壽司郎的座位，開始搞“世襲制”了

想不到吧，壽司郎的爆火，首要贏家竟是退休的大爺大媽——他們靠給黃牛排隊，迎來了自己的職場第二春。

如今，壽司郎門口已經成了退休老人的最新聚集地，你在任何時候路過，都可以看到一群提溜著袋子排隊的大爺大媽，他們勤勤懇懇，不分晝夜。

不知情的路人難免納悶：現在的老人都這么時髦嗎？

其實他們都是黃牛雇來的代排，兜里裝著好幾件衣服，取一個號賺 8 到 10 塊錢，號一拿到，換個皮膚再次上線。這比在公園撞樹劃算多了。

除了雇老人代排，黃牛還開發出一套別出心裁的座位“世襲制”：一個顧客吃完之后不結賬，由黃牛安排另一個人進去接著吃，店員問起就說“找朋友/家人/我媽/兒子/大姨/二表舅”。一張小桌子愣是吃成流水席。

手段如此新奇，話術如此刁鉆，不禁讓人發出靈魂感嘆：就為一頓壽司，至不至于啊！

01.“這次你一定要吃上！”

如果你想在周六的晚上七點吃到壽司郎，那么你應該幾點鐘開始取號？

這個問題就像北京的交通一樣令人捉摸不透：在北京，如果你 9 點需要辦事，8 點出發肯定遲到，7 點出發可能也得遲到，但要是你 6 點出發，您猜怎么著？6 點 20 就到了。

所以壽司郎的取號系統又被網友稱之為二級混沌系統。

壽司郎的排號規則很復雜，線上取號之后，要到現場簽到。比如在線上你拿到 1000 號，到了現場顯示已經叫到了 900 號，前方還有 10 桌。這個 10 桌呢，是指已經簽到了的 10 桌，是薛定諤的 10 桌。

在你等待的時候，拿著 900 至 1000 號之間的人如果到達現場簽到，他們就會不斷地插在你前面，導致你的號碼越等越靠后，很考驗心態。

既然是按照排號順序，那晚點簽到不就好了！

也不行，因為你不知道排在你前面的人會不會去簽到，如果大家都沒有簽到，那么叫號就會飛快，很可能你還坐在家里換衣服時，號就已經過了。這時候重新再排，前面又多出好幾百桌。

因此每一次取號都是一場博弈，既要規劃自己的時間，又要預測他人的行為，同時還要考慮到他人也在預測他人的行為。

吃壽司郎，一項集智慧、耐心與運氣為一體的綜合性社會活動。

有人甚至為此開發了壽司郎排隊預測系統，輸入期望的用餐時間和門店，系統會根據歷史數據，分析最佳取號時間。

預測歸預測，準不準就不好說了，因為當大家都在使用這個系統來決定自己什么時候取號時，該系統就失靈了。這就是二級混沌——預測行為本身會改變被預測對象的演化軌跡。

確保自己一定能吃上的方法是早早在門口等候，勤勞的人早上 5:30 就已經抵達壽司郎門口了，一直排到餐廳營業。

商場 10 點開門，9 點 57 分只能排到第 11 號，吃壽司郎的攻略和去環球影城一樣：頂門進。

很多人為了吃上一頓不用排隊的壽司郎，特意選了除夕和初一錯峰出行，結果到了門口發現，原來大家都想一塊去了。

實在不想排隊的話就只能使用鈔能力了——從黃牛手里買號。

根據城市、門店、時段的不同，一個黃牛號在 15 元至 200 元之間浮動，工作日相對便宜，周末和節假日熱門時段能炒到 50-80 元，碰上新店開業或者爆款活動，一些黃牛甚至可以叫價 120 元到 200 元，比一頓人均餐費還貴。

黃牛手里有很多退休大爺大媽的資源，他們沒工作、起得早 、收費低，就算被發現，店員也不敢大聲驅逐他們，是代排隊的絕佳人選。

很多人難以理解，為啥寧可加錢買黃牛號也要去吃壽司郎：咱就是說，這壽司就非吃不可嗎？

而忠實的郎門信徒會告訴你：對，非吃不可。

在郎門信徒看來，吃到等于賺到。原價 28 元的藍鰭金槍魚大腩打折后只要 10 元一盤，因此吃 47 盤相當于賺了 47*18=846 元。

這樣計算其實是有一定道理的。在海鮮市場上，優質的藍鰭金槍魚大腩零售價通常在 500-800 元/斤，壽司郎特價時10 元一碟，一碟有 14 克，折合下來約 357 元/斤。

