最高級的制服誘惑，長這樣！

　　近日一股“西裝殺”來勢兇猛，在不同的流行趨勢下又重新燃起了人們對于西裝的關注，就是前陣子刷屏刷瘋了的Saint Laurent 2024秋冬男裝系列，在酷似Yves Saint Laurent本人的模特身上，雙排扣西裝以極具流線型的輪廓呈現出一派優雅華貴的模樣，成功激發了大家對于“西裝回歸”的熱烈討論。

　　Saint Laurent 2024秋冬男裝系列

　　盡管在Saint Laurent 2024秋冬男裝系列中，設計師宣稱是對Yves Saint Laurent先生于60年開創經典的致敬，但獨具一格的西裝輪廓也有著上世紀80、90年代“權利套裝”的明顯特點。

　　事實上，如果我們要來談論權利套裝的話，尤其是把對象放在男性風格，把時間聚焦在80年代左右，相比Yves Saint Laurent，其實更加繞不開的是Giorgio Armani。

　　如果說Yves Saint Laurent是用權利套裝賦予了女性追求自由、平權的理想，那么Giorgio Armani則用權利套裝奠定了男裝界的New Look，開創了一種全新的面貌。

　　這一次隨著大家回歸對西裝的關注，就讓我們再次回顧Giorgio Armani曾經的“西裝殺”，在如今很多品牌的寬松廓形西裝上，我們都能找到上世紀80、90年代Giorgio Armani的影子。

　　01.

　　為什么說Armani西裝

　　是男裝界的New Look？

　　在正式聊Giorgio Armani之前，我們應該首先要弄清楚“權利套裝”，即Power Suit的定義。雖然現在我們更經常會在女性風格中提起Power Suit，甚至把它等同于Yves Saint Laurent推出的“吸煙裝”，但事實上這并不是某個品牌單獨創作的概念，而是社會思潮在服裝上的反映，并且可能會顛覆很多人認知的是，Power Suit最初的大規模流行更多是與男性息息相關。

　　早在20年代就有人就將Chanel的軟呢套裝稱之為“Power Suit”，但這時候還未出現后面大家熟悉的墊肩標志。60年代Yves Saint Laurent推出的“Le Smoke”吸煙裝是大家熟悉的“第二套Power Suit”，但也由于種種原因，Le Smoke并未廣泛流行，直至70年代Giorgio Armani的成立。

　　任何一種風格的興起，背后都與人們的生活方式轉變和社會文化關系密切，無論過去還是現在。70年代到80年代，西方男性興起健身潮，過去厚重，講究得體修身的西裝剪裁顯然不再合時宜，男性們迫切需要更加寬松的結構來方便日常的工作和生活，而此時剛剛成立的Giorgio Armani便敏銳地察覺到了這一點，創造出了“第三套Power Suit”。

　　跟很多具有創新精神的偉大設計師一樣，Giorgio Armani并非科班出身，從醫學院半道出家成為自由設計師，隨后成立個人品牌，而在創建之初“Armani西裝”寬松、墊肩以及柔軟的特點就已經標志成形。

　　當然，這并不僅僅只是因為Giorgio Armani抓住了人們的需求，還與他的意大利背景有關。

　　若是對紳裝有研究的人就非常了解，相較于英式西裝，一直以來以“那不勒斯”為代表的意式西裝更以“軟結構”的寬松特點著稱，而Giorgio Armani很好地把意大利的傳統剪裁與時代的變化結合起來，促使了寬肩、軟結構西裝的流行，成功塑造了新一代男性風格形象，很大程度上從廓形上解放了其風格，讓男性們擺脫過去呆板陳舊的男裝風格。

　　與此同時，借助好萊塢電影行業的迅猛發展，Giorgio Armani適時加入到了電影的服裝設計中，尤其是為1980年電影《美國舞男》主角Richard Gere設計的人物造型，將新式柔和剪裁的寬松與演員帥氣迷人的形象結合起來，創造了新一代男性風格偶像，而且隨著電影的風靡，Giorgio Armani在美國的銷量也年年高漲。

　　值得一提的是，《美國舞男》這部電影也正是前面Saint Laurent 2024秋冬男裝系列的靈感元素之一。

　　整個80年代，Giorgio Armani大量加入到電影、戲劇的服裝設計當中，不僅奠定了品牌的聲譽，也使得品牌的標志性西裝設計更加深入人心，成為80年代男性風格的典型象征，影響了這一時期無數品牌的設計。

