跨越海峽，四川擔(dān)擔(dān)面里的團(tuán)圓與鄉(xiāng)愁

年關(guān)漸近，街頭巷尾煙火氣愈濃。一碗鮮香麻辣的擔(dān)擔(dān)面，一頭系著臺北中山北路的幽深巷弄，一頭牽起成都過街樓街的市井老街。一筷子挑起，面條裹滿紅油、花生碎、芽菜與肉臊，唇齒間縈繞的，是祖祖輩輩傳承的四川滋味，更是兩岸同胞血脈相連的牽掛。新春前夕，川觀新聞記者與來自臺灣的梅花新聞網(wǎng)同仁，分別走進(jìn)兩岸街巷，探尋這碗面背后的堅守與深情。

臺北中山北路

“我的擔(dān)擔(dān)面，是我外公的味道”

“這是臺灣的四川擔(dān)擔(dān)面，要得?！?/p>

臺北中山北路的“魚紅苑?重慶烤魚”餐廳后廚，60歲的川菜館老板兼廚師周育仕操著一口地道四川話，熱情招呼著來客。這位土生土長的臺北人，開口第一句自我介紹便是：“我老家在四川邛崍。”

臺北“魚紅苑?重慶烤魚”老板周育仕

七十多年前，周育仕的外公從四川邛崍到臺灣定居，周育仕自幼在外公身邊長大，說得一口流利地道的四川話，更早早練就了一身做四川菜的好手藝。即便生活在臺灣，每逢過年，周育仕家的年夜飯桌上，也少不了臘肉、香腸、酥肉、蛋餃這些地道川味年菜。

周育仕的人生經(jīng)歷格外豐富——他做過貿(mào)易、開過酒店、經(jīng)營過飲料店、賣過鍋貼，還擔(dān)任過廣告業(yè)務(wù)主管。早年間走南闖北的豐富閱歷，也讓他對四川味道有了深刻的理解和研究。年歲漸長，愈發(fā)思念外公的味道和家鄉(xiāng)的煙火，便決心放下過往的事業(yè)，專注川菜。八年前，他憑著無師自通的烹飪天賦，毅然在臺北開起了川菜館——在大眾口味更偏鮮甜的地區(qū)，堅持做好一桌地道四川菜。

2026年新春前夕，記者采訪時提出“選一道你心里最有年味的川菜”，這位對川菜頗有研究的老板，卻意外做了一道極少出現(xiàn)在年夜飯餐桌上的小吃——四川擔(dān)擔(dān)面。

臺北“魚紅苑?重慶烤魚”老板周育仕

“我的擔(dān)擔(dān)面，是我外公的味道，他是四川邛崍的。我小時候去上學(xué)的早餐，饑腸轆轆回家后的宵夜，就是外公煮的一碗四川擔(dān)擔(dān)面。”這碗熱氣騰騰的面，是他的童年，是外公的家鄉(xiāng)，是一個家的味覺記憶與傳承。

一碗擔(dān)擔(dān)面，又何止是一家的傳承。早在一百多年前，川中小販便挑著擔(dān)子走街串巷，一頭置爐火湯鍋，一頭擺碗筷調(diào)料，一聲悠長的“擔(dān)擔(dān)面——嘍”響徹街巷，便宜頂飽、滋味醇厚，一碗面里承載著老輩子四川人的生活與滋味。一代代傳至今日，無論是臺北，還是成都，在四川人心里，擔(dān)擔(dān)面從不是果腹的快餐，而是藏在街頭巷尾的集體味覺記憶。

成都過街樓街

“這是四川傳統(tǒng)小吃，得傳下去”

成都的老街巷里，一位年輕人也在堅守著這份相同的味道。

“香油擔(dān)擔(dān)面一碗”。臨近中午，成都過街樓街的“老成都逸城鮮三樣面”排起長隊，有本地的老客，也有五湖四海慕名而來的游客，

店面不大，一米見方的小桌，從店內(nèi)擺到店外，一個中午18張小桌能翻3次臺。這家開了十年的小店，始終堅守老成都味道，已連續(xù)五年入選米其林必比登推介。

后廚里，周建鑫一手端著兩只碗，一手快速調(diào)配佐料，一勺紅油、一勺香油，動作行云流水。“這是四川傳統(tǒng)的小吃，老傳統(tǒng)，得傳下去?！?3歲的店長周建鑫語氣里滿是驕傲。

