看完巴黎時裝周，穿搭不內耗了

Balmain迎來了新人創意總監Antonin Tron，Pieter Mulier在Ala?a圓滿謝幕，眾多新任創意總監們也在加入時裝屋的第二季拿出了更為穩定、更有說服力的作品。總之，2026秋冬巴黎時裝周延續了此前動蕩中求穩的基調。

Hermès 2026秋冬系列

在近期的時裝周連續報道中，我們已經即時發布了關于Dior、Balenciaga和CHANEL的新季點評。而除此之外，我們也希望你不要錯過以下值得重溫和討論的巴黎新季秀場。當我們重新聚焦和放大設計的細節后，就會發現籠罩在“實用主義”之下的創作氛圍中，也不乏浪漫、幽默和性感，完全可以解救你枯燥的日常穿搭。

還有多少人記得自己第一次走進Hermès的慌張和手足無措？長期以來，它的社交光環和價格標簽過于耀眼，往往讓人忽略了其“接地氣”的潛力。而本季，女裝創意總監Nadège Vanhée的設計恰好落在了日常社交場合中的“臨界地帶”。

Hermès 2026秋冬系列

她思考的并不是某一個具體場合下女性可以穿得有多美，而是黃昏之下，晝夜之間，當她們需要去切換自我角色的時候，如何以服裝來表達這種身份的流動，同時滿足實際的需求。Vanhée解釋說，這是一個兼具現代主義、流動性和性感氣質的系列，也意在探討女性著裝中的自主性。

Hermès 2026秋冬系列

一眼可辨的高品質皮革和功能性“機關”不再贅述。真正精彩的新意在于她對面料“光感”的把握，比如在行動中變換紅藍光影的絲質混紡面料，挺括而充滿雅致弧光。看似深邃厚重的針織和皮革面料上，有的被賦予了一層珠光“圖層”，如同繁星點點的夜色浪漫地包裹著身體，還有從胸口延伸到腋窩和側腰線處的拉鏈設計，凸顯了女性的曲線之美。就像Nadège Vanhée所說的，這個系列“既可以讓你隱藏自己，同時又性感十足。”兩個看似矛盾的概念反而變得相輔相成。

Hermès 2026秋冬系列

對一向古靈精怪的Miu Miu女孩來說，這是一個非常克制的系列。Miuccia Prada這樣解釋她對本季設計的思考，“我癡迷于身體的渺小——從人類的角度看，即我們自身、我們的身體與周遭浩瀚世界之間的對比。這個系列并非關乎脆弱，它蘊含著一種自信與力量。但它始終在探討人類個體與遼闊世界之間的對抗。”

Miu Miu 2026秋冬系列

當草場植被和歌劇院式的墻紙印花布滿位于耶拿宮的秀場時，各種所謂的“浩瀚”與身體本身形成了某種微妙的張力，通過這種對比，Miuccia Prada帶領我們將視線聚焦于最本質的穿著體驗。時而呈現出Miu Miu符號式的簡約，時而融入充滿趣味性的配飾和水鉆裝飾，無論從任何角度看，這都會是一季在商業上非常成功的系列。

Miu Miu 2026秋冬系列

在秀場模特的陣容上，Miu Miu延續了多元的選角策略，從閉場的演員Gillian Anderson，到時隔多年重回Miu Miu秀場的Chlo? Sevigny，品牌希望的不只是為大秀增加話題度，更重要的是構建一種屬于Miu Miu的女性群像，讓你想要靠近、成為其中的一員。

Miu Miu 2026秋冬系列

當Anthony Vaccarello用近乎三分之一的篇幅來呈現燕尾服套裝的時候，你就知道他想要表達什么了。今年是Yves Saint Laurent著名的“吸煙裝”問世六十周年的日子。實踐證明，曾經被視為離經叛道的禁忌設計，如今卻成為了現代女性的精神象征，是社會發展進步的縮影。

