自駕恩施大峽谷：虔誠地做“大地之書”的讀者

恩施大峽谷

云龍地縫

絕壁長廊

“母與子”

●從神農架去恩施一路風景如畫，你仿佛在閱讀沉積巖的“萬卷書”。這段公路堪稱地質教科書的露天博物館，路邊的巖壁展示著從三疊系到侏羅系的完整序列……

　　●當我們重返現代生活的喧囂，那些巖層、化石和構造卻已深植心中。我終于明白，山不是永恒的，而是正在進行的過程——它們仍在生長，仍在變化，仍在書寫著屬于自己的地質史詩。大地的詩篇永遠向懂得欣賞它的讀者敞開，期待每一個旅人親臨這片山水，寫下屬于自己的地質日記。

　　■胡楊文/攝

　　今年國慶假期自駕神農架、恩施大峽谷，可謂一次“地質史詩”之旅。神農架原始斷裂帶褶皺群山的妖嬈多姿、恩施大峽谷喀斯特地貌的壑立壁仞……車輪碾過的，不僅是蜿蜒的道路，更是億萬年地質歷史的書頁。

　　看似一幅畫，聽像一首歌。從神農架深沉的墨綠（太古宙片麻巖），到奉節旱夔門清冷的月白（三疊紀灰巖），再到恩施峽谷的瀑布銀練，這條路線仿佛一場漸變的色彩交響曲。最妙的是，季節、天氣甚至光線的一絲變化，都會讓這幅畫卷渲染出不一樣的景致，這是任何藝術家都無法復制的即興之作。

　　讀沉積巖“萬卷書”，瞰旱夔門“世外桃源”

　　離開神農架的那天清晨，空氣中仿佛彌漫著太古的氣息。實話說在神農架的那兩天，我發了不少牢騷。比如去九大湖景區的班車破破爛爛，路也坑坑洼洼；那天車行至神農頂，大霧襲來，啥也沒看見就匆匆下山……然而當我最后望一眼這片華中屋脊的原始地貌，突然就想：也許正是沒有所謂的“大開發”，才讓神農架得以保存它“原始的風貌”。

　　神農架是由太古宙（40億—25億年前）結晶基底巖構成的古老陸地，在億萬年的構造抬升和冰川磨蝕中，塑造出了渾圓雄厚的山體。

　　車子沿著209國道前行，窗外的冷杉林漸漸稀疏。隨著海拔逐漸下降，山體開始由渾圓變得更加陡峭，巖石的顏色也從深灰轉向淺灰白色的石灰巖。路上還遇到落石擋路的地段，工人們正在高高的山上清理落石，我們不得不停下車來等待。

　　環顧四周，我們已經進入鄂西喀斯特地貌帶的北緣?；叵肷褶r架的山，不像喀斯特峰叢那般尖峭，卻有一種歷經滄桑的渾厚敦實。

　　最美的風景在路上。那天我們在重慶奉節長江邊上的酒店住了一夜，第二天繼續趕路。

　　上午九點多，眼前突現一個觀景平臺，只見大石頭上寫著“旱夔門”。憑欄俯瞰，遠處兩座巨大的石灰巖山峰相對而立，形成巨大門闕。山門之下散落著一些村莊，土墻瓦房錯落有致，阡陌交通，雞犬相聞，好一派世外桃源的景象。

　　旱夔門在重慶市奉節縣興隆鎮回龍村一個叫椅子淌的地方。兩處垂直高度約600余米的絕壁相對而立，形成寬約400余米的天然石門，因其形態與幾十公里外的長江瞿塘峽夔門頗為相似，因此也被稱為旱夔門。據稱2020年左右，這里曾經試圖打造“三峽原鄉”景區，后來囿于多種原因，景區停止運營，村落形態和原始民居也因此被較好地保留了下來。

　　此時太陽將夔門之內照得明暗有致、層次分明。那兩扇聳立的石壁很好地保護著下方的村莊，猶如護佑襁褓中的嬰兒。那一刻我發朋友圈道：“旱夔門仙境，此景只應天上有！”

　　從神農架去恩施一路風景如畫，你仿佛在閱讀沉積巖的“萬卷書”。這段公路堪稱地質教科書的露天博物館。路邊的巖壁展示著從三疊系到侏羅系的完整序列：大冶組薄層灰巖、嘉陵江組中厚層灰巖以及巴東組紫紅色砂泥巖……最引人注目的是那些褶皺構造——巖層在板塊擠壓下形成的巨大波浪形彎曲，猶如大地被打散的卷冊。層層疊疊，古老的巖層覆蓋在年輕巖層之上，時間在這里被暴力地重新安排。

　　對著“朝天筍”喝咖啡，致敬祖國大美河山

　　“十一”假期回家本想帶爸媽一起出游，就像上半年我們一家人自駕徽州、南京那樣。可惜父母覺得年事已高，不想出門了。于是我們兄妹三人，加上我兒子就組隊出發了。

　　這次去恩施才知道，恩施的地名還是我喜歡的雍正皇帝賜予的。恩施古稱施州，雍正六年（1728年）稱施縣，次年改稱恩施，意即雍正皇帝恩賜于施縣之名。

　　車行至恩施大峽谷景區之前，第一個站出來迎接我們的是拔地而起的“朝天筍”。

　　孤峰獨立、直插云霄、遺世而獨立，這是我看到“朝天筍”時腦海里出現的詞匯。它屬于垂直節理構造型溶蝕蝕余石柱，佇立于恩施大峽谷的女兒湖之濱。

　　車停在斜坡彎道上，可瞭望恩施群山之像。一臺掛著現磨咖啡牌子的吉普車吸引了我的目光，小伙子是附近沐撫古鎮的村民。我要了三杯咖啡，支持他的小生意。旁邊一個中年男人說他在沐撫古鎮做民宿，拉我們入住。一會兒，另一個小伙子開著吉普車過來了，說今天有徒步團隊請他用無人機付費拍照。我問他做無人機拍照生意如何？他滿臉笑容地說“不錯”。說來道去他們都是親戚。