老成都逸城鮮三樣面老板周建鑫

周建鑫的家里從事餐飲行業(yè)，耳濡目染，他對四川面館興趣濃厚。而他與擔(dān)擔(dān)面的深厚羈絆，正源于“亦師亦友”的面館老板——年過50歲的曾強(qiáng)，“他手把手地教我做面?！敝芙涡χ貞洠瑥膿?dān)擔(dān)面的起源、食材的嚴(yán)苛甄選，到傳統(tǒng)制作技藝的精髓，再到每一碗面背后的街巷典故，他得到了老一輩的傾囊相授。

老成都逸城鮮三樣面老板周建鑫

紅油、芽菜、花生碎

同和一碗擔(dān)擔(dān)面

此時，臺北后廚，沸水中的鮮面上下翻涌，周育仕一手持笊籬、一手握長竹筷，輕輕攪動、順勢理順面條，防止粘連；成都的小店后廚，周建鑫剛調(diào)好一碗面的佐料。

一碗擔(dān)擔(dān)面，到底是什么味道？“鮮、香、麻、辣”，異口同聲的答案。自家煉的紅油、產(chǎn)自宜賓的芽菜、酥香的肉臊，再加上半干半湯的質(zhì)地，爽滑的面條能裹住所有滋味，一口下去，便是頂飽解饞。二人給出了共同答案。

擔(dān)擔(dān)面的靈魂之一，是紅油，成都和臺北一起熬煮的，是同一份對川味的較真。周育仕熬制紅油，蔥、香菜根、洋蔥、姜等料頭小火慢炸至金黃，辣椒面鋪好白芝麻，油溫嚴(yán)控、分三四次慢淋，工序半點不??；成都的三樣面堅持用四川本地小榨菜籽油，才能熬出紅油的醇厚香氣。

宜賓的芽菜，更是兩岸一碗面的共同執(zhí)念，“必須要宜賓的，芽菜要細(xì)長，香氣才足”“肉臊要炒得干香”，一句句叮囑里，是對味道的共同堅守。

“這個是四川的二荊條，這個是貴州的花椒”，為了堅守本味，周育仕的餐廳專門從大陸采購調(diào)味料等食材，加上物流成本，食材價格是臺灣本地同類產(chǎn)品的4至5倍，一碗擔(dān)擔(dān)面折合人民幣57元，是臺灣本地同類面食價格的2—3倍，即便如此，他也從未降低食材標(biāo)準(zhǔn)。

57元一碗的定價不算親民，8年前開店初期，因價格偏高和口味差異，餐廳一度客源寥寥，但周育仕始終堅守川味本真，從未妥協(xié)。如今，他的餐廳常年需要提前預(yù)訂，用最地道的滋味贏得了兩岸食客的認(rèn)可。

對23歲的周建鑫而言，在創(chuàng)新融合口味盛行的當(dāng)下，傳承老成都味道格外不易，擼起袖子時，他手臂上清晰可見的燙傷，正是這份堅守最真實的印記。“店里常來臺灣同胞，我們也會盡我們所能地去讓他們了解一下這一碗面到底包含了哪些東西。”

到底包含了哪些東西？

周建鑫停頓兩秒，“很簡單，就兩個字——家鄉(xiāng)”。

外公過世后，回老家邛崍成了周育仕每年的固定行程。他走街串巷嘗遍家鄉(xiāng)味，去年在邛崍吃到排長隊的渣渣牛肉鍋，便打算將這道家鄉(xiāng)味作為店里新菜。不過今年春節(jié)，老周的親家從河北老家到臺灣過年，臺北餐廳營業(yè)到除夕就休息，這個春節(jié)，一大家子人準(zhǔn)備在臺灣好好團(tuán)聚游玩一番。

“老成都逸城鮮三樣面”會從臘月二十五一直休息到正月初七，小周打算趁著這段時間好好休整，也盤算著年后進(jìn)一步打磨口味，讓這份老川味被更多人熟知與喜愛。采訪中，得知周育仕和他一碗擔(dān)擔(dān)面的故事后，周建鑫特意托付我們帶話，邀請老周下次回四川時，一定要來店里坐坐，再吃上一碗地道擔(dān)擔(dān)面。

從一百多年前的挑擔(dān)叫賣，到如今臺北的深巷、成都的老街，一碗擔(dān)擔(dān)面，跨越海峽，連接起兩岸煙火，筷子一卷，鮮香麻辣的面條裹著家的味道，更是兩岸同胞血脈相連的濃濃深情。

來源：川觀新聞記者 馬寧、梅花新聞網(wǎng)執(zhí)行副總編輯 宋秉忠

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