香格里拉「酩一」交出第二份答卷！

香格 里拉的「酩一酒莊」剛剛發(fā)布 了第二個年份。

這家酒莊去年橫空出世，在資深葡萄酒愛好者和餐飲圈里，掀起了一陣小小的風暴。

很多人因酩一開始品嘗和討論香格里拉風土的驚人潛力，海拔2800米雪山下的秘境，竟然能出品礦感能量和酸度張力如此驚人的霞多麗白葡萄酒？也有很多人因為酩一的酒數(shù)量實在太少，到現(xiàn)在還一瓶難覓。

一年之后，馮健和團隊帶著酩一的第二個年份2023從香格里拉飛來上海。

去年品嘗登場年份2022的驚艷，讓知味主編朱思維一年內(nèi)專程飛了兩趟香格里拉。2022的酩一如同壓緊的彈簧，以凌冽的酸度和驚人的礦質(zhì)咸感，幾乎把這片風土中的能量和張力都全部榨取出來。時隔一年后再試，主編再一次驚嘆了。

演化一年后的2022，酸度整合平衡了很多，咸鮮和能量感反而更為突出，只一口就讓人想到同樣使用超高密度種植的勃艮第名家Olivier Lamy的酒，清透緊繃，動態(tài)多變，就像看到一個頭角崢嶸的少年已經(jīng)長大。那第二個年份2023怎么樣？

2023風調(diào)雨順 ，馮健說這可能是香格里拉10年來無出其右的大年！果實健康而且成熟度更好更均衡，霞多麗的酸度也沒有2022那般驚人高企，但卻有這個杰出大年和這片秘境風土的全部精彩和潛力，讓人無比好奇再過一年之后的樣子，具體的品鑒描述我們放在這篇詳細報告的后面。

酩一漂亮的第二份答卷，讓我們繼續(xù)對香格里拉的充滿信心和期待。雖然到目前為止只出品了兩款霞多麗，但酩一這些年來也一直在嘗試黑皮諾和西拉，看看是不是很快能讓大家嘗到！

酩一酒莊團隊

（前排左起）莊主/釀酒師 馮健，助理釀酒師/種植師 羅有光，酒窖技術工 阿偉（后排左起）品牌及市場運營總監(jiān) 朱珠，聯(lián)合創(chuàng)始人/首席種植師 李達，酒窖主管 次里拉木

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酩一緣起

香格里拉是一個自帶光環(huán)的名字。不僅因為詹姆斯·希爾頓那本《消失的地平線》，把這里描繪成人人長生不老的世外桃源，這片神奇的土地上三江并流、雪山高原的壯麗奇景，本就讓人肅然起敬。

對中國葡萄酒而言，香格里拉代表的更是一個夢想。

如果你問一位資深的中國葡萄酒人，在中國的廣袤土地上哪里更有可能產(chǎn)出偉大的美酒，答案常常會指向香格里拉——瀾滄江畔，梅里雪山腳下，云南迪慶藏族自治州德欽縣，葡萄園就如碎片般散落在這里 海拔2000-3000米間不同村落里。

面對令人屏息凝神的壯麗美景，在這輝煌燦爛的文化腹地，創(chuàng)造出讓中國人自豪的偉大葡萄酒。這個夢光是想想，都令人興奮異常。

越來越多的人來香格里拉追夢。

1840年代就有法國天主教傳教士把葡萄藤帶到這里，葡萄園留存至今。

2012年，LVMH集團選中這片寶地，建立了敖云酒莊，頭一個產(chǎn)酒年份是2013年。

2014年，霄嶺酒莊在香格里拉誕生。

2019年，曾在澳洲很多名莊受訓的馮健加入霄嶺，接掌釀造工作。也是在這個時候我們與馮健相識，還記得當時的初始印象——好年輕！

馮健畢業(yè)于葡萄酒專業(yè)的世界著名學府——澳大利亞阿德萊德大學葡萄栽培與釀酒專業(yè)，曾在LVMH集團旗下Cape Mentelle，Domaine Chandon等名莊工作磨礪經(jīng)驗。

2019年前他加入霄嶺，讓酒莊在核心成員變動中穩(wěn)定下來，之后這幾年的工作做得很扎實，推出了不少風土個性鮮明的單一園作品。尤其是一款“紅坡霞多麗”在酒評家James Suckling的2023年中國葡萄酒百大榜單中位居榜首，甚至 排到敖云之前，讓人們也注意到了這位青年釀酒師，在挖掘展現(xiàn)在白葡萄酒風土方面的天賦。

