天津
“若沒有走出熟悉的生活圈，我想象不到世界上有人這樣生活，用蘆葦編成房子和土地，日出而作，日落而息，捕魚，紡織，沒有任何現代的娛樂。
沒有996，沒有DeepSeek，沒有存款，沒有復雜關系、朋輩壓力，沒有永不止息的焦慮——原來，人還可以這樣活著。”
暢銷書作家李夢霽在新作《允許萬物穿過我》，寫下這段話。
她22歲走遍中國，出版第一本書，次年與余華、殘雪同臺領獎，29歲出版暢銷書《允許一切發生》，登上《人民日報》推薦榜，30歲環游世界7大洲......
在成為自己的路上，她從未放棄戰斗。
《允許萬物穿過我》既是旅行故事集，也是人生解憂指南。寫給被現實拖住，暫時還沒有機會看世界的每一個人。
關于生活中那些懸而未決的困惑，都能在這本書里找到答案。
隨手翻開，撫平你內心的焦慮、內耗與不安，帶你看清人生的意義：不過就是吃吃喝喝，開開心心。
《允許一切發生》作者治愈新作！
直播預告，帶你走出人生低谷期！
以下摘編自《允許萬物穿過我》
旅行的意義，
是讓我們不再理所當然地活著
在離我們非常遙遠的大洲，有一片神秘的土地，承載著印加文明的輝煌與亞馬孫雨林的原始力量。
從高原梯田，到水上浮島，再到熱帶雨林的綠野仙蹤，秘魯，是那樣迷人又豐盛的國度，每一寸土地都在召喚勇者的腳步。
海拔3800多米，這里是南美海拔最高的淡水湖，的的喀喀湖，被譽為“安第斯高原的湛藍明珠”，空氣稀薄而純凈。
在湖上泛舟，便可看到一座座由蘆葦編織的浮島，漂在湖面，隨波輕搖，這是當地人賴以生存的水上家園。
島民們就地取材，用蘆葦建造了房屋、船只、家具，世世代代居住在這些漂浮的島嶼上。
踏上浮島，雙腳感到草木的彈性，像是踩著時光的海綿，無數金黃纖維在腳下蘇醒，暗藏先民與自然博弈的智慧。
秘魯人住在漂浮的蘆葦島上
房屋、家具都是蘆葦編織的
島民瑪利亞邀我走進她的蘆葦屋參觀，屋內溫暖干燥，一張不足1.5米的床，一個小方桌，墻上掛著色彩斑斕的紡織品，講述著艾馬拉人的故事。
向游客販賣紡織品，是女人們重要的收入來源，男人們有的開船去陸地上找活做，晚上才回家，也有的在島上開小餐館，賺游客的錢。
屋里只有一張床，畫面右側的紡織品用來販賣
島民的廚房，很多人家沒有浴室和馬桶
島民把腳下的蘆葦掏個洞，下了鉤，兩三分鐘就能釣上來一條魚，一上午收獲頗豐。
這種的的喀喀湖里特產的鱒魚，用當地香料腌制，煎至金黃，配上特產藜麥和紫色土豆，就是餐桌上色彩斑斕的美食畫卷。
家門口掏個洞，就地釣魚
漂浮島大小各異，小的只有8戶人家，十幾口人，大的還可以建咖啡廳、餐館。
傍晚前，一定要趕到阿曼塔尼島，這里是日落最佳觀賞點，看夕陽沉入湖面，天空是胭脂紅、淡紫色、黛藍色調成的溫柔色調。
當地人相信，的的喀喀湖是太陽神的誕生地，是被安第斯山神含在唇齒間的魂。
夕陽下的的的喀喀湖（titicaca)
歷史學家說，這泓碧水，是一個活著的文化博物館，懸浮承載著安第斯文明的記憶。詩人說，庫斯科王朝的臍血仍在湖底流淌，西班牙人的火槍未能熔化的青銅器銘文，正化作水草，在暗流中生長。島民說，高原圣湖永不封凍，是神靈的庇佑。
而我只感慨，他們與我們是那樣不同，我們分據地球的兩端，卻都昂揚熱烈地，生活在這片星球上。
若沒有走出熟悉的生活圈，我想象不到世界上有人這樣生活，用蘆葦編成房子和土地，日出而作，日落而息，捕魚，紡織，沒有任何現代的娛樂。
沒有996，沒有DeepSeek，沒有存款，沒有復雜關系、朋輩壓力，沒有永不止息的焦慮——原來，人還可以這樣活著。
早年聽“高人”指點，在交友軟件上，女性不要寫自己的愛好是“旅行”，因為旅行只是一種消費，并不利他，也不創造價值，寫“烹飪”就好多了。
