20 年前，Nike CODE 就「定義」了 Gorpcore？

聊起 Nike 與「戶外」「機能」的聯系，想必大部分人會自然聯想到 Nike ACG。其實在 Nike 的檔案庫中，還有一個極具實驗性的服裝項目——誕生于 2000 年代初的 CODE 系列。20 多年后的今天，該系列也終于被「挖」了出來：以 NOCTA 聯名「CODE 05: The Anomaly Cycle」的形式重生，將那套精密的人體工程學理念，轉化為更強調適應性與模塊化結構的當代服飾系統。

Via NOCTA

系列核心單品 Component 5 夾克深度還原了 CODE 的服裝模塊化構思：采用一套創新的磁性連接結構，將連帽、短夾克、羽絨背心、針織披肩及護頸裝置整合進一個「五合一」系統中，允許穿著者根據環境需求自由拆解與重組。針對不同防護需求推出了采用 GORE-TEX 硬殼的 Prestigious Fold 夾克，以及選用優質日本羊毛混紡打造的 Flow 夾克。

Via NOCTA

作為 Nike 在 2000 年代初期最瘋狂的服裝項目之一，即便 CODE 當年因「遙遙領先」于時代的設計邏輯而無法被市場所接受，但卻與 20 幾年后今天的 Gorpcore 美學無縫銜接。

領先于時代但「生不逢時」的機能神作

Via Holsales

說到 Nike CODE 不得不從背后的靈魂人物 Tony Spackman 說起。2000 年代初，在他的指導下 Nike 正式推出 CODE 01 系列，開始了這場關于「服裝如何配合身體運動」的機能實驗。

不同于傳統制衣邏輯——從設計、面料到剪裁，Tony Spackman 首先從研究人體的肌肉群、關節及關鍵區域入手，展開該系列的構思，思考如何讓服裝在不限制自由度的前提下提供最佳靈活性，從內到外地重塑了服裝的構造。

Nike CODE 01 系列 Lookbook | Via Tony Spackman

在這種邏輯下誕生的 CODE 01 引入了 3D 保護外殼單元，甚至聯合 YKK 專門研發了隱形開口拉鏈，力求讓服裝在提供防護的同時實現零束縛的自由移動。最具標志性的 Mastercraft 夾克，甚至用上了 Loro Piana 的高端羊毛面料。

Via Holsales

然而，3D 保護結構與極度復雜的模塊化系統，讓服裝看起來更像是來自未來的外星盔甲。這種極具實驗色彩的視覺效果在那個年代被認為「過于超前」，與時代審美稍顯脫節，同時也因過于復雜的工藝和高昂的定價很快就被埋沒。CODE 短暫亮相，在少數渠道進行少量發售后便很快陷入沉寂，可以輕松搜索到的 CODE 單品也寥寥無幾。

Nike CODE 01 | Via Instagram @kolroystudio

現在，我們幾乎只能通過一些戶外 Archive 收藏者或是中古零售商，較為表面地去了解 CODE 系列單品。據 Nike 前設計總監 Stewart Horner 的回憶，CODE 是 Nike 歷史上最瘋狂且具有開創性的項目之一，但當時的 Nike 并沒有足夠的資源和財力去支撐這種超前的服裝愿景。

不過，Tony Spackman 還打造出了定價更親民、分銷渠道更廣的系列 Mobius。如果說 CODE 是「服裝如何配合身體運動」的實驗項目，那 Mobius 則是在相同設計邏輯下，更注重廣泛的日常使用，與 CODE「并肩」作為 Archive 玩家們的一塊瑰寶。

Nike Mobius 夾克上身效果 | Via @wish.goeson、Holsales

Mobius 的名稱直接源自「Mobility」(流動性/移動性)，其設計核心依然圍繞著人體工學。雖然它在面料選擇上稍顯內斂，多采用尼龍與合成纖維替代 CODE 的昂貴面料，但完美保留了 CODE 的視覺語言。

Via Instagram @threadology__、@shmidt_de、@cordula.wvn、@yourlittlepiggypig

相比于 CODE 的實驗單品，Mobius 更具實穿性。而 CODE 系列中那些晦澀的科技細節被整合進更為簡潔的服裝廓形中。最顯著的特征是其標志性的復雜版型切割，例如袖子的肘部鉸接式開口，前長后短的異形剪裁，配合后背的三角拉鏈網眼結構，使服裝在視覺上呈現出一種類似「反穿」的未來感。同時，為了配合更好的身體運動，夾克通常還搭載有線耳機的出線孔。

