裝作品，一些單品，如2026春夏系列的西裝馬甲和2026秋冬系列的襯衫領帶，在銜接飄逸半裙與利落褲裝時，都能達到各有特色且讓人眼前一亮的效果。阿部千登勢從不在設計中為所謂的性別氣質(zhì)或者功能性與時尚度的平衡提供答案，在她看來，許多風格形容詞在當下都進化出了遠比以前更為多元和自由的內(nèi)涵。

這在Naomi Campbell那身帶有燕尾服拖尾的無袖西裝造型上體現(xiàn)得最深刻 —— 她身著結構分明的黑色無袖西裝和緞面長褲，西裝上的明線軌跡和外露的襯墊削弱了正裝的嚴肅感，而背后的薄紗拖尾則恰到好處地中和了整套造型的硬朗氣質(zhì)。阿部千登勢表示，在當下的流行體系里，

業(yè)界樂于用“女性主義賦權”、“默默無聞的反叛者”、“混搭美學”等詞語去形容阿部千登勢和Sacai。她曾對《System》雜志說，“我從小就討厭和其他孩子穿一樣的衣服”，不論潮流趨勢如何變遷，她都能用獨特的風格融合、面料拼接與質(zhì)感碰撞打造出帶有獨特標簽的、不落俗的實用主義。

你無需依賴一些裝飾性設計或者logo去辨認Sacai；相反，她鐘愛的A字廓形、立體褶裥裝飾，還有蕾絲或輕質(zhì)薄紗與風衣或工裝碰撞出的動感，諸如此類基于傳統(tǒng)版型發(fā)生的結構微調(diào)，成就了一種獨特的“Sacai風格”。對女性真實著裝需求積累的深刻了解，讓她總可以自信地說，“即便是最初覺得 ‘這件單品可能難以駕馭’的人，一旦穿上后，也能將其融入自身風格。” 二十五年來，品牌已經(jīng)和它的目標客群達成了高度默契，以至于他們經(jīng)常在看到秀場造型時，就能迅速做出購買決策。

除了單品本身的吸引力，聯(lián)名合作，也是Sacai迅速擴張并獲得廣泛認知度的另一重要策略。

2020年，阿部千登勢成為了首位客座Jean Paul Gaultier高級定制系列的設計師。她將個人擅長的解構主義與Gaultier法式韻味的緊身胸衣的融合，為Gaultier客座設計師模式的延續(xù)提供了一個成功的范式。而在此之前，Sacai已經(jīng)通過連續(xù)兩季的Nike聯(lián)名迅速打開了知名度，并與Beats by Dr. Dre合作推出色彩風格靈動的串珠飾藍牙耳機。

Sacai 2026 春季女裝系列

今年2月，Sacai在短時間內(nèi)分別推出了與美式工裝品牌Carhartt WIP及與英國高端皮具與文具品牌Smythson的聯(lián)名系列。在看似密集的合作系列背后，阿部千登勢有一套自己的篩選標準，以保證品牌與聯(lián)名對象都能在合作中充分彰顯價值。她表示：“所有合作都遵循同一準則：我們只追求真正感興趣且渴望創(chuàng)造的項目。且盡管這些品牌與我們有著不同的基因，我們始終堅持50/50的合作平衡。”

去年底，Sacai揭幕了位于北京三里屯太古里的全新旗艦店，并趁勢推出開幕限定款牛仔拼接MA-1飛行員夾克。品牌此前已經(jīng)扎根在太古里多年，并經(jīng)歷了多次店址更換，今次擴建后的旗艦店更是位于太古里的全新熱門街區(qū)，足見品牌對市場充足的信心。店鋪由知名設計師Willo Perron打造，在建筑上實踐了Sacai“混搭與解構”的內(nèi)核，阿部千登勢十分看好這次合作，“他的“轉(zhuǎn)換視角能賦予物件新生命”的主張，與我的內(nèi)心深處產(chǎn)生強烈共鳴。 ”

sacai 北京三里屯太古里旗艦店

三里屯新店擁有許多其他Sacai店鋪沒有的新元素，并延續(xù)了品牌低調(diào)卻不失復雜的設計內(nèi)核。外立面的粗野主義混凝土砌塊與室內(nèi)的玻璃和鋁材結構，構成連貫的敘事，店內(nèi)無處不在的實用主義細節(jié)，則與精細材料碰撞出一種精妙的視覺張力。她介紹道，“最終呈現(xiàn)的空間既交織著熟悉與意外，又讓服裝在環(huán)境中脫穎而出而非被空間吞沒，而這正是Sacai世界觀的延伸。”

這種微妙的平衡，也恰恰只有Sacai能做到。

采訪、撰文木蘭&何冰輪

編輯Mark Liu