　　電影《美國舞男》

　　而之所以說，Power Suit的大規模流行與男性息息相關，也不僅是因為Giorgio Armani西裝最初的風靡源于西方男性健身潮流的需求，還與美國此時的經濟繁榮關系密切，由Giorgio Armani設計的西裝成為了商業精英的代表套裝，因此這時候Power Suit中的“Power”實際指的是當時職場精英男性的形象，與后面代表女性權利的單品相去甚遠。

　　但“好景不長”，1987年歐美股市出現大崩盤，深受精英男性青睞的Giorgio Armani西裝很快就招致了人們的批評，評論家認為Giorgio Armani西裝是野蠻資本主義的代表，而這樣又促使Giorgio Armani再次做出改變。

　　對比“80年代”和“80年代末期到90年代”，Giorgio Armani西裝變得“越來越軟”。

　　首先是越來越軟的面料，80年代的羊毛、花呢被90年代的羊毛混紡絲、絲綢、亞麻取代，并且在男性西裝上使用了越來越多女性的面料，“把西裝做的越來越像睡衣”是這時候Giorgio Armani最為顯著的特點，顏色也更多以低飽和度的中性配色為主，變得越來越淡雅。

　　1988、1989 Giorgio Armani

　　1990Giorgio Armani

　　1992 Giorgio Armani

　　在面料變軟之后，Giorgio Armani更是拿掉了西裝上的墊肩填充物和采用了無內襯的結構設計，這是的西裝看起來更加輕柔，垂墜慵懶的褶皺隨著可見，大大地弱化了80年代Power Suit盛氣凌人的感覺。

　　但同時又通過擴展肩線，加寬領片和采用低領嘴（深V）的設計來強調整體的結構比例，也是90年代Giorgio Armani西裝的標志性特點之一，既弱化80年代Power Suit的剛硬線條，又不會損失它帶給穿著者自信、精神的特點。

　　也同樣，90年代Giorgio Armani的西裝變得越來越軟也不僅關乎它此前所遭受的批評，還與此時從城市到郊外的度假生活方式的興起，人們審美觀念的轉變有關，越來越多人渴望穿得更加輕松自由，即使是在正式的場合里，所以Giorgio Armani也再一次與時代浪潮產生了共鳴，讓西裝開始脫離正式化的制服范疇，而成為一件穿著更加靈活，可以容納更多內涵的單品。

　　02.

　　穿Armani西裝的他們

　　風華絕代

　　于男性風格而言，Giorgio Armani很好地緊扣住了時代精神，通過標志性的柔軟剪裁推動了男裝的徹底變革，而這一點又遠遠超越了當初的時代背景，成為了一個時代的主題，影響深遠，從一種流行趨勢升華為了一種經典美學標志。

　　乃至后來的西方電影行業在講述80、90年代的故事時，其人物設計始終都繞不開Giorgio Armani，例如著名的《華爾街之狼》，電影服裝設計師Sandy Powell說她想要打造一個真實的90年代股票經紀人的形象時，直接就去了Armani。

　　電影《華爾街之狼》

　　而電影《美國舞男》的主演Richard Gere在電影之外穿著的也是與Giorgio Armani，他也可以說是是80、90年代Giorgio Armani西裝的最佳代言人之一。

　　實際上，Giorgio Armani的流行是全方位，不僅僅是職場的商業精英們，就連來自街頭的藝術家也沉迷其中。

　　80年代美國紐約著名涂鴉藝術家Jean-Michel Basquiat（讓·米歇爾·巴斯奎特）在街頭文化中的地位毋庸贅述，但非常顛覆人們認知的是，Jean-Michel Basquiat在作畫時經常穿著的都是Giorgio Armani的西裝。

　　還有日本著名演員田村正和，更是一生幾乎都在穿Giorgio Armani的西裝。

　　當然，評價Giorgio Armani對于男裝領域的影響，不僅是要看到它創造出的標志性西裝，哪位明星又穿上了它家的西裝，更重要的是看到它推動了男裝風貌的演變。

　　如今Armani不再是一個“流行”的名字，無論男女，我們可以選擇的西裝，表達自己權利的Power Suit更加多樣，但優雅流暢的線條、簡約寬松的大氣廓形始終是Armani恒久不變的標志。

　　經典之所以不朽，更重要的它與人們有更深層次的聯系，這一點能夠成為超越流行趨勢的存在。2024年人們對于西裝的關注其實在前兩年就已經鋪墊了基礎，無論是此前所說的老錢風、靜奢風還是知識分子穿搭，它們都與西裝背后的涵義緊密相聯。

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　　主編：WWD/編輯：葉子