Via Instagram @c.t.eyes、@atomicnumbernine

對于許多機能 Archive 玩家來說，Mobius 系列和 CODE 的精神延續，更是 Tony Spackman 將硬核機能與大眾運動裝備結合的最早嘗試，其影響力甚至直接啟發了后來的 Nike Gyakusou 等高性能支線。

Nike 2005 秋季 Living Apparel 系列草圖 | Via Tony Spackman

NOCTA Nike CODE 05 系列設計草圖 | Via Tony Spackman

盡管 Tony Spackman 非常低調，社交平臺也在 2016 年開始斷更，但幸運的是個人網站目前還能看到大量他早期的作品和設計草稿。還有那張非常著名的，曾被 Ye 的 YEEZY 團隊抄襲的 Nike 2005 秋季 Living Apparel 系列草圖。同時，還得以窺探 Tony Spackman 在 Nike 之外的設計經歷。

運動機能與藝術化敘事雙向重構

Maharishi 1999 秋冬系列 | Via alteredsurvival

青少年時期的 Tony Spackman 生活在朋克、哥特、街頭滑板及早期嘻哈的亞文化熔爐中，塑造了他對外觀、風格及穿著方式的極致興趣。在倫敦亞文化地標 The Duffer of St. George 實習后，Tony Spackman 于 1997 年正式開啟職業之路。

憑借對涂鴉藝術和軍事廓形的癡迷，他的畢業作品集為他獲取了在 Maharishi 的第一份正式工作，負責開發了一系列高技術含量的機能服裝，確立了他對非對稱扣件、多層廓形和可調節剪裁的細節偏執。

Maharishi 1999 秋冬系列 | Via alteredsurvival

而在 Nike 的九年職業生涯中，Tony Spackman 經歷了從核心設計到戰略領導的全面晉升。他于 2000 年以男裝高級產品設計師身份加入，并在 2003 年至 2006 年間升任男、女裝運動設計總監，主導了 CODE 與 Mobius 等極具實驗性的巔峰項目。

Via Instagram @planetvintage_official

隨后，他的職能擴展至宏觀領域，于 2006 年出任歐洲企業社會責任設計總監，負責推動 Considered 等可持續創新項目，并最終在 2009 年以前特殊定制設計總監的身份，完成了在 Nike 內部從前衛機能實驗室到頂層策略設計的完整跨越。

將 Maharishi 和 Nike 時期的作品放在一起，可以發現設計邏輯有一定相似 | Via Instagram @whitewinestreetwear、@inside.tag、@silknode

Tony Spackman 的職業路徑貫穿著一條持續的邏輯線，卻又各具特色——在極致的功能主義與抽象的藝術化設計之間自如切換。如果把 Tony Spackman 在 Nike 的經歷視為一段圍繞身體與結構展開的長期實驗，那么 The NON 更像是他離開體系之后，轉向內在世界的一次自我對話。

Via Tony Spackman

這個誕生于英國的男裝項目并不定義風格，也很少強調功能屬性，而是將注意力放在剪裁、比例與細節本身所能承載的情緒與思考之上。與他過往在運動與機能領域的工作不同，The NON 更接近一種緩慢、甚至略顯克制的探索。服裝不再直接回應身體的運動需求，而是圍繞「真實感」展開：對知識與經驗的渴望，對復雜性的偏好，以及對精神層面刺激的持續追尋。

Via instagram @atomomanagement

Tony Spackman 將離開 Nike 后的這種狀態視為一種新的奢侈——并非來自材質或標簽，而源于個人認知的擴展與自我意識的深化。憑借兼具技術邏輯與藝術視覺的獨特履歷，Tony Spackman 于 2013 年正式出任 Givenchy 設計總監，掌舵 G Givenchy 男裝長達九年。正是這從硬核機能到高奢時裝的跨度，得以讓這位「掌管服裝結構的神」在不同設計風格領域間游刃有余。

盡管 Tony Spackman 本人始終保持著一種近乎隱世的低調，但這種距離感反而為其作品鍍上一層神秘的色彩。就如我們曾經和大家在聊 Nike ACG Airvantage Jacket 的文章中提到過的現象一樣，隨著全球 Archive 玩家對機能服飾檔案的深度挖掘，那些「當時過于超前，但放在今天卻十分對味」的單品逐漸重回視野。這無疑證明了 CODE 當時的先鋒設計邏輯擁有跨越周期的「含金量」：一個誕生于 2003 年的服裝系列，卻無縫連接了二十幾年后的 Gorpcore 審美，這也正映射出 Nike 品牌，或是這一服裝 (風格) 領域所蘊藏的深層文化價值。

AUTHORterry

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