Hedi Slimane是塊磚，哪里空缺哪里搬？

雖然四大時裝周結(jié)束已經(jīng)一個月有余，但由此引發(fā)的討論和話題依然沒有休止的跡象，從剛官宣的Olivier Rousteing將離任效力14年的Balmain，Hedi Slimane將要入主Armani的傳言，到Jean Paul Gaultier親自下場為Duran Lantink“證明”，以及Marina Yee的突然離世，諸多行業(yè)動態(tài)的碎片聚集在一起，拼湊出了當(dāng)下時尚圈的一連串“癥候群”，背后所折射的深層問題，遠(yuǎn)非表象上的“新老交替”那么簡單。

光陰十四載，Olivier Rousteing卸任Balmain創(chuàng)意總監(jiān)。

Balmain剛剛正式宣布，Olivier Rousteing在擔(dān)任品牌創(chuàng)意總監(jiān)14年后正式離任。這位21世紀(jì)以來任期最長的創(chuàng)意總監(jiān)，也到了和品牌說再見的時刻。

在官方聲明中，Rousteing坦露了誠懇而謙和的心聲：“由衷感謝我在Balmain的杰出團隊，他們就像我的家人一樣，這里是我過去14年來的家。”而實際上，Balmain也更應(yīng)該感謝Rousteing過去14年來為品牌做出的突出貢獻(xiàn)。從一位臨危受命的設(shè)計副手到執(zhí)掌品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，彼時年僅26歲的Rousteing幾乎是在一瞬間完成了角色轉(zhuǎn)換，以超乎年齡的成熟和果敢，為Balmain走出了扎實穩(wěn)健的創(chuàng)意步調(diào)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，從Rousteing上任的第一個完整年2012年算起，到去年（2024年）為止，他在12年間將Balmain的營收翻了近十倍。在此期間，Rousteing讓“Balmain Army”強勢自我的形象深入人心，順應(yīng)了女性意識的崛起與社交媒體興起的大勢所趨，招攬到以Kim Kardashian和Rihanna為首的品牌朋友圈，讓Balmain在流行文化領(lǐng)域樹立起空前影響力，與快時尚品牌的聯(lián)名合作引發(fā)現(xiàn)象級搶購狂潮。同時他也嘗試著為品牌開辟出高級定制和高級珠寶系列，努力實現(xiàn)了流量和商業(yè)的兩手抓。

近年來，在Balmain越發(fā)游刃有余的Rousteing逐漸開始強調(diào)個人敘事，通過紀(jì)錄片、系列創(chuàng)作和專題采訪，向大家分享自己不為人知的真實一面，他被收養(yǎng)的經(jīng)歷、意外的燒傷事故，都讓我們看到他在時裝世界外的脆弱和坎坷，也在無形中為Balmain注入了人文性。

雖然Rousteing一貫給人留下張揚不羈的印象，但他對于品牌創(chuàng)始人Pierre Balmain的設(shè)計遺產(chǎn)充滿敬意。在近期于北京舉辦的Balmain 80周年回顧展上，當(dāng)Rousteing的作品被置于品牌歷史發(fā)展的時間軸上，我們會驚訝地發(fā)現(xiàn)，其中一直存在著某種傳承性，只是Rousteing以更加現(xiàn)代化的方式進(jìn)行表達(dá)，反而沒有讓人立刻認(rèn)識到其中與檔案的關(guān)聯(lián)。

2026春夏巴黎時裝周期間，Rousteing將Balmain的秀場帶回了他首秀的同一場地，并向外界堅定地表達(dá)了將持續(xù)挑戰(zhàn)自我的態(tài)度和決心。而如今，Rousteing和Balmain的告別，也意味著又一次新的開始，我們祝愿無論是設(shè)計師，還是時裝屋，都能繼續(xù)昂揚向前。

Hedi Slimane是塊磚，哪里空缺哪里搬？

上個月底，Armani集團否認(rèn)了Hedi Slimane將接替已故的Giorgio Armani先生，主導(dǎo)品牌創(chuàng)意大權(quán)的傳聞。這幾乎讓所有人都松了口氣，我們無從得知早先的消息源來自哪里，但有一點卻值得思考，為什么每每提到Hedi Slimane可能的新動向時，我們總會如此恐慌？