這表示，即使不算人工、房租、水電和一小口醋飯的成本，壽司郎出售的魚肉單價，也要比你直接去市場買食材更便宜。

15 元兩貫的三文魚壽司，20 元一份的甜蝦刺身，再加上每個月都會推出的幾款超值菜品，每吃一口，都是在薅資本主義的羊毛。

該省省該花花。很多人會自帶一個飯盒，把米飯打包回家，第二天炒蛋炒飯吃。

郎門信徒的狂熱催生了一門新型抽象藝術：壽司郎文學。

這門學派里，有洞若觀火的人性大師，在等位區悟出了職場厚黑學。“想快速看清一個人，帶 TA 去吃一次壽司郎就夠了。看 TA 面對叫號倒退時的情緒穩定性，看 TA 打包米飯時的利索程度”“不需觥籌交錯便可洞悉人性”。

有至死不渝的純愛戰神，對著一盤鵝肝訴說衷腸。“親愛的焦糖鵝肝，過去我不懂愛是什么，是你讓我明白，在這個物價飛漲、愛情速食的年代，只有你 10 元一塊的承諾，永遠不離不棄。”

還有模糊了物種邊界的不婚主義，對著一盤壽司產生了洶涌的愛意。“因為壽司郎，不婚主義的我竟萌生出結婚的想法”“我要和香蔥赤蝦結婚，我要和魷魚結婚”。

文學大師們各搞各的抽象，其實說的都是同一件事：郎的誘惑，妙不可言。

02.低單價高利潤，這科學嗎？

一邊是 10 元兩貫的八爪魚壽司，一邊是月月推新的超值單品，郎門信徒不免也替它擔心：賣這么便宜，壽司郎能賺得到錢嗎？

答案是非常賺錢。

從壽司郎母公司 Food & Life Companies Ltd 最新發的財報來看，2025 月 10 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日之間，公司的海外業務（中國、韓國等）收入達 428.78 億日元，利潤是 54.38 億日元，利潤率約 12.6%。

這是一個相當高的數字，在餐飲行業，5%–10% 的凈利率已經屬于健康水平；如果能達到 10% 以上，說明公司很賺錢。

西貝老板賈國龍之前就說，西貝 2025 年上半年平均利潤率不超過 5%。這還是在一個饅頭賣 21 塊錢的情況下。

那么問題來了：壽司郎是怎么做到在低單價的同時，利潤率卻遠超同行的？

主要就是因為它卷。壽司郎是日本泡沫經濟期崛起的產物，能在老百姓捂緊錢包時從他們兜里掏出錢來，自然有其獨特的生存之道。

首先是卷到極致的運營效率。能用機器人就不用人類，壽司郎的飯團是用機器捏出來的，每小時能夠量產 3600 個，效率是人工的幾十倍；能用兼職就不用全職，全職和兼職的比例大多在 1:1 甚至 3:7，畢竟兼職員工的工資只要 25 元左右一小時。

點餐用大屏、傳菜靠傳送帶，500 平米的門店前廳只需要 6 名服務員，人力成本比率被控制在 28%，比同類快餐品牌低出一截。翻臺率呢？平時能做到 6 次，高峰期直接沖到 10-15 次。

作為對比，客單價更低的海底撈（去年上半年約98元），翻臺率是3.8次。而壽司郎在國內的人均消費在 120 元左右——客單更貴、翻臺更高、人力成本還更低。

其次是供應鏈，卷穿地心。

壽司郎的菜單表面上看起來琳瑯滿目，十好幾頁都翻不完，其實 200 多個 SKU，翻來覆去就是那二十來種核心食材的組合搭配，比如光三文魚相關的菜品就有 30 多種，三文魚腩、炙烤三文魚、香蔥三文魚，壽司郎通過窮舉法，用極少的食材營造出超豐盛的菜單效果。

這種“有限食材，無限組合”的菜單設定，讓采購端極度精簡，采購越集中，議價能力就越強。

于是，壽司郎的母公司 F&LC 在全球布下一張采購網。俄羅斯的雪蟹、挪威的三文魚、智利的海鮮、大連的海膽、山東的鵝肝、順德的鰻魚——哪里便宜買哪里，什么時候低價什么時候囤。由于采購量巨大，他們可以直接跳過中間商，在產地價格低點進行大宗掃貨。

當小日料店還在為今天三文魚批發價漲了幾塊錢而發愁時，壽司郎早就利用規模效應，在價格低點把一整年的貨都鎖定在了自家的全球冷鏈倉庫里，這讓壽司郎擁有了獨立于市場的定價權。

如果說供應鏈是“節流”，那么菜單設計則是巧妙的“開源”。

壽司郎的菜單邏輯，本質上是一場精密的成本對沖：一部分商品用來引流。比如 10 元一碟的金槍魚或赤蝦，這些單品扣除各種開銷后幾乎不賺錢，它們的作用是引流和建立低價預期，讓你看到菜單的第一眼就產生“這家店超劃算”的價值錨點。

