網紅女裝店倒在2024，被居高不下的退貨率“逼瘋”？

• 2024年，琳瑯滿目的電商女裝成為了閉店的“重災區”。比如9月，初代網紅張大奕關閉了“吾歡喜的衣櫥”；兩個月后，10年網紅女裝店“范智喬”官宣閉店。在這張屬于2024年的關店清單上，還有“鄭百萬小個子”“復古大爆炸”“大C來也”“大sim小sim”“The Bubble”“沉入深藍LOSVLUE”“AlOHASTUDIO露合制衣”等超過40家女裝老店。

• 不得不說，“僅退款”成為了眾矢之的導火線。而且據說現在已經不只是女裝退貨率上來了，是所有類目都飆升，有朋友做兒童演出服的，她說：以往退貨率20%，近兩年飆升到50%，東西就沒變過，全是穿的臟不拉稀后退貨的，只能說，規則已經被玩壞了，口子開下來，就收不回去了，只要做兩年電商的人就懂了。

可以看出，當下的服裝市場愈趨理性，增量難尋，電商平臺間的競爭也逐漸演化成一場零和博弈。那么，如此多的網紅女裝店倒在2024，到底是不是真的被居高不下的退貨率“逼瘋”了呢？

我先說結論，個人認為短期內服裝市場不會再繁榮了。其實早在2023年，大家都在問明年會好嗎？結果是2024情況更糟糕，有一大波幾百萬、千萬粉絲級店鋪閉店。你說服裝行業低迷嗎？線上店鋪看似“百花齊放”的個性化設計，卻迎來退貨率逐年增高，反倒是線下實體店生意似乎還不錯，而且“試穿需求”似乎重新回到首要位置。當前服裝電商，其實面臨著很多難題，在這里我簡單說三點：

一是舊的方法論失效。無論是小的個體博主、設計師店主，還是規模稍大的網紅店，其發展軌跡都是從一個爆款開始，到其店鋪產品品質和款式設計不再被消費者喜歡而結束。這不是一句廢話，而是說個體的審美瓶頸會慢慢讓自己那套做店鋪的方法論失效。

• 舉個例子：以前很多穿搭博主僅憑著穿搭審美，外加營造出高大上氛圍的拍照方式就可以大賣特賣，但慢慢的消費者不吃這一套了，有些的確是被“照騙”了，貨不對板等等原因。還有就是消費者的審美也在提升，你那套自以為的高大上的“氛圍感營造”如今不再吸引人了。

除此之外還有更離譜的。之前漢服圈鬧過一個很大的模特風波，幾十家有名的店鋪都受到波及，具體情況是這樣的：這些店鋪統一雇傭了一位模特拍攝不露臉的宣傳圖，但這位模特身高只有147公分，體重更是駭人聽聞的30多公斤，可以說很多小學生都要比她高些胖些，對99.999%的成年女性來說毫無參考價值，那為什么商家特別喜歡雇用她呢？

因為漢服和時裝還不一樣，漢服是平裁類服飾，以寬大廣博為美，放量一定要夠才顯得好看，如果衣服做小，一上身就跟猴子一樣緊繃繃的。但面料要錢啊，真要做的好看那成本可就上去了，商家才舍不得呢！于是商家故意給這位小個子模特穿上M碼衣服，再在攝像機拍不到的地方，給她穿上15厘米厚底高跟鞋，再故意讓模特別站直，而是彎著腰，曲著身體擺造型，讓消費者們看不清她的真實體型，假造出自家的漢服很寬大放量很夠的樣子。而面對消費者時卻宣稱模特身高162公分，體重52公斤，穿M碼正好，以此誘導買家們前來購買。

其結果是可想而知的，買家上身后肯定穿不出模特效果，但部分買家會認為是因為自己比較胖，身材差，所以才穿的不好看，但漢服畢竟比較寬大，能穿下就不退貨了。而商家就是賭的這部分利潤，你說就面對這樣無良商家，不把退貨率給她堆到100%那都是給她臉了！

• 總的來說，網紅店還有一個致命問題就是無論規模多大，設計師團隊多少人，其設計輸出仍然是創始人個人審美的表達，這似乎是每個個體起家的創業者的通病，破局的方法不是沒有，而是往往很難做到，尤其是流量紅利已經為其帶來了一大波收益之后。

二是風口消失、流量紅利不再，以及營銷過度的反噬。前幾年陸續出現過的流量紅利，比如微博、小紅書、短視頻、直播等渠道接踵而至，社群KOL的誕生，從而出現了一波創業潮，而服裝行業成了大多數人（特別是女性創業者）的首選。一時間，仿佛“開一家線上店鋪，自己設計衣服來賣”變成了一個門檻非常低的事情。因為處在流量紅利期，有著各式各樣的手段將衣服賣出去。