2025年初，馮健給知味團隊寄來了他“新酒莊”的作品——酩一酒莊的霞多麗白葡萄酒“桃溪之上”，喝完驚了！

這個馮健先前一直刻意低調(diào)的秘密項目，頭一個年份就有這么高水準？而且這也是我們一而再，再而三地被香格里拉霞多麗的表現(xiàn)震撼到。香格里拉真有這么神奇？

朱思維主編給出了這樣的品鑒詞：

“2022 酩一酒莊桃溪之上霞多麗干白，云南香格里拉

突出的生津咸度是這款酒貫穿始終的一大特征，隨著溫度提升奶香奔放起來，干凈而且集中度美妙的柑橘果肉和白花香氣次第展開；繼續(xù)醒酒透氣和溫度上升后，誘人的芝麻香越來越突出，整體呈現(xiàn)也越來越精透微妙；酸度非常綿長，不斷生津而且?guī)砦队X智力上的美妙滿足感，巖韻綿延不斷。總體而言，是一款水準很高、內(nèi)秀精妙，且不斷靈動變化的優(yōu)秀中國霞多麗。

95分”

后來，酒評家James Suckling給同一支酒打出分數(shù)：98。

飲家們的目光再一次看向香格里拉。

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香格里拉的風土

信仰風土的人，都會認同好酒是種出來的，種哪里，種什么，怎么種，比釀造工作更為優(yōu)先和關鍵。

德欽的葡萄園海拔在2000-2900米之間，全年日照時長超2000小時，年平均降雨量350毫米偏干燥。長達200天的生長期，讓葡萄得以緩慢地成熟。夏季晝夜溫差適中，賦予了葡萄優(yōu)秀的天然酸度。而強烈的高原紫外線，使果實得以充分積累酚類物質(zhì)。這些，是香格里拉產(chǎn)區(qū)氣候的基本特征。

另外也很關鍵的是，與其他大部分中國葡萄酒產(chǎn)區(qū)不同，香格里拉產(chǎn)區(qū)的冬季不需要埋土防寒，因此在葡萄藤架型的選擇上有了更多的自由，也不會因為埋土壓藤，讓葡萄受損“英年早逝”，而難以積累老藤。

自2018年起，馮健的團隊用兩年時間走遍三江腹地 ，尋找適合霞多麗和黑皮諾的風土 ，終于將目光鎖定在海拔2800米的江坡村和海拔2700米的阿東村。這里春無霜凍，夏無酷暑，秋少降雨，冬無嚴寒，氣候溫和穩(wěn)定，為葡萄生長提供了得天獨厚的條件。

馮健說，瀾滄江左岸能出品優(yōu)質(zhì)霞多麗的村莊，主要有三個：

一個是海拔2700米的阿東村（德欽縣城的海拔在2400米以下），葡萄園的pH值8.2跟法國香檳區(qū)(pH8.4左右）相近，由高山風化的崩積巖土從山坡滾落形成。酩一在這里的地塊出品的霞多麗果串和果粒都小，集中度高。

第二個是海拔2800米的江坡村，土壤中上層為1.5米深的粉沙壤土，疏水性好，表層富含有機質(zhì)，中層分布著大量石灰?guī)r粉末，底部則為泥灰母巖礦層。這里的霞多麗一開始是被輕視的，近期才慢慢變得有名起來，酒莊在這里租有1.5公頃的地塊。

江坡村的風土和位置得天獨厚，非常適合種植霞多麗

第三個就是紅坡村，海拔 2650米，霄嶺的霞多麗就來自這里。

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獨樹一幟的超高密度種植法

酩一的種植方式非常特殊。“高密度種植”是秘密武器。

酩一在阿東村自己的葡萄園，每公頃種植10000-20000株葡萄藤！是產(chǎn)區(qū)平均密度每公頃4000-5000株的2-4倍。這種高密度種植尤其在勃艮第已經(jīng)被Hubert Lamy這樣的名莊驗證效果卓越，酩一團隊還專程去勃艮第與莊主Olivier Lamy交流學習。通過增加葡萄植株之間的生態(tài)競爭，能促使根系向更 深處生長，用自然的方式帶來低產(chǎn)濃縮的果實和更均勻的成熟度。

馮健和Olivier Lamy

為了實現(xiàn)天然低產(chǎn)，酒莊在冬季剪枝、初春抹芽、盛夏綠色采摘方面，都做了很多工作。夏季長勢茂盛的時候，也學習Leroy酒莊一樣頂梢綁到一起而不是直接打樹。這種半野生純手工的方式，不施肥不灌溉，也不使用農(nóng)藥，只是代價高昂，全部農(nóng)事工作都需要人工完成，好在酒莊面積還很小。

