深度 | 大寶SOD蜜沒想到，“酶”類居然翻紅了？

上世紀90年代初，大寶憑借一句“大寶，天天見！”的廣告詞，讓大寶SOD蜜一炮而紅。其中“SOD”，便是“超氧化物歧化酶”的簡稱。

也許至今很多消費者還不明白這幾個字母的具體內涵，但大都對這種成分的養膚價值留下了印象。其實，這是一種存在于所有需氧生物體內的天然抗氧化酶，是生物體有效清除活性氧的重要酶類之一。

大寶SOD蜜

技術演進讓產品創新實現輪回。2025年，美妝行業迎來一場“酶成分革命”。

國貨“一哥”珀萊雅以“無花果蛋白酶萃”打造「精修瓶」，本土品牌羽素借“3X智慧酶”重構煥膚體驗。此外，畢生之研、C咖等新銳品牌以“復合酶”“生物酶包裹”等創新技術跑步入場。

酶，這款蟄伏配方表數十年的老牌成分，為何從籍籍無名到如今逆襲成為“功效王牌”？這場技術狂歡究竟是營銷泡沫，還是真能改寫美膚規則？

酶類護膚崛起： 從“成分配角”到“功效主角”

在化妝品成分表中，酶類物質始終扮演著“無名英雄”的角色。多位業內資深研發人員告訴《FBeauty未來跡》，如果不是有意識去關注，可能很難發現酶類物質早已滲透到護膚品的各個品類。

美麗修行大數據顯示，在有效備案化妝品中，已使用的酶類成分多達31種。其中人們耳熟能詳的超氧化物歧化酶（SOD）以15285次的備案使用次數穩居榜首，輔酶Q10與木瓜蛋白酶分別以萬余次備案量緊隨其后。

《FBeauty未來跡》整理發現，近兩年國內外美妝品牌們推出的添加酶類成分的護膚品中，也是這三類酶成分居多。

例如，珀萊雅在2024年推出的「光學瓶」「紅寶石精華3.0」中，都添加了SOD；丸美「小金針」面霜，則同時添加了輔酶Q10和木瓜蛋白酶。此外，身體護理賽道中，半畝花田今年備案的4款新品，均添加了木瓜蛋白酶。

值得一提的是，國際大牌對木瓜蛋白酶似乎尤為青睞。比如，歐萊雅酵素肌底液、蘭蔻極光水、希思黎酵素面膜，都添加了木瓜蛋白酶。

“這三類酶的工業化成熟度、穩定性和配伍兼容性都相對較好，所以應用范圍比較廣。”一業內資深研發人員評價。

值得關注的是，這些酶類成分既不是品牌的主要宣傳重點，也不是核心活性成分，始終扮演存在感較低的“輔助”角色。

然而自去年下半年開始，不少國貨美妝品牌開始為酶類成分“抬咖”，以它為重心設計更具獨特性和創新性的配方并推出產品。

其中，復合酶是國貨美妝關注的重點。

羽素在其推出的一代、二代「閉口水」，以及新備案的次拋精華液等產品中，均添加了“3X智慧酶”。據悉，3X智慧酶結合了多種對皮膚有益的酶類成分，包括氧化還原酶、SOD和米赫毛霉提取物（一種蛋白酶成分）等，覆蓋多個關鍵靶點。相比普通的化學剝脫，3X智慧酶具有“高效去角質+溫和修護”的雙重特性，呈現更加舒適的煥膚體驗。

羽素二代「閉口水」

與之思路接近，畢生之研「五環水」中也添加了“蛋白酶”和“脂肪酶”組合的“枯草雙效酶”。前者能夠推動老化細胞自主脫落，后者起到軟化和清理表皮皮脂的功效。菜鳥和配方師在針對油皮推出的三重酶拋光面膜中，則添加了菠蘿蛋白酶、木瓜蛋白酶、櫸木芽促酶精萃，三者各司其職，達到去角質、光滑肌膚的效果。

