人均千元也扛不住？米其林餐廳集體閉店，網友：人傻錢多

作者 | 陳振

來源 | 財經八卦（ID：caijingbagua）

引言：2025年的中國餐飲市場，正在被一股“閉店寒流”籠罩，而曾被視作“餐飲界標桿”的米其林餐廳，也在這波寒潮中面臨沖擊。

9月28日，上海東平路11號的北歐餐廳EHB正式落下帷幕—— 好利來“太子爺”羅昊與挪威三星主廚聯手打造的米其林一星餐廳，從人均近萬、提前三月搶位到開業兩年半便宣布閉店。

幾乎同時，北京王府井的富臨飯店公告已于10月15日終止營業，這家連續三年獲評米其林一星的粵菜名店，帶著楊貫一“阿一鮑魚”的金字招牌，終究沒能逃過閉店結局。

更讓人唏噓的是，這樣的情況并非個例——要知道，曾連續8年穩坐上海米其林三星寶座的Ultraviolet，已經宣布無限期暫停營業了。

廣州米其林一星Rêver?玥、上海素食餐廳山河萬朵、北京OperaBOMBANA等一眾星級餐廳相繼加入“閉店名單”，連鎖品牌鼎泰豐一年關停18家門店。

作為高端餐飲核心城市，上海的數據變化顯著：紅餐網統計，2023年5月，人均500元以上的高端餐廳還有2700余家，到2025年8月僅剩1600余家，兩年間銳減近60%，米其林餐廳正處于這波縮減潮中。

一邊是餐飲市場整體5.1%的服務零售額同比增長，一邊是高端餐廳的集體潰退；曾代表極致品質的米其林星級，2025年為何護不住餐廳生存？這場倒閉潮，是短期環境所致，還是升級模式與市場脫節的必然？

曾“賓客盈門”，如今“空無一人”

高端餐飲為何失了熱度？

第一，務實消費崛起，成了高端餐飲的第一道“裂痕”——消費者已對其徹底祛魅。從前，米其林星級是身份標識，餐桌是社交籌碼；如今，消費者用理性選擇打破了這種“溢價迷信”。年輕群體大多偏愛如13.9元的麥當勞套餐、3元米村拌飯這類“窮鬼套餐”。

而中產也漸漸告別“精致崇拜”。紅餐產業研究院調研顯示，65%的消費者更看重性價比。除此之外，市面上的連鎖品牌也通過降價的方式拉低人均消費，而菜品卻保持一致，這對于追求“質價比”的消費者來說，，這顯然更有吸引力，也因此進一步分流了高端餐飲的客群。

第三，競爭維度變化。隨著“好吃、好看還實惠”的消費需求愈發明確，曾經高高在上的星級酒店正主動“放下身段”，而固守高端定位的米其林餐廳，反倒成了自身束縛。像長沙瀟湘華天美食就走上街頭，擺攤賣新鮮熱鹵，2小時銷售額達8000。這種“放下身段，走上街頭”的做法，似乎已成為國內星級酒店的新風口，從一、二線城市逐步延伸至地級市與縣城。

星級光環下的“成本陷阱”與“模式僵化”

首先，比外部競爭更致命的，是米其林餐廳自身陷入的“成本陷阱”與“模式僵化”。為維持米其林標準，餐廳需承擔高端食材采購、資深主廚薪酬、豪華場地租金這三種成本，例如上海東平路EHB年租金超千萬元，這三項成本加起來占比超60%。

一位餐廳投資人透露，大家以為米其林餐廳很多菜品的價值只是來自貴價食材或者環境，但實際上更來自高級廚師的手藝。“我之前投資的門店大概在半年之后才到了盈利的平穩期。其實和任何餐飲業態一樣，百分之十幾的凈利率。”

其次，在運營模式上，多數米其林品牌還存在路徑依賴單一 IP 的問題：他們仍困在“主廚IP+米其林評級”的傳統框架，把“摘星”當成終極目標，花重金迎合評審標準，卻沒琢磨過消費者真正需要什么，也就沒有構建自身的差異化競爭力。

最后，從渠道布局上，米其林餐廳還明顯脫離了線上消費紅利：大部分米其林餐廳的收入來源嚴重依賴線下堂食，外賣業務占比不足5%。但數據顯示，2025年外賣用戶超5.5億人，即時配送的日訂單峰值已破2億單，線上銷售額也漲了19.1%。反觀米其林餐廳，仍被困在“堂食依賴”的傳統模式中。