酩一選擇了勃艮第很常見也特別重要的兩種霞多麗優(yōu)良品系——果實更偏金色更能提供架構感的95號克隆，和顏色更偏綠更有風味質(zhì)感的76號克隆。與黑皮諾一起，從勃艮第不同的村莊引入，漂洋過海扎根到香格里拉的土地上。

酩一酒莊一公頃葡萄園僅能收獲2500-2600升葡萄汁， 僅為德欽產(chǎn)區(qū)平均產(chǎn)量的?半。同時因為高密度種植，在酩一，四棵葡萄樹，才能釀出一瓶酒，成本確實遠遠高出別家。

當你品嘗到2022年初次出品的霞多麗，會信服高密度種植的威力——即使是如此年輕的葡萄藤，依然可以呈現(xiàn)清晰而充滿張力的酸度線條和咸感生津的礦質(zhì)巖韻。

馮健和酩一首席種植師李達

主編問馮健，這些年做酒，有成功也有失敗，有什么濃縮的感悟嗎？他想了想說：“地 塊通常會原諒釀酒師犯下的錯誤，但有的時候不會。你后面喝這些酒的時候就像在照鏡子，照見過去的局限和未來的機會。”

酩一酒莊發(fā)布介紹的封面，用是他們園中的一棵葡萄幼苗。這個年輕的團隊對自己的定位是謙遜的，雖然初試啼聲 便一鳴驚人，但他們真的覺得自己是新人，是剛萌發(fā)的小苗，稚嫩需要呵護，也蘊含無限可能。

祝福馮健和酩一團隊，祝福香格里拉產(chǎn)區(qū)，祝福中國葡萄酒。

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酩一酒莊的兩款酒

目前酩一只出品了兩款霞多麗白葡萄酒，都有在國際上也非常拿得出手的超高品質(zhì)，而且陳年之后發(fā)育演化的狀態(tài)好到驚人：

高階款“桃溪之上”，來自江坡村20多歲的“老藤”地塊。從目前的風格來看，酸度咸度礦感的集中度更高，清新張力感也更出色，更凸顯結構和綿長的回味，會有更強的陳年潛力，也有成為中國領軍霞多麗干白的潛力；

基礎款的“嵐若之下”，來自阿東村的超高密度種植田塊和江坡村20多歲的“老藤”地塊，而且阿東村的部分會越來越主導。從目前的風格來看，呈現(xiàn)青白桃柑橘清新果味，更可口討喜，適合當下享受，及時行樂；雖然叫“基礎款”，但品質(zhì)已經(jīng)非常杰出，完全不基礎。

但可惜的是，酩一的酒數(shù)量實在太少了！2022年的 “桃溪之上”只產(chǎn)了1200來瓶，先期僅對外發(fā)售500瓶；“嵐若之下”產(chǎn)了1500瓶左右，僅發(fā)售了1000瓶。風調(diào)雨順的大年2023產(chǎn)量也只是增加了一點。酒莊還要保留一部分酒在酒窖繼續(xù)沉睡5年，再以“晚出莊版本”的形式發(fā)售，以觀察在瓶中發(fā)展演化的潛力。

去年2022一登場瞬間就被大家搶光，這次大年2023發(fā)布，注定還是要供不應求的，很難滿足所有對酩一感興趣的飲家。去年沒搶到的朋友們今年記得第一時間入手。在文末你可以找到酩一酒莊這兩個年份的報告。

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2023 酩一酒莊

“嵐若之下”霞多麗，云南迪慶德欽

"嵐若之下"是酩一酒莊基礎款的霞多麗，葡萄主要來自阿東村超高密度種植的地塊，坐落于古喇嘛寺之下山嵐彌漫之地，梵語中“蘭若”意為寺廟，并取兩者意向而得名。2022年份一共釀造了1500瓶左右，只發(fā)售了1000瓶，2023年的產(chǎn)量僅略有增長。

主編說：時隔一年再次品鑒了2022年份進行對比和陳年觀察，驚喜地發(fā)現(xiàn)，2022令人驚喜地演化出更明顯突出的能量感和內(nèi)蘊的礦質(zhì)通透度，后發(fā)制人的高酸都比起去年的略顯凌冽，現(xiàn)在整合得更好，在綿延不斷的生津的回味中才凸顯出來。這種礦質(zhì)咸感，清透的高酸和充足的能量感，真的會讓人馬上想到勃艮第Hubert Lamy酒莊在St-Aubin村的好酒！驚喜。