畢生之研「五環水」

此外，也有品牌將酶和酸搭配使用。C咖提出“3酸+3酶”協同方案，將葡糖酸內脂、杏仁酸、琥珀酸與蘿蛋白酶、木瓜蛋白酶、櫸木芽促酶精萃結合，并加入專利超分子技術防失活、防刺激、促進協同，令6種成分分別作用于表皮層、基底層、真皮層，實現比單一酶更全面的功效。

C咖「酸酶滑滑水」

珀萊雅在今年4月新推的「精修瓶」中加入了一種“無花果蛋白酶萃”，這個成分從1152種植物細胞組合中篩選而來。在產品宣傳中，珀萊雅強調“以酶為刃，精修角質”，并指出使用「精修瓶」28天后，肌膚粗糙度、閉口和毛孔有明顯改善。

珀萊雅「精修瓶」

從上述產品的功效及針對人群來看，目前酶類護膚品功效均指向“溫和去角質”，核心需求群體為油性膚質人群。另外也有數據顯示，敏感肌人群對酶類產品的購買意愿也非常強烈。

羽素品牌相關負責人向《FBeauty未來跡》透露，二代「閉口水」源于對當代消費者護膚痛點的深度洞察：消費者“擺脫油糙黃、追求細嫩滑”訴求急切，但對刺激性有天然恐懼。因此團隊將“無酸煥膚”應用在護膚品中，致力于實現有效且溫和的煥膚。

“酶”力無窮，解碼酶類成分的三重特色

相較于酸類、肽類功效成分，酶類成分擁有不少獨特優勢，這也是它能夠長久存在于化妝品中的成分表中，且越發受到行業青睞的關鍵。

人類對酶的認識，起源于生產與生活實踐。

傳說古代勞動人民有了富裕的糧食后，將它們存在空的桑樹洞里。時間久了，糧食就變成了一種有香味的液體，釀酒由此而生。但當時的人們并不理解，糧食中的糖類之所以能變為酒精，是酶在起作用。

一直到19世紀，德國生理學家Wilhelm Friedrich kühne首次提出了酶的概念；1897年，德國科學家Eduard Buchner證明發酵依賴于無生命的酶，酶學研究就此開始，他本人也因此榮獲1907年諾貝爾化學獎。

愛德華?布赫納（Eduard Buchner，1860－1917）

20世紀70年代，蛋白水解酶作為“生物去角質劑”進入化妝品領域，標志著酶制劑從工業催化向個人護理的跨界應用。伴隨生物技術和生物工程的興起，科研界對酶在皮膚生理層面的作用機制展開系統性探索，逐步揭示其在表皮更新、細胞間質重塑及信號傳導網絡中的關鍵調控作用。

圖源：光明日報

“自然進化孕育的酶系統，始終是人類技術模仿的終極范本?！备D醫學創始人梅鶴祥指出，皮膚是人體最大的器官，也是最重要的酶活性場所之一，其健康狀態與特定酶的活性密切相關。例如絲氨酸蛋白酶在濕疹病理中的異常表達、基質金屬蛋白酶在光老化過程中的調控失衡，都印證了酶系統與皮膚生理的深層關聯。

而這種認知，推動了化妝品研發從單一成分應用向酶系統調控的范式轉變，催生出靶向不同皮膚問題的精準解決方案。

根據全球權威酶學數據庫BRENDA統計，目前被正式收錄的酶已經達到7727種。國際生物化學與分子生物學聯合會將所有酶按照催化反應的類型統一分成六大類，即：氧化-還原酶、移換酶、水解酶、裂合酶 、異構酶和連接酶、轉位酶。而在化妝品領域，目前主要應用的酶類成分有以下五種：

可以看到，這五種酶功效各有不同，其作用維度覆蓋抗氧化、美白淡斑、舒緩修護等熱門賽道，為差異化產品開發提供了豐富的技術路徑。相較于酸類、肽類成分，酶類成分在護膚品領域展現出三重顯著優勢：

