戶外服飾賽道狂奔變血戰，品牌如何“殺”出重圍？

導讀：

近三年，國內戶外服飾賽道熱度飆升，從日常穿搭到社交分享，戶外生活方式逐漸成為大眾新潮流，各大戶外品牌業績也隨之一路飄紅。從市場前景來看，中國戶外運動的普及程度仍處于上升階段，疊加相關政策的持續加碼，共同為行業開辟了極大的發展空間。

然而，伴隨熱度而來的是競爭的急劇升級，狂奔的戶外服飾賽道已進入“血戰”階段，面對愈發擁擠的市場，品牌該如何找準方向、“殺”出重圍？本文將對行業現狀與戰略陷阱進行剖析，為戶外服飾品牌找到切實可行的破局路徑，助力品牌在存量競爭中實現長效發展。

狂奔的戶外賽道，競爭日益白熱化

近三年來，“戶外”可能是國內最炙手可熱的話題之一。與日常的體育運動不同，更強調與自然同頻共振的戶外運動，在健康意識的覺醒、生活方式的重構、潮流風尚的崛起以及社交分享的需要的共同驅動下，從背包客與探險家的自留地變成全民參與的新浪潮，社交媒體上，小紅書的戶外標簽筆記收獲了150多億的瀏覽量，抖音戶外相關視頻播放次數則近5000億。

市場熱度直接反映在品牌業績上。今年5月，頭部戶外服飾品牌始祖鳥的母公司亞瑪芬體育交出了一份令人驚嘆的答卷：2025年上半年收入同比增長23.46%，達到27.08億美元，凈利潤則同比暴增3047.06%，其中，核心市場大中華區表現依舊強勁，營收同比暴增42%至8.56億美元。國際品牌勢頭正盛，國產品牌也不甘示弱，據市場消息稱，被譽為“始祖鳥平替”的凱樂石2024年全年收入近40億，同比增長約50%。

一眾戶外服飾品牌業績狂奔的背后，國內戶外市場甚至還有極大的潛力有待爆發。上海證券研究顯示，2024年中國戶外運動滲透率僅28%，與海外美歐日等市場超50%的滲透率還存在較大差距。政策支持方面，國家體育總局和發改委牽頭發布的《戶外運動產業發展規劃》、《促進戶外運動設施建設與服務提升行動方案》也為戶外賽道的持續爆發注入強心針。

當前，中國戶外服飾市場已經邁入了白熱化競爭階段，既有玩家紛紛發力，布局國內市場多年的老牌戶外品牌北面（the North Face）預計2025年在國內完成30家門店的形象升級，一直不溫不火的Helly Hansen則于今年6月簽下王一博為品牌全球代言人，先前暫未入華的海外品牌如瑞典的Hagl?fs、挪威的Norr?na等也開始“搶灘登陸”，官宣進入中國市場。

甚至原在牌局外的國民品牌美特斯邦威也不顧“休閑服飾”的固有認知，悍然沖向戶外賽道，將自身的品牌定位變為“戶外休閑潮流”，并將沿用了30年的經典口號“不走尋常路”也改為“不尋常的戶外，青春自在”。

戶外品牌門店如雨后春筍般開遍購物中心是一個更直觀的體現，商業地產服務機構RET睿意德統計發現，2022-2024年全國900家主力購物中心內，運動品類的平均租賃面積占比由3.2%增長至5.8%。

而第一太平戴維斯的調研顯示，頭部戶外品牌入駐商場后往往能夠帶動整層客流，其在租賃談判時的議價能力也愈發增強。

上海高端商場港匯恒隆廣場已入駐近40家戶外運動品牌（圖源網絡）

殺紅眼的戶外服飾賽道

警惕三大戰略誤區

不過，賽道的火熱往往伴隨著競爭的無序。一個客觀的規律是：任何一個行業的紅利期一般只能維持3-5年，戶外服飾賽道同樣開始進入真刀真槍的“廝殺”階段，有品牌風光無兩，自然也有品牌陷入泥淖，筆者將在下文對戶外服飾賽道競爭中的三大戰略誤區進行剖析：

