塞班島：距離我國3000公里，明明歸美國管轄，為何島上中國人居多

在西太平洋的碧波里，塞班島的海關印章印著“美國領土”，但走出機場，路邊奶茶店的喇叭里，飄出的卻是“珍珠奶茶加冰三分糖”的普通話吆喝。

穿花襯衫的司機搖下車窗，問“去免稅店還是藍洞”，口音里還帶著閩南腔。

打開手機地圖，這里標注著“美國北馬里亞納群島”，但導航語音會自動切換成“前方500米有中餐館，提供東北燉菜”。

一個掛著星條旗的地方，卻像被空投了半個中國的市井煙火。

更有意思的是距離，從北京直飛塞班只要4小時，比去三亞還快。但要飛到美國本土，得跨10000公里太平洋。

這個美國管著的小島，離中國卻只有3000公里，島上的中國人，比美國本土來的還多。

這到底是怎么回事？

3000公里的距離，藏著最直接的答案。

從上海飛塞班，比飛新疆還近；廣州出發，4小時就能落地。而從塞班到美國洛杉磯，飛機得連飛11小時，跨越整個太平洋。

這種地理上的“偏心”，讓塞班從一開始就和亞洲綁得更緊。它像太平洋上的一塊跳板，一頭搭著美國的身份，另一頭挨著中國的朋友圈。

對想沾點“美國光”，又怕遠的人來說，這里太合適了。

不過它確實是美國的，1975年，塞班人投票決定加入美國，成了“美國聯邦領土”。

但和美國本土不同，塞班有自己的小算盤：海關自己管，最低工資自己定，連移民政策都能靈活調整。美國只抓國防和外交，剩下的事，當地人說了算。

這種“半獨立”狀態，為后來人口結構的變化埋下了伏筆，而中國人能在這里扎根，最早可以追溯到百年前的動蕩歲月。

1918年，日本從德國手里接過塞班時，正忙著在太平洋擴軍。

他們需要人修機場、建堡壘，就從中國東南沿海抓了不少勞工，還用“每月5塊大洋”的幌子騙來一批人。

這些勞工住在鐵絲網圍著的營地里，每天扛鋼筋、挖戰壕，不少人累死在工地上。

抗戰爆發后，更有人想逃卻被機槍掃射。到1944年美軍打過來時，活下來的沒幾個，愿意留下的更少。

但同時，這也是中國人最早踏上塞班的腳印。

中國勞工

轉機出現在1945年，日本戰敗后，塞班成了美國托管地。當時島上一片狼藉，人口從戰前的2萬掉到不到5000。

美國急著恢復這里的元氣，就放了個大招：只要來塞班定居，就能拿當地身份，以后還有機會轉美國國籍，手續比移民美國本土簡單十倍。

那會兒中國剛結束戰亂，不少人想出去闖闖，可美國本土的簽證比登天還難。

塞班這個“捷徑”一出現，就涌來不少人，他們開小餐館、做雜貨生意，慢慢在島上扎了根。

到1975年塞班正式歸美國時，島上華人已經有上千人了。

真正讓華人數量飆升的，是“美國身份”的吸引力。

塞班人從1986年起，就是美國公民，生在這里的孩子自動拿美國護照。

想成為塞班居民，比移民美國本土容易太多——不用考英語，不用證明存款，甚至能先過來打工再慢慢辦手續。

這對當時想加入美國國籍的中國人來說，簡直是量身定做。

2000年前后，一批批人涌過來，有的開旅行社，有的做裝修，站穩腳跟就把家人接來。現在島上八成的華人，都是那時候移民的后代。

旅游業更給這把火添了柴，塞班從2009年起對中國公民免簽，能停留45天，買東西還不用交購置稅。

一時間，中國游客像潮水一樣涌來，2019年一年就來了150萬。

游客多了，商機就來了。

廣州人在海邊開起海鮮排檔，東北人承包了酒店的后廚，溫州人把免稅店的化妝品柜臺盤了下來。

不少人發現，與其來回跑，不如直接留下。現在島上的中餐館有80多家，比漢堡店還多。

美國對這種情況，其實有點“睜一只眼閉一只眼”的意思。

對美國來說，塞班的價值主要在軍事——這里的基地能盯著西太平洋，當年扔向日本的原子彈就是從附近裝的彈。

至于島上住多少中國人，只要不影響國防，華盛頓懶得管。

當地人也離不開華人，塞班的GDP里，旅游業占了三成，而旅游業的七成收入來自中國游客。

華人開的酒店、餐館、旅行社，養活了島上近一半的勞動力。有次當地政府想限制華人投資，立馬被商界聯名懟了回去——沒人敢砸自己的飯碗。

現在的塞班，早就是個“中國味”的美國島了。2025年的統計顯示，島上5萬多人里，華人占了20%，要是算上短期做生意的，能占到四成。

走在街上，路牌是“主街”和“MainStreet”并列，超市里擺著老干媽和速凍餃子，連教堂的告解室，都貼了張“可用中文”的紙條。

春節時，舞龍隊伍會從美式消防站門口經過，鞭炮聲混著教堂的鐘聲，一點不違和。

中資的影子也到處都是，香港的BestSunshine公司，在島上建了8家酒店，占了高端市場的半壁江山，還拿了40年的賭場經營權。

他們給當地修公路、建醫院，連政府公務員的養老金都幫著補貼，成了島上的“財神爺”。

更特別的是語言，超市收銀員會說“支付寶還是微信”，警察開罰單時能蹦出“違規停車”四個字。

當地學校從小學就開中文課，課本里有“你好”“謝謝”，還有李白的詩。

當然，矛盾不是沒有。

美國本土總有人跳出來說“塞班快成中國的了”，2023年還有議員提案，要限制華人投資。

但提案剛出來，塞班的商會就帶著數據去華盛頓抗議。沒了華人，島上經濟得跌一半。最后這事不了了之。

島上的華人也挺糾結，他們拿著美國護照，給孩子講“美國夢”，卻在年夜飯桌上教孩子包酸菜餃子。

有人說自己是“美國人”，轉頭卻去參加同鄉會的龍舟賽。

這種雙重身份，像塞班的海水一樣，藍綠交織，分不清楚。

未來這趨勢怕是變不了，2024年，中國又有10個城市，開通了直飛塞班的航班，機票比去東南亞還便宜。

專門做“塞班生子”的中介，一年能接上千單生意。

這個3000公里外的美國小島，就像個奇特的混合體：星條旗在風中飄，廟里的香爐冒著煙，美式漢堡配著珍珠奶茶。

它的故事，說到底就是距離、政策和人心湊在一起的結果：離中國近，歸美國管，又給了中國人留下來的理由。

或許再過幾十年，塞班會成為一個更有意思的樣本。在太平洋的中央，兩種文化不急不慢地熬著，熬出了獨一份的味道。#夏日旅行攻略#