Saint Laurent 2026秋冬系列

仔細看，秀場上這十四套吸煙裝并非簡單的換色重復，不能只通過圖片做“消消樂”式的理解。這些套裝的貼身程度、領口開合的大小、肩頭和腰部的放量和收窄、領口的角度比例，單排或雙排扣，皆呈現出與人體完美融合的微調，而這也是品牌的“吸煙裝”發展到現在，致力于“為女性而創”的最好證明。

Saint Laurent 2026秋冬系列

當然，Vaccarello也在持續地玩味性感，硅涂層輕薄蕾絲技藝的運用，讓柔軟的蕾絲呈現出富有包裹感的性感。與此同時，夸張的廓形皮草大衣也卷土重來，與蕾絲的露膚度形成互補。Saint Laurent的性感從來不裝腔作勢，而是女性骨子里的強勢被釋放，她可以選擇隱匿在時裝之下，也可以隨時坦露自我，無論哪種姿態，始終都鋒芒畢露。

Saint Laurent 2026秋冬系列

Michael Rider說：“我們總是擔心它看起來太像一場時裝秀。”如果你看過他在Celine的前兩場秀，就知道他想要強調的是時裝秀需要植根于生活，并且是生活場景的提煉和升華。

Celine 2026秋冬系列

所以在Rider的創作中，你不會看到那些“奇觀式”的概念作品，豐富的履歷讓他理解人們是如何真正在生活中享受時裝的。即使你并非有實力購入Celine的單品，也可以在這場秀中找到大量的理想造型參考。大衣和配飾如何組合更加得體，毛毯應該怎樣夾在腋下更有腔調，披肩與哪種褲型搭配更能修飾比例，Rider都在這場秀上說得很明白。

Celine 2026秋冬系列

除此之外，Rider還力求重新為品牌找到風格的基調，眾所周知，過去十年來的換帥交替，讓Celine經歷了太多的變化，甚至一度失焦。“我認為品牌的精髓在于其剪裁精美的服裝，以及更為修身的廓形。”他選擇從服裝的基本功入手完全可以理解，“外套就是外套，但關鍵在于展現它的個性。我不喜歡用服裝來掩蓋人們的真實感受。”是的，穿上Rider的Celine并不是為了模仿什么，只是為了做自己。

Celine 2026秋冬系列

從接任創意總監伊始，Jack McCollough和Lazaro Hernandez就明確了屬于他們的Loewe時代所必須要傳遞的感覺：動感活力。本季依舊是這一理念的延伸和擴展。從海豚到蛤蜊，藝術家Cosima von Bonin的各種作品讓秀場妙趣橫生。而McCollough和Hernandez也由此探索日裝中如何融入更多與海洋運動相關的元素，充實Loewe的現代風貌。

Loewe 2026秋冬系列

乳膠材質的連帽外套，裝飾著充氣筏的運動型派克大衣，這些功能性的作品讓人感到既熟悉又陌生。我們能夠感受到McCollough和Hernandez非常享受這種沉浸式的穿著感受，尤其是在Loewe精湛工藝的加持下。對于這對從美國走出來的設計雙人組來說，創作本身既是在輸出創意，又是在領略工藝的邊界，這是一種雙向的良性循環。

Loewe 2026秋冬系列

本季秀場中還穿插了部分男裝系列，在質感和實用性上也十分出色。而如果說當下的Loewe還可以在哪些方面更進一步的話，McCollough和Hernandez或許應該考慮如何在包袋的設計上再加把勁兒，他們在Proenza Schouler證明過實力，新款的Amazona 180手袋也頗具爆款潛力，相信他們能為Loewe的皮具產品再創輝煌。

Loewe 2026秋冬系列

當Sarah Burton真正放開手腳自由創作，你會發現她的風格無法用某一種固定的形容詞來描述。她曾經在套裝剪裁上施展魔法，但在本季Givenchy秀場，她展現了此前并沒有坦露的能力：為所有女性設計服裝。

