上海
我希望女性穿上我的衣服后，感覺自己更強大，而不是更性感。
當地時間2025年9月4日，意大利傳奇時裝設計師喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）于米蘭家中逝世，享年91歲。
阿瑪尼集團發布的聲明中寫道：“阿瑪尼懷著無限悲痛宣布其締造者、創始人及不懈推動者喬治·阿瑪尼的逝世?！?/p>
這位被譽為“繼可可·香奈兒之后，首位為人們著裝方式帶來深遠變革的設計師”，用半個世紀的時光，將自己對優雅、簡約和力量的理解，編織進了全球時尚的肌理之中，留下了一個龐大而獨立的時尚帝國。
他的名字，不僅僅是一個品牌，更是一種風格的代名詞。從好萊塢的紅毯到現代都市的職場，阿瑪尼的“權力套裝”解放了女性，他設計的解構夾克則重新定義了男性氣概。
他是一個完美主義者，一個在40歲才創立自己事業的創業者，也是一個在商業巨浪中始終保持獨立的“時尚皇帝”。
如今席卷時尚界的“靜奢風潮”（Quiet Luxury），其精神內核早在數十年前便由阿瑪尼先生所奠定。他所定義的奢侈，是一種向內的探尋，關乎穿著者自身的從容與篤定，而非向外的炫耀。而他所創造的51°的灰色被稱為“阿瑪尼灰”。
阿瑪尼的偉大之處正在于此：他并非潮流的追隨者，而是風格的締造者，并將“優雅不是引人注目，而是被人銘記”這一信條，貫徹其設計生涯的始終 。
如今，隨著這位大師的離去，一個時代悄然落幕。他留下的不僅僅是那些線條流暢、剪裁精良的服裝，更是一種關于“何為優雅”的深刻思考。
顛覆好萊塢紅毯
在喬治·阿瑪尼輝煌的職業生涯中，他與電影及好萊塢的緊密聯系，無疑是最為濃墨重彩的一筆。不僅將阿瑪尼本人推向了全球舞臺的中心，也永遠改變了電影時尚和紅毯文化的格局。
1980年，一部名為《美國舞男》的電影，成為了引爆阿瑪尼全球聲譽的導火索。當時，男主角理查德·基爾身著阿瑪尼設計的無結構夾克出現在大銀幕上，那種柔軟、流暢、擺脫了傳統男裝僵硬束縛的形象，瞬間震驚了世界。
阿瑪尼通過改變夾克的傳統扣法和去掉內部襯墊，重塑了男性的身體輪廓，展現出一種前所未有的、充滿感性與自信的男性魅力。
這部電影的成功，讓阿瑪尼意識到一個新時代的來臨——一個輕松、非結構化的時裝時代。這也讓他與好萊塢的合作，從一次偶然的嘗試，變成了品牌戰略中不可或缺的一部分。
在此之前，1978年，著名演員黛安·基頓身穿一件阿瑪尼的解構外套領取奧斯卡獎，已經引起了時尚界的矚目。但《美國舞男》的巨大成功，真正為阿瑪尼打開了好萊塢的大門。
在洛杉磯經理人萬達·麥克丹尼爾的幫助下，他成為第一個獲得好萊塢明星訂單的外國設計師。他敏銳地捕捉到了“紅毯造型”這一潛在的巨大商機，在當時，這是一種前所未有的商業操作。
他開始主動邀請符合品牌氣質的名人，穿著阿瑪尼的服裝亮相各大頒獎典禮和紅毯。
這一策略大獲成功。他曾幫助被評為“最災難造型”的奧斯卡影后茱迪·福斯特在第二年成功翻身，被譽為紅毯最美。阿瑪尼的時裝，以其低調的奢華和優雅的剪裁，成為了明星們在聚光燈下展示個人品味的最佳選擇。
更重要的是，阿瑪尼堅持與好萊塢的合作純屬“生意范疇”。他從不倒貼錢讓明星穿自己的品牌，因此，當一位明星身著阿瑪尼走上紅毯時，觀眾可以確信“那是她個人的選擇”。這份矜持與自信，反而讓阿瑪尼在眾聲喧嘩的好萊塢顯得愈發尊貴。
從《美國舞男》開始，阿瑪尼的戲服設計貫穿了數十年的電影史。從《鐵面無私》到《蝙蝠俠》，從《十三羅漢》到《絕美之城》，他的設計成為了無數經典影像中不可或缺的一部分。
他甚至與中國導演姜文合作，為電影《邪不壓正》打造戲服，并表示與世界各地才華橫溢的電影人合作，能給自己帶來源源不斷的靈感。
平底鞋配長裙
他在80年代就試過
在喬治·阿瑪尼的設計哲學中，“尊重”是一個反復出現的關鍵詞。
他不僅僅是為女性設計美麗的衣服，更是致力于通過時裝，將她們從傳統的束縛中解放出來，迎合她們對于力量、尊嚴與自信的追求。