阿東村的葡萄園

2023的嵐若之下，果味在這個風調(diào)雨順的大年，明顯更為圓潤成熟，白桃柑橘淡淡蘋果香氣和精致白花風味噴涌而出，酸度依然很高但比凌厲的2022年更容易達到整合平衡，質(zhì)地也更為油潤，當前年輕的植物氣息和青蘋果風味應該會隨著陳年慢慢褪去；礦咸度依然很高，但是與酸度整合得很好，美味鮮活的果味被鮮咸感溫柔地托起，非常舒服的綿長收尾，回味無窮。依然有很美妙的動態(tài)變化感，順著去年的評語可以總結為，春寒料峭的清冽將將褪去，已是落英繽紛的秀朗晴日。

評分：賞源葡萄酒評論 94（朱思維）

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2023酩一酒莊

“桃溪之上”霞多麗，云南迪慶德欽

“桃溪之上”是酩一酒莊進階版的霞多麗，得名于葡萄園旁邊桃樹之下的清冽小溪。葡萄全部來自海拔高達2800米江坡村，面朝梅里雪山，遺世獨立。主編朱思維老師曾在去年10月專程去訪問，“冒著山體滑坡的生命危險”翻越近40分鐘的盤山路，但令人震撼的奇景很快出現(xiàn)在眼前。

白雪皚皚的雪峰在遠處閃耀，清爽的涼風吹拂臉頰，品嘗漏掉采摘的霞多麗葡萄，竟然在完全成熟的狀態(tài)下還有著挺拔但平衡的好酸度。這一切讓人忍不住相信，香格里拉和江坡村，未來可能成為一種經(jīng)典風格霞多麗的誕生之地，就像勃艮第的蒙哈榭、默爾索和夏布利一樣。主編拍攝的梅麗雪山下的江坡村勝景：

酩一的高階款干白“桃溪之上”2022年一共釀造了1200來瓶，只上市了500瓶，剩余在酒莊陳釀觀察演化5年后再上市。2023的產(chǎn)量僅略微有增長。

主編說：去年喝到2022年的“桃溪之上”被震撼到，有幸之后親身踏足這片江坡村24歲老藤的葡萄園。今年再喝這支酒，一年前那凌厲的高酸令人欣喜地整合得更加平衡柔和，突出的清透感彰顯出來，口中巖韻綿綿不斷，而以動態(tài)變化多層次的形式，呈現(xiàn)很多精透微妙的細節(jié)。我非常喜歡2022如壓緊的彈簧一般爆發(fā)出來的張力和陳年后的明顯變化，但風調(diào)雨順的2023又是另一番風景。

2023年的桃溪之上，沒有了2022那種鶴立雞群的酸度，在這個順遂的好年份里依然突出的酸度和礦質(zhì)咸感在天生的平衡狀態(tài)下呈現(xiàn)，能量感十足！入口果味晶瑩剔透而且富于變化，有一個清新鮮爽的集中果味內(nèi)核，純純的能量咸鮮和柑橘果味的靈動，當下就可以享受，回味非常綿長。依然是內(nèi)秀精妙，杯中富于動態(tài)變化的領軍中國霞多麗，足以帶來味覺智力上的美妙滿足感。

評分：賞源葡萄酒評論 95-96（朱思維）

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酩一酒莊

香格里拉產(chǎn)區(qū)年份報告

2023年份

馮健說，2023是香格里拉非常好的一個大年，甚至可能是10年來無出其右的好年份。冬季大雪，為土壤積蓄了足夠的濕度。春季則較為濕潤，降雨提前到來，從4月第2周開始一直持續(xù)到初夏。盡管前期的雨水帶來了較大的病害挑戰(zhàn)，但同時也為后期的葡萄樹生長儲備了足夠的水分。幸運的是，葡萄園從7月中旬開始迎來了30天溫暖，干燥的晴朗天氣。前期充足的水分儲備也讓植物的光合作用效率大大提高，各類風味物質(zhì)得以迅速積累。秋季的太陽和偶爾的降雨很好地調(diào)整了葡萄成熟的節(jié)奏，讓釀酒師可以在一整個月的采收期內(nèi)完成對每塊葡萄園的精準采收。

2022年份

2022年是一個酸度奇高的年份，采收時葡萄的酸度接近10克/升。3月底，天氣回暖，春雨綿綿，葡萄藤開始發(fā)芽。一周后氣溫驟降，大雪覆蓋了整個葡萄園。幸運的是，兩天后積雪融化，植株安然無恙。春雨滋潤，荒山變綠。坐果順利，葡萄在理想天氣下長大，溫暖干燥的氣候確保了葡萄園的健康。終于，采收的葡萄獲得了理想的成熟度。

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文 | 知味薦酒小分隊

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