Givenchy 2026秋冬系列

聽起來有些夸張，但事實就是如此。每一套造型的跨度都非常之大，它們完全無法被歸為同一類風格，然而Burton用色彩明暗的起伏梳理出了大秀的節奏，Stephen Jones的頭巾式帽飾，還有那些像拳擊手套一樣的皮草裝飾，也都增加了戲劇性的看點，但歸根結底，Burton想用這場秀來表現每位女性的獨一無二。

Givenchy 2026秋冬系列

即使是相似的款式，在不同女性的身上也會有迥然不同的個人化表達，秩序中帶有些隨性，溫柔中帶著些灑脫。而在不經意處，Burton也留了一份含蓄的情誼給自己：一件露肩派對裙所用的黃白絲斜紋提花，實際上基于Burton從Alexander McQueen時期的Givenchy收藏的一塊面料樣品進行設計的。因而這個系列，不僅反映了Givenchy女裝的野心，也透露著Burton創作中的溫情底色。

Givenchy 2026秋冬系列

當你看到Chemena Kamali的本季新作時，或許還是脫口而出“波西米亞”四個字，但實際上，她的靈感板上粘貼著Brooke Shields年輕時穿著格子襯衫的照片、60年代美國大學生參加社會運動的照片，還有身著傳統手工服飾的荷蘭女性的照片，將這些要素擴充到Chloé輕盈、飄逸、蓬松的視覺呈現之中，形成完整的有機體。

Chloé 2026秋冬系列

“在這個愈發機械化、快節奏的世界里，我希望回歸創作的本質：人文溫度、社群精神、彼此聯結與共同價值觀。傳統服飾與民間工藝給予我深刻啟發。”Kamali這樣解釋本季的創作動機，而手工藝更成為新的亮點，“每一處刺繡、每一根針線、每一個印花圖案，都流露著匠人的手藝與傾注。它們從不千篇一律，微妙的不規則感賦予其人文溫度。”

Chloé 2026秋冬系列

量感，成為最核心的設計語言。層層疊疊的針織、薄紗與模特蓬松的發型，構成一種撲面而來的活力，Kamali并沒有局限在當今的主流時裝趨勢中，而是縱向強化了品牌與歷史根基、與文化議題的關聯性，這無疑為Chloé賦予了更多有深度的內在精神性。換句話說，Chloé女孩的外在形象已經足夠完美，Kamali正在做的，是在不斷充實設計的品格特質，讓品牌由內而外地打動人心。

Chloé 2026秋冬系列

時裝界向來感性，但我們必須理性地說，這已經是Seán McGirr作為McQueen創意總監的第五場秀。如果在創始設計師離世后，品牌依然需要繼續運營，甚至在商業表現上追求比以往更大的飛躍，那么我們就應該正視McGirr的存在，而不是一味地審視他又模仿或致敬了McQueen的哪些經典秀場。

McQueen 2026秋冬系列

這或許也是讓McGirr感到糾結和不自在的地方，所以他以自己最愛的電影《安然無恙》作為設計靈感，“我想探討一下我認為當下正在發生的心理沖突，那就是我們總是處于一種高度緊張的狀態，總是在精心策劃。這其中既有偏執，又有追求完美的傾向。”

McQueen 2026秋冬系列

McGirr希望不斷追求完美，而站在如今的商業角度，他已然為McQueen打造了更多適合面向絕大部分女性受眾的款式，也在工藝上展開了新的嘗試，我們可以從鎖子甲上衣和那些介于正裝和晚裝之間的創作中看到他的野心，然而他身處的創意和輿論環境或許是最為復雜的，作品當然可以為他說話，但他也需要更自信一些。當品牌的標簽從Alexander McQueen變為McQueen的那一刻起，他所要傳承的就從來不是某個符號，而是一種超越的姿態和自信的底氣。