誤區一：品類失焦

競爭壓力的變大促使不少品牌陷入了“擴張主義”的誤區，將覆蓋更多細分品類當作推動營收增長的捷徑。以始祖鳥為例，其為應對略顯疲態的增長，開始將目光投向了更多的品類，不光布局了商務服裝支線Veilance，還進軍了此前涉獵較少的鞋履業務。

始祖鳥所在的亞瑪芬技術服裝部門同比增長逐年下滑 （里斯咨詢整理）

但這樣的品類擴張很有可能給品牌帶來的是“酒精效應”，即短期對營收有利而長期對品牌有害。這一點在走得更遠的泛運動品類中似乎已有先例。

從2020年起，以聚焦起步的瑜伽褲品類代表Lululemon便走上了愈演愈烈的品類擴張之路，從女裝延伸到男裝、鞋履、健身配件，從室內的瑜伽場景延伸到跑步、網球、高爾夫、游泳，共同推動其營收在2024財年突破了百億美金，但盤子越做越大的同時，危機已經悄然浮現，2025年第一季度Lululemon的歸母凈利潤同比下滑2.13%，致使其股價大跌，最新市值已不及巔峰期的40%。

Lululemon的前車之鑒也警示著戶外服飾品牌們應厘清自身的品類布局，堅持聚焦于強勢品類，而非分散精力于連帶銷售的次要品類。多點開花可能帶來一時的輝煌，但追求“為所有人提供所有產品”的最終結局只會是品牌認知的模糊和核心消費者的離去。

誤區二：盲目高端化

在國內戶外運動滲透率仍處于較低水平的現階段，中產階級成為推高戶外運動市場熱度的核心力量。

瞄準高凈值人群的始祖鳥、薩羅蒙們讓人眼紅的業績，刺激著一眾大眾品牌奮力向中高端價格帶滲透，魔鏡數據顯示頭部國產戶外品牌如伯希和、凱樂石、探路者等，近一年均價同比上漲幅度在25%至65%不等。

曾以高性價比為賣點的法國運動戶外零售品牌迪卡儂同樣打出漲價牌，2022-2024年間，其商品均價從128.81元上漲52%至196.32元。

但相比于沒有太多歷史包袱的國產品牌，迪卡儂的高端之路并不順利，“大眾平價品牌”品牌認知的根深蒂固，使其陷入了“中產看不上，窮鬼買不起”的窘境，就在前幾日，彭博社披露迪卡儂在計劃出售中國子公司約30%的股權，初步估值區間約人民幣100億元。

誠然，進軍高端市場能夠企業帶來更高的利潤空間，是頗為誘人的選擇，但標簽上的高價理應是品牌走向高端的結果，而非原因。

迪卡儂中國區高層曾回應過漲價問題：“性能、用料、設計各方面都有升級……并沒有硬暴力地漲價”，不過利用“高端化”突圍不可能只靠虛無縹緲的“產品升級”，最終仍需回歸消費者心智，通過消費者可觸、可感、可信的支撐重塑品牌價值。

撕掉平價標簽的這場心智戰并不好打，面對愈加擁擠的高端賽道，對于迪卡儂而言，回頭看看還有巨大潛力未能釋放的大眾市場不失為一個更務實的選擇。

誤區三：過度依賴營銷

戶外服飾本質上就是為了應對復雜多變、乃至極端的自然環境而誕生的，因此“功能性”是其核心賣點。以面料供應商戈爾公司為例，其獨有的GORE-TEX薄膜構成了自身的商業護城河，即使面臨著高昂的面料成本和認證費用，各大高端戶外品牌仍出于GORE-TEX優異的防水、防風及透氣功能選擇其作為自家的沖鋒衣面料。