“Slimane和Armani的風(fēng)格完全不搭”當(dāng)然是最主流的論調(diào)。從1996年擔(dān)任Yves Saint Laurent男裝設(shè)計總監(jiān)開始，極致修身的男士西裝就成為了他此后近30年來的風(fēng)格核心，無論是在Dior Homme將這種超窄版型發(fā)揚光大，還是在重回Saint Laurent后延續(xù)這種審美偏好， Slimane給人們留下的時裝形象都如出一轍，這與Giorgio Armani曾經(jīng)主張的寬松剪裁和高級優(yōu)雅的時裝態(tài)度顯然背道而馳。

當(dāng)然，我們也不是不能接受品牌風(fēng)格發(fā)生變化，畢竟順應(yīng)時代的發(fā)展才能生存，這一點對于Armani集團來說也不例外。可是為什么我們并不期待Slimane成為那個時尚新神話中的“救世主”呢？關(guān)鍵在于他的“新”，其實是在不斷重復(fù)自我的審美標(biāo)準(zhǔn)，從大眾的視角來看，不過是又多了一個被“Slimane化”的雷同品牌。換言之，他能為時裝品牌帶來的邊際效益，如今已不再可觀。

與其說Slimane的角色是創(chuàng)意總監(jiān)，不如說更像是公司聘請的職業(yè)經(jīng)理人。從十幾年前將Yves Saint Laurent更名為Saint Laurent，全面顛覆品牌原有的視覺形象開始，他的創(chuàng)作和革新方法早已不再神秘，尤其是在Celine任期的尾聲，他為品牌所推出的一系列被外界認(rèn)定為向Chanel風(fēng)格示好的作品，更加重了人們對其“經(jīng)理人式”做派的印象。在過去十年中，時尚行業(yè)的爆發(fā)式增長或許掩蓋了這種行事方法背后的弊端，但在進(jìn)入下行周期，市場逐漸冷靜，我們必須重新思考這種模式的長遠(yuǎn)損益，就像《紐約時報》時裝評論人Vanessa Friedman曾說的，“但除非這些品牌真正尋求一位能全盤掌控業(yè)務(wù)、根據(jù)個人審美進(jìn)行顛覆革新（它們確實都需要些變革），并在數(shù)年后抽身離去的設(shè)計師，否則Slimane絕非合適人選。”

而實際上，當(dāng)我們討論Slimane時，所聚焦的絕對不只是他本人的行事作風(fēng)，更重要的是他對整個時尚行業(yè)帶來的影響，甚至可以說是某種PTSD：當(dāng)某位新任創(chuàng)意總監(jiān)上任，清空已有的品牌社交媒體內(nèi)容、更新視覺形象，抹去前任的印記，似乎已經(jīng)成為了一種開啟新篇章的共識。然而長此以往，當(dāng)快速即時的視覺注意力取代了品牌內(nèi)核中恒久的精神性，短期的盈利目標(biāo)建立在損耗長期口碑的基礎(chǔ)之上時，看似以創(chuàng)新為名的“狂歡”，實則是在試圖清空時尚行業(yè)的某些集體記憶，也有意識地關(guān)閉了年輕一代去了解品牌淵源的便捷通路。這對于以文化價值來夯實品牌溢價的時尚和奢侈品牌來說無異于自廢武功。

所以我們可以看到，在2026春夏時裝周上亮相的首秀中，大多數(shù)品牌和新創(chuàng)意總監(jiān)都意識到了回歸品牌本源的重要性。而更戲劇性的是，在Pierpaolo Piccioli力圖重申Cristóbal Balenciaga的制衣傳統(tǒng)時，社交媒體上所基于Demna十年功績所發(fā)出“哀嚎”，亦或是“Piccioli背刺Demna”的言論，已然顯露出Slimane式革新所帶來的弊端。

我們已經(jīng)失去Armani先生了，不能再失去Giorgio Armani了。

Marina Yee去世，“安特衛(wèi)普六君子”烏托邦的幻滅

11月伊始，安特衛(wèi)普六君子中的“獨狼”Marina Yee因癌癥離世，享年67歲。

當(dāng)有人將安特衛(wèi)普六君子的名字作為考題時，Marina Yee可能總是會被忽略，或是最后才能想起來的成員。這完全無可厚非，她的職業(yè)生涯始終處在一種半隱退的狀態(tài)下。這位擁有中國血統(tǒng)的佛蘭德時裝設(shè)計師，在和六君子一起展示了個人的設(shè)計后，先是選擇在比利時本土品牌中磨練技藝，而后在1986至1990年間創(chuàng)立個人品牌，但一直堅持以較小的規(guī)模運營業(yè)務(wù)。