傳統餐廳的“借勢崛起”

米其林餐廳的閉店潮，反而為傳統餐廳創造了發展空間，2025年已有不少品牌抓住機遇：

廣州酒家開設人均26元的“小廚”快餐衛星店，既做堂食也做外賣，快速吸引從米其林分流的客群，人均26元左右，2024年實現收入同比增長近30%。主打“好吃不貴”；

南京帝粵軒、江南灶?云府等民間特色菜餐廳借鑒米其林對食材、工藝的要求，通過品質升級，獲評2025年江蘇米其林一星；

武漢艷陽天、長沙冰火樓開設社區食堂、推出人均30元的外賣店，通過綁定本土高頻場景與消費，也獲取了一份不錯的成績。

破局方向：2025年餐飲行業的求生之道

近兩年來，受生存壓力影響，不少米其林餐廳陸續開始轉型。新榮記推出398元午市套餐，菜品品質與單點菜品完全持平，且需在工作日提前一周預約，這一調整讓午市客流量較傳統高端套餐實現翻倍增長。

在黑珍珠餐廳榜單上連續多年占有一席之地的炳勝私廚，這兩年悄悄改了路數——不再像以前那樣整年盯著進口高端食材，轉而把嶺南當季的新鮮食材當成主角，專門推出了一套精品茶午市套餐，定價集中在298-398元區間。

上海陸家嘴銀城中心的黑珍珠二鉆餐廳萊美露滋，曾以人均1800元的法餐tastingmenu為主，2024年推出488元單人午市套餐，保留澳洲M5和牛等核心菜品的同時，還額外贈送價值200元的咖啡氣泡水。

大董在保留人均800元+高端門店的同時，推出副牌“大董小館”，主打198-398元商務簡餐。不少餐飲企業也跟進推出低價子品牌。今年上半年，海底撈在營創業項目共5個，像焰情烤肉鋪子、小嗨火鍋等都在其中，覆蓋烤肉、快餐等不同品類，觸達更多不同價格區間的消費者。僅“焰請烤肉鋪子”就有70家門店，帶動其他餐廳收入同比增227%，達5.97億元。

杭州樸竺以綠星認證為基礎，推出168元可持續套餐，既保持“零碳食材”的品質堅持，又通過高性價比實現客流量增長60%。

另一種破局思路在提升主廚ip身上，90后主廚楊艷彬通過綜藝《一飯封神》擴大個人影響力，由他親自打理的黑珍珠級別餐廳“福滿樓”，也隨之收獲了超高關注度——其線上平臺的搜索數據同比大幅上漲，漲幅高達196%。借著這份熱度，他順勢推出“主廚同款預制菜”，上線美團平臺后月銷突破5萬份，毛利率達55%。

從場景創新看，“沉浸式”體驗正成為高端餐飲突破圈層、吸引關注的全新關鍵。美團旅行區數據顯示，2025年第一季度，“沉浸式演出+餐飲”關鍵詞搜索量較去年同期飆升了近275%。主打文化沉浸式體驗的“宮宴”在全國5座城市已開設多家門店。

董到家依托米其林餐廳供應鏈與烹飪標準，在2025年春節期間推出與門店同款，售價3088元的海參年夜飯家宴，內含米其林門店同款大菜，借力預制菜市場50%的同比增長紅利，實現線上收入占比提升至35%。

知萌咨詢2025年初數據顯示，60.8%的消費者表示更看重產品的真實價值，認為“味道與價格匹配度”比星級認證更重要。美團行業觀察也提到，消費者對餐飲的核心訴求已從“社交炫耀”轉向“價值共鳴”。

這意味著米其林餐廳的破局關鍵，餐飲本質是“食物+體驗”，脫離性價比的星級榮譽、脫離市場的自我陶醉，終將被淘汰。

不難看出，如今大眾選擇餐廳的核心早已轉向“質價比”——曾被奉為高端的米其林星級，正在逐漸褪去光環。這波米其林餐廳閉店潮，與其說是行業冷了，或許正是中國餐飲走向成熟的開始。

站在品牌觀察的角度，我們必須清醒地認識到：對餐飲品牌而言，“米其林標簽”早已不是品牌長久活下去的靠山了。當消費者開始用“體驗是否扎實、價格是否合理”衡量套餐的價值，品牌再靠星級、高價撐場面，顯然難以留住人。

當“星星”不再是護身符，餐飲品牌該如何靠自己活成“常青樹”？

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