為什么說“吃了咸菜滾豆腐，皇帝老子不及吾？”

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01

咸菜滾豆腐，這是很值得細品的一道菜。

先說這鍋里的主角豆腐。

在清朝，豆腐的性價比極高，是典型的窮人樂。

一斤黃豆經過泡發、磨漿、點鹵，差不多能出3到4斤水豆腐。

算上并不復雜的人工、柴火和鹵水成本，豆腐在當時就是真正意義上的地板價副食品。

清朝的《隨息居飲食譜》對豆腐有這樣一段記載：

處處能造，貧富攸宜。

意思就是豆腐這玩意到處能造，有錢沒錢都能吃。

可能這樣說還不夠直觀，舉個例子：在乾隆時期，北京城里一個出賣體力的普通短工，在廣泛的情況下，累死累活干一天的工錢大約是50文錢左右，如果不管飯到手差不多有80文，

而一塊半斤重的豆腐零售價通常只要兩文錢。

這就意味一個壯勞力只需要拿出自己日薪的20分之1左右，就能買到一塊白白嫩嫩的豆腐。

這樣的支出普通老百姓還是能夠承擔的，

而吃豆腐就算是節儉，那可是經過官方認證的。

例如康熙時期著名的官員湯斌，他就非常節儉，每天只以三塊豆腐做菜，百姓驚訝于他的清貧，于是還給他喊出了一個豆腐湯的外號。

而出名的節儉皇帝，道光帝，最有名的場面，就是吃飯只吃一道菜——燒豆腐

從這件事中也能看出，在當時的社會中，官員吃豆腐是拿不出手的，側面的印證了豆腐的廉價。

02

說完了主食，再來看咸菜。

說道咸菜，就不得不提腌制它最重要的一個佐料——鹽。

清朝時期，鹽是受到國家嚴格管控的戰略物資，官鹽從產地到百姓餐桌，中間隔著層層關卡，層層加價，層層征稅。

到了清朝中后期，鹽價更是貴的離譜，一斤鹽竟然達到了16文，差不多相當于一個壯勞力一天工資的4分之1。

而買來的鹽又不可能全用到腌制咸菜上，所以這樣一看，普通百姓的確是吃不起的，但其實他們有著自己的一套辦法。

首先是腌制。

為了省鹽，百姓通常會先把蘿卜、芥菜這些蔬菜徹底曬干。

原理很簡單，蔬菜里的水分越少，需要的鹽就越少，去掉了水分，細菌不容易滋生，這時候只需要辦入極少量的鹽調味即可。

雖然口感變得又柴又硬，但這招是真的省錢。

其次是發酵。

清朝百姓腌菜，很多時候利用的是乳酸發酵，而不是單純的鹽漬，這種方法有個優點，只需要極少量的鹽起個頭，甚至窮到買不起鹽的時候，直接用淘米水倒進壇子里發酵，發酵產生的酸味也能強力抑制雜菌，防止腐爛。

雖然風味上與用大量鹽分腌制的咸菜有所區別，但這卻是普通百姓最常見的辦法。

并且這里頭還有個讓現代專家聽了直搖頭的細節，那就是老鹵水。

對于窮人家來說，腌菜缸里的鹽水是絕對不會倒掉的，這缸鹽水會年復一年的被撇去浮沫，加進新的蔬菜，再撒上一點點新鹽繼續用， 這缸鹵水越用顏色越深，味道越醇。。。

但在那個物資匱乏的年代，這老鹵水就是窮人家廚房里的“神物”，不到萬不得已絕不舍棄。

03

再來說這最關鍵的做法——滾。

跟上面的兩個食材相比，這道菜的烹飪方法，可說是太奢侈了。

對于普通老百姓來講，寬油旺火的不停燒水是不敢想的，他們有一套相對簡單的方法：

灶膛里生火鍋里只倒水，先把那把飽經風霜的咸菜扔進去，煮出那珍貴的鹽分和酸味，等水開了再把豆腐扔進去，滾熱全過程可以不放一滴油。

咸菜里吸出的老鹵味滲進湯里，豆腐那蜂窩狀的結構吸飽了帶酸味的鹽水，同時釋放出自身的豆香。

對于普通百姓來說，這就足以做成一碗合格的下飯湯了。

而這里面最大的消耗可能就是柴火了，畢竟滾豆腐需要把水燒開并維持沸騰狀態，這需要持續消耗燃料。

而柴米油鹽醬醋茶，柴又擺在首位，在古代那是硬通貨，很多農閑時期的農民就經常會去山上砍柴火拿去販賣。

據《清碑類鈔》記載，道光年間，百姓每天買柴燒水的開銷有時候甚至逼近買米的錢，所以不停的燒柴火沸騰水來滾豆腐，這對于那些底層百姓來說，簡直就是敗家行為。

于是，這道菜變成了冬天的限定專屬，在北風呼嘯的寒冬臘月，屋里冷得像冰窖，不燒火取暖，漫漫長夜根本熬不過去。

而北方的農村，灶膛往往連著土炕，煮這道菜燒火的過程其實也是在燒炕。

這一把柴火，既把剩下的土炕燒熱了讓人晚上能睡個好覺，又把鍋里的豆腐滾熟了讓人肚子里能有口熱食。

但由于對于火候基本不控制，這樣做出來的咸菜滾豆腐口感，味道是比較一般的，和縣令王干炬吃的肯定就不是一樣的滋味了。

畢竟人家再怎么說也是一個七品縣令，但要論起真正頂配的咸菜滾豆腐，那估計清朝沒多少百姓能吃得起。

他需要先下豬油，再放入擠干的咸菜碎，大火翻炒至干香，然后立刻沖入滾燙的雞湯，在湯沸后輕輕放入豆腐塊，然后保持中大火讓湯汁滾起來。

這時候蛋白質與油脂乳化，湯色會逐漸變白。這碗湯端上來，葷油的香、雞湯的鮮、咸菜的陳、豆腐的嫩，混在一起，那確實是人間至味。

這才有了那句那一句皇帝老子不及吾。

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