在淡出主流時尚界的日子里，Yee還先后在比利時圖爾奈圣呂克學(xué)院、根特皇家美術(shù)學(xué)院及荷蘭海牙皇家藝術(shù)學(xué)院任教。在21世紀(jì)初，她曾短暫回到安特衛(wèi)普創(chuàng)立自己的工作室，專注于對舊衣的升級和改造。2018年，應(yīng)日本古著精品店Laila的邀請，Yee小規(guī)模地舉辦了自己的作品回顧展，并以“MY Project”的名義推出了五款全新設(shè)計。這次成功的試水促使她在2021年創(chuàng)立M.Y. Collection。今年，比利時安特衛(wèi)普時尚博物館（MoMu）將舉辦關(guān)于“安特衛(wèi)普六君子”大型展覽的消息不脛而走，但Yee并沒有堅持到展覽正式開幕的那天。

如Yee生前所言，她的設(shè)計和本人的行事特征一樣低調(diào)，“我的衣服在某種程度上非常實用。它們的特別之處在于細(xì)節(jié)，一些隱藏的亮點。乍一看并不那么引人注目。我希望人們能夠欣賞這些細(xì)節(jié)之美，或許也能理解并參與到這種慢時尚——更確切地說，是更安靜的時尚——的理念中來。”

Yee的職業(yè)生涯在某種程度上反映了安特衛(wèi)普六君子，甚至可以說是整個安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院時裝設(shè)計系學(xué)生的共同點，有非常強烈的創(chuàng)作意識和熱情，擅長動手解構(gòu)和再創(chuàng)造，但缺乏商業(yè)模式的認(rèn)知和實踐，她曾不止一次地在采訪中談?wù)摰揭?guī)模化和商業(yè)運作給她帶來的困擾。

回看六君子中，相對在商業(yè)上較為成功的Ann Demeulemeester和Dries Van Noten也已經(jīng)退居幕后，如今只剩Walter Van Beirendonck依然活躍在行業(yè)一線，保持著較小規(guī)模的持續(xù)創(chuàng)作。Yee的離開，其實是在傳奇的六君子故事中畫下了一個分割線，從此刻開始，我們需要學(xué)著和他們每一個人道別了，這也是為什么，當(dāng)我們緬懷Yee的時候，還是會不由自主地提到他們一起前往倫敦發(fā)跡時的細(xì)節(jié)。對于我們來說，六君子是一個不可分割的整體，他們構(gòu)成了一個烏托邦式的時裝世界，象征著以國家或地域為名義的時裝創(chuàng)造力集體崛起的理想和可能性。但時至今日，看向眼下的創(chuàng)意和商業(yè)環(huán)境，我們必須承認(rèn)的是，那個時代真的結(jié)束了，而且再也不會有了。

Jean Paul Gaultier現(xiàn)身說法，Duran Lantink到底行不行

2026春夏時裝季中最受爭議的首秀，毫無疑問是Duran Lantink的Jean Paul Gaultier，我們很久沒被那么直白的、挑釁的創(chuàng)意所震驚，也很少見到如此多的批評和指責(zé)聲。

在首秀結(jié)束近一個月后，Jean Paul Gaultier本人接受了美國版VOGUE的采訪，這位“老頑童”決定為Lantink這位“小頑童”現(xiàn)身說法，對于那些說Lantink毀了品牌的人，Gaultier也斬釘截鐵地回應(yīng)道，“這種觀點是大錯特錯。”

“我對他呈現(xiàn)的作品非常敏感。因為這讓我仿佛注射了一劑‘初心針’，重回剛出道時的狀態(tài)。那種我曾擁有的能量，看待時裝的方式。有趣的是，如今人們大多只認(rèn)識我的高級定制作品，卻不太理解當(dāng)年那個時尚叛逆小子的模樣。”Gaultier毫不避諱地談到了那件處在輿論漩渦的裸體印花緊身衣，“我確實做過裸體主題，但從未使用如此濃密的毛發(fā)！他加以強調(diào)，增添了別樣的趣味。這并非簡單的復(fù)制，完全不是，但或許受到了一些我過往的啟發(fā)。”