另一部分商品用來賺錢。比如甜點、飲料、茶碗蒸和小孩喜歡吃的玉米軍艦壽司，正當你為薅到了大腩的羊毛而欣喜若狂時，順手點的一杯 18 元的清酒或一份 12 元的炸薯條，已經悄悄地把利潤找補了回來。

這就像零食量販店用 8 毛錢一瓶的礦泉水吸引你進店，最后讓你在其他高毛利零食上把錢掏出來——雙方都覺得自己賺了。

一套組合拳下來，壽司郎做到了低單價、高利潤的悖論式平衡。

甚至，日本本土大米漲價帶來的成本壓力，也被海外市場賺的錢對沖掉了。壽司郎 2025 財年前三個季度中，海外營收只占三成，但貢獻了近半的營業利潤，這筆收入讓日本境內的門店在米價飛漲時，不必通過提高壽司售價來平衡成本。

03.對煮飯仙人祛魅了

大家或許還記得日本的“煮飯仙人”？

煮飯仙人 50 年來堅持沿用古法煮飯：原料上講究人、米、水，技法上注重淘、煮、蒸。為了煮好飯，他每天四點起床鍛煉身體，淘米時，要用指尖輕輕攪動，讓每一粒米在相互碰撞中釋放出最本真的香氣。

聽起來神之又神，讓人不由得感嘆日本工匠精神的極致。

日本類似的傳奇人物還有壽司之神小野二郎，據說他做壽司極其認真：必須使用完美溫度的米，這樣才能讓魚生的風味在入口的瞬間得到最極致的釋放；給章魚按摩 45 分鐘，可以讓肉質更軟嫩。

日料界的名詞也是一套一套的：Omakase 是“交給主廚定”，你不能點菜，懷石料理源于茶道，講究“一汁三菜”的精致儀式感，割烹主打開放式廚房，讓你坐在吧臺前看廚師現做現吃。

在這些匠人 IP 和小眾名詞的加持下，早些年日料在中國是自帶高級光環的。那時候的壽司店，最喜歡在招牌上用一個大家讀不太懂的生僻字——“鮨”。

其實鮨并不是日料中的專有名詞，在大約 3-4 世紀，辭書之祖《爾雅》中就有出現“鮨”字：“肉謂之羹，魚謂之鮨”，意思是把魚切碎，加點鹽腌一腌，做成一種可以儲存的食物。

后來“鮨”字隨著文化傳播漂洋過海到了日本，日本人將其含義從“腌魚”改造為“醋飯+魚生”，專供高端壽司店使用。

通過與平價壽司強行切割，這個字成功完成了身價躍遷，搖身一變成了高端料理的代名詞。最后，它又帶著這層鍍了金的異域感傳回中國。

消費者走進店里，小心翼翼地坐在板前，觀察著主廚每一寸捏飯的手勢，試圖從那據說“帶有手心溫度”的醋飯里，品嘗出某種靈魂的共鳴。

一頓飯挺貴的，吃完過一會兒又餓了。

現在的消費者可不吃這套了。據不完全統計，2023-2024 年，北京、上海、深圳三城合計關了 82 家高端日料店，關店率34%，遠高于中餐和西餐。曾經被稱為“上海日料天花板”的赤坂亭一夜關停，經營多年的老牌日料山葵家也相繼關門。

與此同時，平價壽司店正在飛速崛起，截至去年 3 月，國內壽司門店數超過 23000 家，其中人均消費 35 元以下的門店數占比超五成。

大家坐在壽司郎的流水線上等待著標準的工業化出品壽司，有沒有靈魂不好說，但肯定是更衛生了。

高端日料跌下神壇，平價壽司快速擴張，消費者正在用腳投票，拒絕為虛無縹緲的溢價買單。

這種轉變的本質，是對日本文化的祛魅，我們不再需要通過吃一頓幾千塊錢的壽司來證明自己的品味。吃飯而已，不用心懷敬畏，不用小心翼翼，更不用在吃完后假裝回味。

以前我們仰視日本，覺得他們的匠人精神高不可攀，他們的規矩自有道理。當我們平視之后才發現，帶著大廚手溫的壽司和機器捏出來的也并無什么區別——甚至后者效率更高，出品更穩定。

當消費者擠在壽司郎門口，排隊兩小時，只為了坐在傳送帶前急頭白臉吃上一頓壽司時，有人說這是消費降級，人們不再愿意供養精致的幻覺。

但或許更有可能的，是消費者終于想通了：米飯上放片魚生這種食物，本來就不應該賣那么貴。