鍋比臉?大,面卻只?夠塞牙縫,賈國龍的餐飲新嘗試“天邊砂鍋燜面”近日引發關注,這位西貝掌門人再次殺入餐飲紅海,在798藝術?區支起大鍋,宣稱?要靠純手工現揉面,找回餐飲人的初心。
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2026年春天,賈國龍在北京798藝術區的高調開張,引發了一場關于“價格?與價值”的全民大討論,這次他推出了新品牌,占地近?千平米,裝修風?格?確實很獨特。
之所以急著?開新店,是因為西貝正?經歷前所未有?的寒冬,從年初起,全國陸續關閉了102家門店,近三成業務停擺,四千多?名員?工?面臨失業,賈?國?龍急?需一個新載體。
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然而,理想很豐滿,現實卻反手給了一記耳光,盡管主打現點現做,但45元一碗的招牌排骨豆?角燜面,分量?卻少得?可憐,不少?食客發現,人均消費輕輕松松就破了百。
很多人可能忘了,就在2025年9月,賈國龍?和羅永浩曾在網絡上掀起了一場關于預制菜的世紀對決,老羅當時言辭?犀利,公?開指責西?貝全是預?制菜,而?且價格貴得?離譜。
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那場風?波讓西貝損失?慘重,據內?部數據顯示,短短兩天內,全?國門店的日營業額就縮水了200萬元,為了自證清白,西貝開放了370家門店的后?廚,卻被?網友抓到了?冷凍食材。
這?次新?開的燜面館,原本?是想靠“現場揉面”來洗刷嫌疑,結?果卻在品控上?栽了跟頭,有食客?在鹵味里吃出了異物,這種?低級錯誤在人均過百?的餐廳里出現,讓信?譽再次降到冰點。
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更有意思的細節是,這家?店的運營團隊?幾乎全是西貝的舊部,由高管?董俊義帶隊,內部管理甚至采取了降薪措?施,賈國龍坦言,這就是一場自救,想用新瓶裝舊酒的?方式留住人才。
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認知被顛覆的是,大家本?以為他會走親民?路線,可他?偏偏選了最貴?的?定?價,比同行面?館高出?一倍,這種?逆市而?行的勇氣,在消費者看來,更?像是一?種骨子里的?傲慢在作祟。
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有些很少人提到的細節是,那些所謂的藝術區?地標,其實?租金成本極高,賈國龍試圖通過高溢價來對沖成本,卻忽?視了燜面這種?草根美?食的本質,大家來吃?面是圖個實在。
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現在的消費者已經非常清醒,不?再為包裝和?營?銷?買單,他們看重的是真?材實料和性價比,這種換湯不換藥的套路,注定難以長久,如果不能回歸食物?本身,再大?的鍋也裝不?下口碑。
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從象?征?意義上看,這個?空蕩蕩的大砂鍋,其實?就是西貝現狀的?縮影,排?場很大,內核卻日益空?虛,賈國?龍想?通過提高客?單價,在客流量?下滑?的背景下維持利潤,但這顯然是飲鴆止渴。
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未來的挑戰遠比想象中殘酷,隨著預制菜國家標準的加速制定,餐飲行業的透明度?將成為生存底線,如果繼續玩這種收割把戲,不?僅救不了員工,恐怕?連最后一點品牌紅利都要耗?盡。
預測一下,如?果這種模式不?改,這家旗艦店?很可能步之前?那些失敗品?牌的后塵,消費者不再是只看裝修就掏?錢的群體,他們更看重碗里那幾?塊實打實的排骨,而不是那幾句營銷噱頭。
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“人均50變百塊,賈總這新砂?鍋?怕不是“智商稅”2.0吧?”看著這評論,我?心里也挺不是滋?味,大家不怕貴,怕的是貴?得不明?不白,怕的是自己的?一腔?熱情被當?成了待割的韭菜。
賈國龍這些年一直在折騰,從西貝莜面村?到天?邊砂鍋燜面,換了無數個名頭,卻始終沒能跳出高?溢價的圈子,他想?救員工、救企業的心是真的,但選錯了方向,把壓力全轉嫁給了食客。
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這種模式在當下這個捂緊錢?袋子的時代,真的還能走得通嗎,這就引出了一個核心問題:到底?是?老百?姓變精明了,還?是餐?飲巨頭們真的跟時代脫節了,我們到底需要什么樣的餐飲?
要我說,賈?總這事?做得確實有點不地道,咱?普通老百姓下?館子吃個燜面,圖的就是?熱乎、管飽、實惠,你整一59塊錢的面,鍋大得驚人,面?就那一丁點,這不純粹是逗人玩?呢嗎?
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羅?永浩當年罵得雖然狠,但現在看來,確實是罵到了點子?上,做餐飲如果只想著怎么包裝、怎么溢價,而不去深?耕食材本身,那路肯定越走越?窄,賈國龍現在最該做?的是把?肉加滿。
這事你?怎么看?
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