1、專一性。酶分子通過“鎖鑰模型”實現高度專一性催化，其具有特殊的立體結構，只能對特定的一種或一類底物起作用，這種生物識別特性確保功效成分能夠精準作用于目標通路，避免了傳統成分可能引發的非靶向效應；

2、高效性。作為生物催化劑，酶能夠顯著加速特定化學反應的速率。在護膚場景中，表現為即時清除自由基、快速分解角質蛋白等特性，其反應效率遠超化學抗氧化劑和物理去角質劑；

3、溫和性。酶催化反應在近中性PH、常溫常壓下即可進行。這種溫和作用方式與皮膚微生態高度兼容。對比傳統化學煥膚劑（酸類成分）可能造成的pH失衡，或物理磨砂導致的機械損傷，酶分子能夠通過模擬角質層自然脫落過程實現溫和代謝，尤其適用于敏感肌及屏障受損肌膚的修護護理。

酶分子的“鎖鑰模型”

這種多維優勢，賦予酶類成分極高的應用上限。“幾乎所有已知的皮膚生理過程都存在可干預的酶靶點?！泵氟Q祥指出，這為行業打開了無限想象空間。

但與此同時，分子量大、穩定性低的成分特性，也為酶類成分在化妝品中的開發和應用帶來了巨大挑戰。

當前，在化妝品中廣泛應用的主流酶原料分子量普遍大于500Da，遠超皮膚經皮吸收的分子量閾值。盡管有研究表明，過氧化氫酶等部分酶類成分在皮膚角質層中濃度較高，可以防止氧化應激，沒有必要滲透到皮膚深層[1]。但對于需要靶向真皮層的酶類成分，如何突破表皮屏障仍是一個客觀難題。

另一方面，酶的活性極易受到PH值、溫度和儲存條件影響。

“酶的活性中心與底物分子能夠精準匹配，但‘活性中心’一般都具有特定的空間構象和化學特質。任何環境因素的改變，都可能會對其造成影響，進而影響酶與底物的結合和催化反應的進行?！泵氟Q祥表示。

故而，要讓化妝品中的酶類成分真正發揮功效，需要同時考慮其配方體系、產品劑型、外部包材以及儲存供應鏈等多種因素。

諾斯貝爾數據及傳訊經理黃白鷺也表示，保持活性是酶類成分的主要技術開發難點?！罢且驗檫@一特質，篩選出穩定且高活性的酶原料難度較大，需要特殊提取、純化和保存技術。這也導致酶類成分的配方開發難度高于酸類和肽類，需要反復測試配伍性和穩定性。”

此外，羽素相關負責人也認為，目前酶類功效成分的應用更多集中于煥膚而非護膚，光老化、紅腫痘等復雜的皮膚問題，也很難只通過酶類成分解決。

而這一系列難題直接關聯開發成本。有業內人士透露，想要獲得品質更優秀的酶類成分，需要通過合成生物學進行定向改造或微生物發酵，工藝成本較高，難免影響產品定價。

前沿技術大突破，但美妝應用需克服兩大“瓶頸”

近些年來，全球酶制劑市場穩定增長，預計2035年市場規模將增長至150億美元，預測期內（2025年-2035年）年復合增長率約為3.61%。此外，全球酶制劑市場高度集中。諾維信、杜邦、德國AB酶制劑、帝斯曼和巴斯夫五家公司占據了全球約75%的市場份額。

與全球相比，中國酶制劑行業起步較晚，但伴隨我國酶制劑研發能力和發酵水平的不斷提高，在某些細分領域已經形成了自主品牌和競爭力。

在化妝品領域，國內生物科技企業與美妝企業正加速布局新興酶類成分研發，通過生物技術手段提升酶類成分的穩定性與活性表現，致力于將前沿酶工程科技轉化為更具功效性的美妝產品解決方案。