但處在風口上的國內戶外賽道卻讓很多品牌陷入了“流量為王”的怪圈，忽視了身為戶外品牌的核心價值——產品力。

以霸榜防曬服銷量的蕉下為例，其2022年開始進軍戶外賽道，并提出“輕量化戶外”的概念，但在品類延伸的背后，其研發費用占比卻并未提升，占營收比例從2019年的5.17%降至2022年上半年的2.86%，這也許正是蕉下怯于闖入“硬核戶外”賽道的原因。

與研發投入相背的是，蕉下的廣告費用卻呈現顯著的上漲，廣告營銷及電商平臺服務收費短短兩年間就從2019的0.65億飆升至2021年的8.13億，并分別在2023年和2024年則大手筆地邀請國民度極高的周杰倫和楊冪成為品牌代言人。

蕉下代言人海報（圖源蕉下官方平臺） 蕉下代言人海報（圖源蕉下官方平臺）

不過從銷量來看，高營銷投入似乎未能給蕉下帶來預期的增長，蕉下過往在線上渠道營收占比超70%，但去年天貓雙11的戶外品牌銷售榜前20名中卻未見其身影。面對經濟下行壓力與就業市場的不確定性，消費者的消費行為愈發理性與保守，“少而精”成為主流趨勢，特別在戶外鞋服這類對產品功能性要求較高的行業，“重營銷而輕投入”的打法必然會遭受滑鐵盧。

正如段永平所認為的，真正的復利來自于“長期堅持做對的事情”，讓企業護城河、品牌價值以及用戶黏性形成正向循環，也許對于一眾戶外品牌而言，持續耕耘產品力、向消費者提供更高性能的產品才是越走越遠的長久之道。

品牌突圍的三大機會

在戶外賽道從“增量爭奪”轉向“存量廝殺”的當下，單純依靠品類紅利已難以為繼，面對難以撼動的“上位者”，后繼品牌應該如何突圍？筆者觀察到以下三大機會：

機會一：小場景，大機會

一是細分人群的機會。當前戶外市場雖看似擁擠，但對細分人群的需求挖掘仍顯不足，特別是女性、兒童、中老年等非主流戶外人群，仍有著極大的“掘金”潛力。以女性戶外市場為例，其已呈現出相當亮眼的表現，Mob研究院的調研顯示，女性戶外運動愛好者的占比已達46.8%，而從銷售數據來看，2024年沖鋒衣褲類目中女性群體的線上成交額同比漲幅超60%，跑贏大盤，成為推動戶外服飾市場增長的重要力量。但多數戶外品牌的女性產品線卻仍停留在“尺寸縮小+顏色粉嫩”的簡單改造，未能真正貼合女性的差異化需求。

筆者觀察到，采取針對性破局策略的品牌已嘗到甜頭，以始祖鳥為例，其在2024年就開始將女性群體視為“關鍵機會領域”，今年上半年，其女性品類業務延續過往的強勁增長，在全部區域均獲得兩位數以上的增長，其中專為女性設計的Clarkia功能褲一經推出便在線上線下快速售罄。

社交平臺上，Clarkia系列被封為“始祖鳥神褲”（圖源小紅書和抖音）

二是小眾戶外運動的機會。在徒步、越野、登山等主流戶外品類越來越卷的同時，一些小眾戶外賽道卻呈現出“高增長、低競爭”的態勢。

此外，小眾賽道的核心優勢還在在于其用戶專業度更高、付費意愿更強，品牌完全可以通過精準滿足小眾需求快速實現“跑馬圈地”、搶占市場。以垂釣為例，據國家體育總局統計，2024年國內釣魚愛好者人數約為1.5億，但在戶外品牌的門店中，垂釣相關服飾卻處于“隱身”狀態。隨著垂釣受眾群體不斷擴大所帶來的年輕化、性別多元化趨勢，專業垂釣服飾必將迎來一波爆發，如美國、日本等垂釣高階市場，均涌現出了大量聚焦垂釣服飾單一品類的品牌。