McQueen 2026秋冬系列

在成為Balmain創意總監之前，Antonin Tron曾在Balenciaga工作，先后與Nicolas Ghesquière、Alexander Wang 和 Demna共事，也曾兼職參與過Anthony Vaccarello執掌的Saint Laurent女裝系列設計。正是在這份兼職期間，他創立的個人品牌Atlein逐漸為人所熟知。

Balmain 2026秋冬系列

眾所周知，Balmain之前的創意總監將品牌塑造為了一種社交符號，而在Tron看來，品牌需要回歸原點，帶回Pierre Balmain原初的精神與風格，并賦予新的時代性——“Balmain女性的個性鮮明，無需妥協。”

Balmain 2026秋冬系列

在首秀中，他分享了法國航空的首位女飛行員Danielle Décuré曾身著Pierre Balmain為其設計的制服翱翔藍天的故事。因此整個系列充滿了灑脫利落的風格，剝離了品牌多年來的繁復裝飾，以面料和廓形塑造女性氣質的張力，如他所言，整個系列克制而性感，收斂而嫵媚。毫無疑問，他為新Balmain開了個好頭，我們也會繼續期待他將如何將Pierre Balmain的精神更具體地帶入新時代的時尚語境中。

Balmain 2026秋冬系列

這是創意總監Pieter Mulier在Ala?a的告別秀。他選擇回歸品牌私密而低調的展示方式，所有嘉賓們緊湊地聚到一起，沒有奢華恢弘的布景，所有目光都聚焦在Mulier為Ala?a的“最后一秀”上。

Ala?a 2026夏秋系列

“這真的是為普通人設計的服裝，而不是為了塑造某種形象。我就是這么告訴我的團隊的。不要‘炫技’，” Mulier這樣解釋本季的創作動機，“要精簡，精簡。沒有包包，沒有珠寶。只有美麗、服裝和一雙裸鞋。因為這就是Azzedine的精髓所在。”

Ala?a 2026夏秋系列

干凈的線條，沒有多余的裝飾，有的全部是剪裁、面料與結構的互動，那些看似簡單的基礎款式，蘊含著復雜的力學原理和支撐結構，才能使其如此完美流暢而沒有瑕疵。“也許這不足以滿足時尚界的需求，但我認為它應該足夠了。”的確，這或許是比Mulier當年在品牌首秀時更接近創始人精神的一次創作，不取悅，不討好，時裝設計純粹得只剩下令穿著者和創作者自我感到心動的能量。

Ala?a 2026夏秋系列

在Shiatzy Chen的格調中，中式元素是品牌的筋骨，無論時代如何變化，傳統的意象都有轉譯再造的空間。在2026秋冬系列中，玉器與舞蹈的風雅合二為一，透過“舞”的流動和“玉”的凝練，在時裝的語境中描繪女性世界的精神力量。

Shiatzy Chen 2026秋冬系列

細節之處見真章。“舞”表現為時裝創作中的流動感，從結構上的舒展姿態，到線條上的曲直流轉，都體現出東方獨有的意境美感。而回到“玉”的創作核心上，小到鑲嵌在刷色牛仔上的玉片，大到別致的平安扣，與現代時裝審美交相呼應。

Shiatzy Chen 2026秋冬系列

而除了對靈感符號的解構運用，本季Shiatzy Chen在設計的包容性上也邁出了堅實的一步。具體說來，即使是對中式元素不甚了解和掌握的西方時尚界，也能在本季的新作中感受到煥然一新的時裝魅力。對于剪裁和面料控制的精準度，呈現出跨越地域和文化語境的摩登質感，而風格上對時裝流行趨勢的把握，也打破了人們對Shiatzy Chen的固有認識。它當然可以是優雅而端莊的，但也可以是年輕而充滿活力的。

Shiatzy Chen 2026秋冬系列

編輯：Tristan、Yijie

撰文：善來

設計：小乙