上世紀80年代，當女性開始大規模進入職場，她們迫切需要一種能夠體現專業性與權威性的著裝，即所謂的“權力套裝”。
然而，當時的“權力套裝”大多是對男裝的生硬模仿，寬大的墊肩、硬朗的線條，仿佛女性只有將自己偽裝成男性，才能在職場立足。
阿瑪尼對此有著截然不同的看法。他認為，女性不必偽裝強硬，男性也可以展現柔軟與感性。
于是，他將在男裝設計中取得革命性成功的“解構主義”理念，巧妙地延續到了女裝上。他將男士正裝中俐落的輪廓、寬松的褲型等特色注入女裝設計，同時采用了更柔軟、輕薄的面料和流暢的垂墜剪裁。
他所設計的女性職業套裝，既保留了西裝的權威感，又增添了前所未有的舒適與自在。這種設計語言中的簡潔與流暢，讓女性的身體從僵硬的盔甲中解放出來，展現出一種既優雅又充滿力量的姿態。
這種對女性需求的深刻洞察，源于他細致入微的觀察。
他會走在街上，在咖啡館和電車站觀察路人，了解她們的生活方式和需求，思考怎樣的穿著能讓她們看起來很棒又充滿自信。
在為馬丁·斯科塞斯拍攝的紀錄片《米蘭制造》中，他告訴模特，可以像街上任何女孩那樣自由行走，想象自己是世界的中心。
他甚至通過一些看似微小的細節，來表達他對女性的體貼。
早在80年代初，他就決定將晚禮服與平底鞋搭配，這在當時是離經叛道的。所有人都告訴他必須搭配高跟鞋，但他堅持己見，因為他“想讓穿這條裙子的人能像穿圍裙一樣隨意自在”，從而讓魅力發生改變。
從始至終，阿瑪尼都在用自己的設計語言，與穿著他服裝的女性進行一場無聲的對話。他想設計的，不僅是一件件剪裁精良的外套或一條優雅的連衣裙，更是一種武器，一件能讓女性在男性主導的世界里優雅前行的鎧甲。
掌控欲、遺憾
與帝國的傳承
在公眾視野中，喬治·阿瑪尼是優雅與品位的化身，一個龐大時尚帝國的絕對君主。
然而，褪去設計師的光環，他是一個生活極度規律、對細節有著偏執追求的“控制狂”。他的生活可以用“嚴苛”來形容。
多年來，他的日常作息幾乎沒有改變：早早醒來，鍛煉一小時，吃一頓健康的早餐，然后前往工作室。他是永遠第一個到達辦公室的人。他認為自己所做的“80%是紀律，剩下的就是創造力”。
這種對細節的掌控欲，體現在工作的方方面面。
他堅持參與到創作的每一個部分，因為他認為，哪怕忽略一個微小的細節，整個體系都可能崩盤。他甚至會因為看到員工在咖啡機旁閑晃而生氣。這種近乎偏執的投入，是他成功的根源，但也讓他犧牲了許多與家人朋友相處的時間。
這份堅硬外殼的背后，隱藏著巨大的創傷。
喬治·阿瑪尼生命中最重要的人，是他的商業伙伴，也是他的靈魂伴侶——塞爾吉奧·加萊奧蒂。正是加萊奧蒂鼓勵他創立自己的品牌，并賣掉了自己的汽車為他籌集創業基金。兩人共同開創了阿瑪尼的商業傳奇。
然而，1985年，在品牌成立十周年之際，加萊奧蒂因艾滋病去世，這對阿瑪尼是一次沉重打擊。外界一度質疑他無法獨自支撐公司，但他選擇了將全部身心投入工作，用一場場精彩的時裝秀回應質疑，并堅決拒絕了所有收購要約。
這份巨大的失落，或許也加劇了他對工作的投入和對帝國的控制。晚年的采訪中，他坦言自己對愛情有些“冷淡”，因為意識到自己沒有足夠的時間和空間去真正投入一段感情。一直到去世，他也沒有再生育。
多年來，阿瑪尼始終拒絕上市，也拒絕了LVMH等奢侈品集團的收購邀請，堅持以家族經營的模式走下去。他認為自己是唯一的老板，有很多理念需要親自執行。
直到生命的最后幾年，這位“皇帝”才終于開始為帝國的未來鋪路。
在90歲接受采訪時，他透露自己會將事業交給自己的侄女西爾瓦娜·阿瑪尼和親密伙伴里奧·德爾奧科等人打理。他將自己99.9%的股份歸于名下，另外0.1%則屬于喬治·阿瑪尼基金會，以此確保公司的穩定與獨立。
如今，大幕落下，這位優雅的造夢師完成了他最后的謝幕，而他所創造的傳奇，才剛剛開始被后人書寫。
文、編輯：外灘君
圖片部分來自網絡
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