例如，賽雅生物推出的Cermein?修美因（重組超氧化物歧化酶）運用了基因工程技術，相較于普通SOD擁有更高穩定性和生物活性，在抗氧化效果上更具優勢；肽源生物推出的PholyReC?光裂合酶，則利用AI技術進行分子設計，獲得高效且具有高度特異性，能修復細胞內紫外線輻射引起的DNA損傷。

此外，今年5月，諾斯貝爾還推出了使用【專研生物酶包裹技術】的“生物酶”覺醒拋光護膚系列。通過卵磷脂將三種生物酶進行包裹，這類納米級封裝能夠解決酶制劑的穩定性與透皮難題，通過皮膚溫度或酶切反應觸發釋放，避免提前降解。實驗數據顯示，使用相關產品30分鐘后，膚色可提亮33.42%，油光減少66.67%。

可見，行業技術發展正呈現三大特征：基因編輯技術突破推動酶分子理性設計，納米遞送系統解決酶類成分透皮吸收與配方穩定性矛盾，復合酶制劑開發成為功效升級新方向。

不過，當前酶類成分在化妝品領域的發展也面臨雙重瓶頸：

在產業端，技術轉化深度不足制約品類發展。一業內資深研發專家指出：“雖然酶類成分在化妝品領域應用實踐較早，但行業對這類化學物質的認知并不充分。部分企業存在研發認知偏差，在配方設計時未能系統考量酶制劑與酸性體系的相容性機理?！?/p>

在消費端，品類認知構建滯后影響市場滲透。《FBeauty未來跡》調查發現，相對于被充分教育的透明質酸等熱門成分，多數消費者認為酶與護膚場景的關聯度較低，對蛋白酶、溶菌酶等細分品類的作用機理認知模糊，難以建立“酶活性-功效表達”的認知關聯。

對此，品牌也在努力攻克這一難題，在科學傳播方面不斷努力。

羽素品牌相關負責人表示，如今有越來越多的美妝品牌在布局“以酶煥膚”的產品，并開始酶類成分的教育，持續提升消費者對酶類護膚品的認知度和接受度。

值得關注的是，部分美妝品牌提出“刷酶代替刷酸”的概念，借助相對成熟的酸類成分護膚市場，獲得更廣泛的傳播。

不過多位研發人士認為，與其說“酶是酸的溫和替代”，未來酶類與酸類產品更有可能形成差異化共存的格局。

荃智研究院研發總監張太軍向《FBeauty未來跡》分析認為：“刷酸的本質是通過激活內源性酶促反應，而刷酶是外源性補充酶制劑，二者作用機理存在本質差異。”

對此，梅鶴祥補充強調：“皮膚的生理結構非常復雜，酶類成分能夠簡單替代酸的剝脫效果，但其他功能未必能夠替代?！?/p>

“技術在發展，市場也是多樣化的，兩類產品有不同適用人群，和各自優勢，應不斷完善去適應需求，從而共同發展?！敝Z斯貝爾黃白鷺認為。

值得一提的還有，在品牌們的主動出擊下，酶類化妝品市場也正逐步規范化、標準化。例如，羽素牽頭制定了《適用于生物煥膚型護膚品的酶類原料通則》團體標準，預計將于今年6月正式公布，標準將明確生物煥膚型護膚品的定義、酶類原料的質量標準等。

可以預見，當酶類成分突破現有技術瓶頸，未來將催生出更精準的護膚解決方案，而這場始于分子層面的革新，終將在功效護膚的星辰大海中激起更大浪花。

參考文獻：

[1]Nat?lia Santos Nascimento1 Karin Mariana Torres-Obreque1|Camila Areias Oliveira2 Jheniffer Rabelo?André Rolim Baby3 Paul F. LongAntony R.Youngs Carlota de Oliveira Rangel-Yagui1,4.Enzymes for dermatological use[J].ResearchGate,2024.

本文為FBeauty未來跡原創作品，未經書面授權許可，不得轉載或通過技術抓取用于AI訓練。

作者/林宇

編輯/劉穎

排版/陽艷