法國國家隊入場服的男裝品牌，到底是什么來頭？

上周末，作為四年一度的全球性運動盛事，2024年巴黎奧運會正式掀開帷幕，以一場獨具一格的開幕式向世界展示了與眾不同的法式浪漫和松弛。而作為全球最有名的時尚之都，這屆巴黎奧運會肯定先將時尚度拉滿。獎牌由成立于1780年的珠寶品牌Chaumet提供，獎牌箱、火炬箱都由Louis Vuitton設計，主賽場法蘭西體育場，更是早早地將跑道染成了紫色。

而最重頭戲的環節，法國作為東道主的隊服則交由同為LVMH旗下的百年奢侈男裝品牌Berluti打造。它采用了白色襯衫搭配午夜藍燕尾服外套的設計，靈感來自于簡潔的塔式多禮服。宛如法國國旗的漸變色翻領，使用了藍色和紫紅色進行裝飾，致敬了Berluti經典的“Patina”染色技術。其中值得一提的，是獨特的女士無袖服，既時尚又清涼。

從上衣、腰帶、圍巾，一直到鞋子，Berluti一共為運動員量身定制了1500套男女服裝，正式感十足的同時，還充滿了法國情調。按照法國代表團運動員高級經理、兩枚佩劍奧運獎牌得主布里斯·吉亞爾特的說法，這件衣服，“要優雅，也要高性能”。

眾所周知，LVMH是本屆奧運會的主要贊助商，但旗下擁有像Dior、Givenchy、Celine這些名氣更大的老牌時裝屋，但卻將重任交到一個男裝品牌手上，所以這個Berluti到底是什么來頭？

Berluti堅定地植根于定制專長，并憑借獨特的手工技藝和創新能力脫穎而出。盡管許多事物隨著時間的推移發展變遷，但工匠精神亙古不變。為了成就Berluti歷史上的每一個新篇章，設計師們持續突破手工技藝的界限，進而改變男性世界的時尚規則。Berluti到如今已經經歷了四個世代的交替，在制鞋領域有著不可替代的地位，其殺手锏古法染色更是打破了幾乎被黑色和棕色統治了的鞋履世界。

這就不得不提他家的獨門秘技：Patina古法染色技藝。這種工藝被運用在Berluti特色的Venezia皮革上，早在1980年代就由家族繼承人Olga Berluti發明。她從月光的明暗轉變中汲取靈感，在柔軟真皮上加以特殊手工藝和精油處理，讓皮革呈現出清酒一般深邃透亮的質地，豐富且微妙的色彩漸變，也打破了當時男鞋“九成黑、一成啡”的定律，一經推出就在業內引發轟動。

透明色調+多變顏色，讓Berluti自帶低調的華麗，即便穿了很多年也能光彩如新，還會隨著時間留下專屬痕跡。這樣迷人的古法染色技藝，也成了許多男性愛上Berluti的原因，可以說是把皮具打造成藝術品，為鞋履和包袋賦予了生命。這么多年過去，Berluti早已把Patina做成了招牌，還在不斷推陳出新，既繼承了傳統老錢基因，又富有現代活力。

從意大利的小村莊到巴黎香榭麗舍大道（參數丨圖片），從制鞋工坊到LVMH集團旗下的奢侈品品牌，Berluti 撰寫了時尚界的又一個百年傳承經典。像英國溫莎公爵、好萊塢明星迪等上流精英貴族，無一例外都選擇了風靡巴黎的“老錢風”代表高級定制作坊Berluti為其打造獨具風格的私人造型。Berluti是有生命的藝術品，在這個百年老店中，四代傳承的制鞋業幾乎等同于圣潔的宗教。人們像信徒一樣從世界各地來到這里（巴黎Marbeuf街26號）訂做有靈魂的Berluti皮鞋。

隨著影響力持續擴大，Berluti 將產品線拓展至成衣、皮具、包袋、鞋履等領域。Berluti 標志由大寫加粗無襯線字體構成，以簡約優雅的方式呈現「創始年份」、「品牌名稱」和「發源地」這三大重要信息。靠傳統工匠精神著稱的Berluti，并不止專注于鞋子，他們還將工匠的精神與精湛的工藝應用在其他領域中。

2019年，比利時設計師Kris van Assche接替人氣和評價不俗的Haider Ackermann成為 Berluti 的創意總監，集團一直將 Berluti 的改革和升級的任務作為Kris van Assche首要的工作目標；三年之后，品牌年輕化的改變有目共睹，但無奈前后兩位優秀的設計師都沒有達到品牌和集團的預期。

2021年，Berluti宣布與在品牌任職三年的設計師Kris van Assche結束合作，品牌2021秋冬系列將是設計師在品牌的謝幕。同時，Berluti的母公司LVMH表示，未來將不會尋覓Kris van Assche的繼任者，品牌的設計將由之前的團隊來完成。

不隨波逐流、并非讓衣服選擇你，而是知道自己想要什么，便是高階老錢風的精髓之一。Berluti就完全契合了這群人的心理，在一眾頂奢男裝品牌里，它的調性都非常與眾不同：既有法式腔調，又有意大利的傳統工藝精髓，二者融合成獨樹一幟的品牌基因，別致的美學風格與毫不費力的優雅，就是它的標志性關鍵詞。

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