　　那天，坐在折疊椅上，對著廣袤的群山和一枝獨秀的“朝天筍”，我們舉杯，致敬祖國大美河山。

　　行走喀斯特：高高山頂立，深深海底行

　　我想入住沐撫古鎮，老哥說最好住在景區門口，于是來到當地一家民宿，朝北的陽臺正對著恩施大峽谷。

　　沒來之前，恩施大峽谷就是五個字，而眼前的它是橫亙于面前一扇綿長的大屏風，深深淺淺的灰白色巖石上褶皺橫生，像文人隨意畫的水墨畫。后來才知道，那些橫切紋就是“絕壁長廊”。

　　玩恩施大峽谷就是“上天入地”。“上天”即走七星寨一線，“入地”即游云龍地縫。

　　吃完午飯我和老妹選擇向右行——去“七星寨”，兒子向左轉——游“云龍地縫”，老哥則因為來過而選擇在酒店休息。

　　與神農架景區相比，這里除了景區入口區域設計太繁復，有很多臺階，對老年人不友好，其他旅游設施可圈可點。我們先乘坐小火車到達索道站，乘坐索道來到七星寨大峽谷核心區，然后沿著通往“七星寨”巖柱群的山路拾級而上。山道險峻，峰回路轉，一路上只見孤峰聳翠，山巒起伏。

　　無限風光在險峰。我們在酒店就看到的那些“橫切紋”里——絕壁長廊（又稱絕壁棧道）！絕壁長廊始建于2007年10月，棧道修建于海拔1700余米、凈高差300余米之絕壁山腰間。該工程既汲取了巴蜀古棧道營造法，又結合現代鋼筋“砼”施工，科學且安全，凝聚著當代開發創業者的勇氣與智慧。

　　站在絕壁長廊，俯視腳下的深谷云海，你會同時感到渺小與崇高——個體的煩惱在百萬年的地質尺度下消散，而對生命的熱愛卻在群山的靜默中挺起。這種復雜的體驗，正如詩人里爾克所言：“倘若你閉上雙眼，群山將在你體內升起?！?/p>

　　沿著凌空棧道再向前行，就看到一座高大的石柱拔地而起，這就是著名的“一炷香”。遠遠望去，石柱就像一根巨針，在群峰叢中突兀而立，巍巍高聳，直刺云天。這樣的擎天巨柱在同類喀斯特地貌中罕見，因此成為恩施大峽谷的標志性景觀，代表了喀斯特地貌發育的晚期階段——峰叢與洼地的組合地貌。

　　那天最有意思的是，當我和老妹在“一炷香”前拍拍拍，兒子突然出現在我們眼前。還是年輕人厲害，他已經鉆完“地縫”來到“山頂”，與我們會合了。

　　第二天上午，我和老妹游“云龍地縫”。進去、出來都可乘坐電梯，有直梯還有扶梯，體驗了不一樣的穿越感。

　　云龍地縫呈“之”字形，斷面呈“U”形，最深處達160米，沿著陡峭的棧道走走停停，腳下石道蜿蜒，耳邊瀑布聲時遠時近，突見飛瀑狂瀉，縫底流水潺潺。沿途我們看到了豐富的微觀喀斯特形態：石芽、溶溝、溶蝕裂隙，以及在巖壁上生長的鐘乳石——這些本該在洞穴中的沉積物出現在地表，證明了這些山體本身就是抬升的古地下河系統。

　　據了解，云龍地縫曾是云龍河的伏流段，以暗河形式沉睡地下兩三千萬年，后因水流在地下不斷剝蝕，致使暗河頂部坍塌，又經山地抬高和水流沿斷裂長期切割、侵蝕，形成了恩施大峽谷的深谷峽道，地縫才得以面世，成為恩施大峽谷一大奇觀。

　　當你觸碰冰涼的巖壁，指尖感應的也許是兩億年的波濤。那些巖層中的每一道紋路，都是地質紀元留下的簽名。那一刻實則是永恒與剎那最詩意的對話——它既見證過恐龍漫步的侏羅紀，也正凝視著此刻駐足的你。

　　“高高山頂立，深深海底行?！被赝@次旅程，我們從太古宙的基底出發，經過古生代的海相沉積，最終抵達喀斯特地貌的精華。每一處景觀都是地質歷史的章節：神農架講述著大陸形成的童年，旱夔門記錄著海洋進退的青年，而恩施大峽谷則展現了地表雕刻的壯年。在這條路上，我不是普通的游客，而是“大地之書”的讀者。每一次停車駐足，都是與地質時代的對話；每一張照片，都是對地球歷史的記錄。

　　當我們重返現代生活的喧囂，那些巖層、化石和構造卻已深植心中。我終于明白，山不是永恒的，而是正在進行的過程——它們仍在生長，仍在變化，仍在書寫著屬于自己的地質史詩。大地的詩篇永遠向懂得欣賞它的讀者敞開，期待每一個旅人親臨這片山水，寫下屬于自己的地質日記。