在我看來，旅行真正的意義，見天地，見眾生，是讓我們不再理所當然地活著。
回歸最初的簡樸，生活就是吃吃喝喝，開開心心，其實我們所需甚少，大自然早就慷慨贈予，是人類貪欲不止，才本末倒置，不斷外求。
無電、無網、無社交的“獨棟別墅”
風浪從未止息，
卡皮巴拉從不焦慮
離開高寒的庫斯科高原，飛機降落在炎熱的伊基托斯，這座被亞馬孫雨林環抱的城市，空氣中彌漫著潮濕的草木氣息。
作為世界上最大的熱帶雨林，亞馬孫雨林橫跨九國，面積相當于澳大利亞國土的70%。
我住在雨林里，每日晨起，泛舟亞馬孫河，追逐日出和粉海豚（學名：亞馬孫河豚）。
在碼頭，每天都有一只胖乎乎的水豚走來走去，被迫“營業”，被所有人抱起來合影留念，它有一個可愛的中文名：卡皮巴拉。
卡皮巴拉不焦慮
卡皮巴拉是一種情緒極其穩定的動物，不管是誰來撫摸它、抱起它，它都是一副寵辱不驚的模樣。
為了給我們展示卡皮巴拉的“沉穩”，當地原住民把一只小貓，放在卡皮巴拉的背上，不料卡皮巴拉并不逃走，也不掙扎，而是面無表情地臥了下來，還閉上了眼睛。
難怪它成了當代年輕人最喜歡的“新晉網紅”，這樣處變不驚、情緒穩定，用“就地冥想”解決一切生活的難題，簡直是我們最向往的精神狀態。
生活給每個人都出了許多難題，就像亞馬孫雨林里的“當頭一貓”，掙脫不了，無力改變，不如干脆“攜貓而臥”，坐一會兒，曬曬太陽也很好。
雨林里的風浪從未止息，但卡皮巴拉從不焦慮。
登上木船，沿著亞馬孫河支流深入雨林。雨林的暴雨總是突如其來，一件防水沖鋒衣必不可少，向導說：“我們從來不看天氣預報，因為沒人能預測雨林的天氣。”
亞馬孫雨林里的“路”
雨后，我們停靠在一個土著村落。
村民抱著樹懶，小猴，抓著鸚鵡，同游客拍照，展示了他們傳統的“吹箭”技藝，把短箭放入一支長約3米的竹筒，對著一頭吹氣，竹筒另一端就會迅速地射出短箭，當地人以此方法狩獵。
樹懶“閃電”
這只不由分說，爬到我背上的小猴是獨眼
鸚鵡停在手上看著我
我在帕勞海釣時，習得了釣魚技能，午餐正是我從亞馬孫河釣上來的新鮮小魚，個頭只有巴掌大，黃色、紅色、銀色、黑色，據說這些魚兒以堅果為食，味道故而十分鮮美。搭配雨林特產的木薯和棕櫚心，就是一盤五顏六色的熱帶風味。
自給自足
垂釣之樂
夜晚，向導帶領我們在雨林探險，打一支手電筒，穿過40米高懸索橋，我親眼見到了近乎透明的綠色毒蛙，鵝蛋大小的毒蜘蛛，在樹冠上攀緣呼喊的狐尾猴，尾巴像拖著一把大掃帚的食蟻獸，還有只開一夜的白蓮花。
只開一夜，“曇花一現”
勇敢之前，沒有幸福
亞馬孫雨林的白天屬于游人，夜晚才是動物的天下。
鳥叫、蟲鳴、猿啼、鶴唳，是雨林的交響樂。
當晚，還有一只15厘米的碩大白色知了，趴在我房間的窗欞上，叫足一整晚。
這是一個鮮活的生命網絡，每一片葉都在為地球生產氧氣，每一條溪都在哺育數百萬物種，每一條年輪都在講述生命的奇跡。
大毒蛙，練“蛤蟆功”
這是地球之肺，這里的人們感恩自然、敬畏自然，努力守護著人類共同的未來。
南美行前，我有許多擔憂和恐懼，害怕治安混亂、語言不通、路途遙遠、叢林危險、山地高反，但親臨其境，卻發現這里有太多聞所未聞的奇景和驚艷，絕對值得一探。
哲人說：“全世界的水都會重逢，北冰洋與尼羅河會在濕云中交融。”這古老的浪漫比喻，也是旅者與目的地的關系，無論相隔多遠，機緣發生，總會相逢。
勇敢之前，沒有幸福，而那些敢于踏上未知旅程的勇者，會真正愛上這個人間。
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