從Gaultier的言語中，我們能感覺到他對Lantink的信心，這個系列在他看來不僅沒有顛覆品牌風(fēng)格，反而正中他本人當(dāng)年離經(jīng)叛道的作風(fēng)。而另一方面，對于該系列對更廣泛人群的冒犯，Gaultier提到了當(dāng)年自己創(chuàng)作束身衣的時候，也一度受到法國保守時裝媒體的抗議，被批評為與“解放女性”的趨勢背道而馳。Gaultier坦言，有時候以社會主流觀點來抨擊設(shè)計師的個人表達(dá)并不公平，比如當(dāng)時束身衣剛一推出，就被媒體認(rèn)為有“物化女性”的嫌疑，但事實證明，最終這一設(shè)計不僅被女性們欣然接受，用以取悅自己，而且還被流行天后Madonna穿上了身。

“當(dāng)年的我們不像現(xiàn)在人們這樣畏首畏尾——當(dāng)然現(xiàn)在有時確實需要謹(jǐn)慎。我剛出道時，有一群年輕新觀眾在為我鼓掌支持，而保守派觀眾則完全避而遠(yuǎn)之。”或許Lantink正在經(jīng)歷與Gaultier創(chuàng)立品牌初期所相似的遭遇，區(qū)別大概在于Lantink那身裸體印花包含了更多“蓄意挑釁”的成分，但他也對晚輩表示理解，“我認(rèn)為總有些設(shè)計師懷揣著要表達(dá)、要證明的東西——有時最需要證明的對象是自己。”也許Lantink的這種看似極端的做法，正是要向外界大聲疾呼自己的“存在”，不過換個角度想，作為年輕一代，敢于顛覆和挑釁，總比畏手畏腳和中規(guī)中矩要好。就像Gaultier所說的，“它讓我再次感受到自己年輕時的那部分，以及我最初的精神，也許它仍然存在于某個地方。”這應(yīng)該就是Lantink被選中的原因。

2025年CFDA獲獎名單揭曉，光環(huán)下暗藏危機

紐約時間4日晚，一年一度的CFDA Fashion Award（美國時裝設(shè)計師協(xié)會大獎）在美國自然歷史博物館揭曉了全部懸念。

除了紐約時裝周開幕前官宣的年度國際設(shè)計師獎得主Pieter Mulier，積極變革獎（Positive Change Award）得主Donatella Versace之外，Ralph Lauren 榮獲年度女裝設(shè)計師獎，Thom Browne榮獲年度男裝設(shè)計師獎，The Row的Olsen姐妹不出意外地拿下了年度美國配飾設(shè)計師獎，Ashlynn Park則斬獲了年度新興設(shè)計師獎。

這些獎項的歸屬，既在意料之中，又進(jìn)一步加劇了我們對美國乃至全球時尚界新陳代謝“停滯”的隱憂。毫無疑問，Ralph Lauren 絕對有資格把CFDA大獎拿到手軟，他從CFDA大獎設(shè)立之初就開始拿獎；當(dāng)然Thom Browne在改變男裝格局中的功勞有目共睹，但問題是，對于這些業(yè)界楷模而言，他們是否真的需要再多拿一次？而CFDA大獎以年為單位設(shè)立的初衷，是否真正得到了貫徹？

這其中或許折射了美國時尚界難以言說的尷尬處境。新舊世代的接力并沒有我們想象中那般“絲滑”，年輕一代獲獎不足以服眾，前輩們瓜分現(xiàn)有的蛋糕又顯得格外保守，這恰恰是整個行業(yè)需要突破的癥結(jié)所在，不僅是CFDA，每一位時尚行業(yè)從業(yè)者都應(yīng)該思考，究竟什么才能繼續(xù)推動著時尚行業(yè)向前走？是一場接一場的形式主義狂歡，還是一次痛下決心的內(nèi)省和洗牌？或者還有第三條路可走嗎？

編輯：Tristan

撰文：Shanlai

設(shè)計：小乙