美國垂釣服飾品牌SIMMS、日本垂釣服飾品牌FISH LOCAL官網

筆者建議，戶外賽道的一眾后繼品牌，可以以“側翼戰”的方式，避開領導品牌的強勢品類，通過聚焦競爭烈度相對較低的細分人群、小眾賽道等空白地帶，在卷翻天的戶外市場上占有一席之地。

機會二：從功能到功能時尚

年輕化與日常化是戶外運動市場的兩大趨勢。《2024春夏天貓淘寶運動戶外趨勢白皮書》顯示，18-29歲的年輕群體已占戶外運動人群的近四成，同時，戶外服飾也成為了消費者在日常通勤場景下的選擇之一，甚至衍生出“山系”、“Gorpcore”等獨特的穿搭風格。

這樣的趨勢也為戶外服飾向更時尚的方向創新帶來了機遇，對戶外品牌而言，“潮流化”并非丟掉功能性去迎合時尚，而是將戶外性能與日常審美結合，打破“只能在戶外穿”的場景限制，這一路徑在日本市場已經得到了驗證。

以日本專業釣具品牌達億瓦（Daiwa）為例，其開創的潮流線Pier39將垂釣服飾日常化，既保留防水、耐磨的戶外屬性，又迎合了日常穿搭的時尚需求，北面與日本設計師合作開創的支線品牌北面紫標同樣是戶外品牌潮流化的經典樣本，其巧妙地將GORE-TEX等戶外服飾面料用于風衣、夾克等日常服飾的設計上，保持防風保暖性能的同時，又彰顯出品牌獨有的日系戶外風格。

值得參考的是，“功能時尚”作為一種品類創新方式，應該以子品牌的方式進行布局，既不會因為品類延伸而模糊主品牌的專業認知，又能實現全場景的覆蓋和品牌間的雙向賦能。

機會三：新技術結合老品類的機會

正如上文提到的，戶外服飾的核心價值在于其“功能性”，在此之下，應用新技術并精準對接消費者真實需求與痛點，同樣有機會成為品牌破局的關鍵抓手之一。

一是解決老問題的機會。以戶外服飾中的主流產品硬殼沖鋒衣為例，其卓越的防水性能同時對日常洗護帶來了困難。雖然眾多防水面料廠商均宣稱自家產品可以機洗，但必須采用特定的清洗方式，因此對于大眾消費者而言，自行洗護成了難題，即使送去門店清洗也存在著被衣物洗壞的風險。在這一方向下，可機洗的硬殼沖鋒衣或許是一個品類創新的機會。

小紅書上消費者關于洗壞沖鋒衣的貼子

二是滿足新需求的機會。以防曬服品類為例，已經有品牌在面料上應用薄荷微膠囊技術，從而滿足消費者在夏日戶外場景下對清涼感、乃至防蚊的需求。在號稱“沖鋒衣之鄉”的浙江三門，各廠家在沖鋒衣“防風防水、透氣耐磨”的基礎性能之上，疊加了各類新技術，如設置石墨烯發熱薄膜以滿足低溫下的保暖需求、加裝GPS定位系統以應對戶外徒步時意外遇險的情況。

結語

戶外賽道的“狂奔”終入“血戰”，紅利消退后，盲目跟風的品牌終將被市場淘汰。在新的消費形勢下，即使強勢如始祖鳥也面臨著核心消費者下滑的困境，戶外服飾市場的兩極分化將越來越明顯，超高端市場與下沉市場都有著更大的需求有待挖掘。但抓住新機遇的核心始終是回歸用戶需求與產品本質——畢竟戶外服飾的立身之本，永遠是對“功能性”的堅守與對消費者體驗的敬畏。

未來，戶外服飾品牌唯有以差異化破局、靠硬實力立足，才能在存量競爭中跨越周期，伴隨中國戶外市場走向長紅。