• 很多人剛開始確實也能賺一波錢，但隨著經濟放緩，消費持續走低，買家都開始變得冷靜起來，各種“爆料”網紅店抄襲、品質差的帖子也不斷出現…真正能理解產品，并切身可以持續做出好產品的店鋪或團隊少之又少，套句俗話：潮水褪去，才看出誰在裸泳，很多曇花一現的店鋪注定是要在這樣起伏的時代浪潮中被淘汰的。這讓我還想起當年有個19歲的網紅店主，年銷破億，被淘寶評為“95后創業新貴”，因要經營店鋪放棄了去讀大學，如今6年過去，店鋪銷售慘淡，也在閉店邊緣，不知午夜夢回，她有沒有后悔過當初的選擇。

• 我一直認為，疫情期間某些平臺直播帶貨鋪天蓋地的崛起，是整個行業“過度營銷”的開始。從買家按季節“需求性自主搜索下單”，到各大穿搭博主種草下單，再到直播間各種套路式甩賣、沖動消費幾次卻發現并沒有獲得理想中的性價比，消費者也都愈加冷靜起來。“直播話術、憋單、AB單、饑餓營銷”各種直播的營銷套路，實際上是消耗了消費者的耐心和整個行業的信譽。

三是“庫存少、發貨快、品質穩定”的不可能三角。落后的服裝產業鏈明顯已經跟不上時代的節奏。縫紉工逐年減少，新入行學縫紉的年輕人微乎其微，又因服裝是有設計元素存在的非標產品，暫時還做不到智能自動化，大部分的工作還是靠人工。從線下半年制開發到線上7天內生產完成，這種節奏的演變讓整個服裝產業鏈變得十分割裂。

• 網紅店及多數線上設計師店鋪要保持設計輸出就要款式多，但并不是每款都會賣的好，單店銷售天花板也并不高，導致不管你愿不愿意都避免不了多數款式要采用“小單快返”的生產模式，一定程度上跟更加標準化的大工廠無緣，品質穩定性難以保障。還有面輔料的采購問題，如果要保證出貨時間，做到快速反應，面輔料往往只能直接從市場采購現貨，這同樣導致了品質穩定性以及同質化的問題。這就出現了第一個不可能三角：品質穩定、發貨時間快、庫存少。

有一段時間，一些大的網紅店嘗試著做預售，犧牲發貨時間，從7-15天改為45-60天內發貨，有些甚至更長，這樣面輔料可以精選供應商或者定制，工廠可以等大廠排期，品質穩定似乎解決了，因為先有預售數據再生產也不用過多擔心庫存。庫存擔憂也解決了，那段時間平臺也默許了這種情況，是因為行業的問題大家都是看的明白的。

但這種情況很快遭到消費者大面積的抱怨，買件衣服要等幾十天，有的夸張的國慶買的衣服年底還沒收到，加上平臺間競爭激烈，淘寶也不得不開始限制發貨時間，要求現貨。看到這里會有朋友問，為啥不能提前60天生產呢？因為庫存啊。

• 大廠生產有起訂量要求，假設網紅店A本月要上新30個款式，那么上新之初的銷量占比大概會是：銷量5000件以上的1-2款，1000-3000件的3-5款，500-1000件的3-5款，100-500件5-8款，剩下的基本都在銷量100件以內，這還沒算具體的sku，比如你賣的最高銷量的這款，其中黑色賣了4000件，白色500件，粉色100件…

這還是有上新集中爆發銷售的網紅店，更別提那些先上架然后一點點賣起來的店鋪，所以在這樣的的前提下，即便是精細化數據運營也無法保證可以預期到完全正確的銷量，這就讓提前備貨變成了一個庫存風險極大的事情，加之逐年增高的退貨率，即便上新當天可以賣1萬件，幾天之后可能會有5000件的退貨回來，而退回來的衣服再次銷售需要付出二次費用不說，還能否繼續賣的好也是未知數。

不敢提前備的原因是在這方面都吃過大虧。線下服裝品牌是代理商訂貨會制度，簡單說就是品牌商先開訂貨會給代理商走秀展示樣衣，讓他們掏錢預訂，收了錢再下單生產，時間還是半年制很充足。不敢提前備貨就會導致發貨不及時的問題，緊接面臨的就是貨還沒發已經有人等不急退款，或者等了好長時間拿到手發現與期待落差太大，品質時好時壞完全不穩定等等各種問題惡性循環。

• 綜上來說，其實網紅女裝店倒在2024年是有諸多因素的，而退貨率高也只是結果，這更不單單是某一項問題，而是多項綜合病癥，暫時我是沒有看到能破局的新東西出現，我們只能靜觀其變了。