清晨的大阪天下茶屋站,空氣里混著地鐵的轟鳴聲與咖啡香。行李箱在地磚上滾動,聲音沉悶又急促。
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成群的中國游客從民宿中走出,有人去關西機場趕早班機,有人準備搭地鐵去心齋橋購物。這樣的畫面,如今在大阪西成區,幾乎成了每日的日常。
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可在那些還留在這里生活的老居民眼里,這種“熱鬧”,更像是一種打擾。
六十九歲的阿部先生已經住了大半輩子。最近他幾乎每晚都被噪音吵醒。夜里,總有人在街邊放煙花,垃圾隨意堆在門口。打電話投訴,電話那頭的民宿老板永遠不在日本。即便找上門,也多半語言不通。
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“半夜能聽到各種聲音,但沒人能管。”他嘆了口氣。
西成區原本就是大阪最復雜、最特殊的地區。這里過去被稱為“日本最大貧民窟”,聚集著日雇工人、流浪漢與社會邊緣人。
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上世紀八九十年代,這里常有沖突與暴亂,警察巡邏時都不敢單獨進入。直到近年來,日本社會老齡化、房產空置率飆升,這片地價低、房屋多的區域,才逐漸成為外來資本的新目標。
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尤其是中國來的經營者。從2001年的約1萬5千人,到2024年底的約5萬2千人,居住在大阪的中國人增加了247%。近兩年,每年增長約6000人。西成區的面貌,也被悄然改寫。
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過去街頭的流浪漢逐漸消失,取而代之的是提著行李箱的游客。那條臭名昭著的“愛隣地區”,曾經是工棚和簡易宿舍聚集地,如今大半已改建成民宿與酒店。2005年,這里的人口還有2萬5千人,如今只剩1萬8千。大部分老建筑被低價收購,業主換成了中國投資者。畢竟,這里的房子太便宜。
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天下茶屋站、新今宮站一帶,連通關西機場與南區的繁華地段,交通便利,但因為治安口碑差,房價長期被低估。一棟兩層的老民居,改裝成民宿,幾乎不費什么成本。如今,0.2平方公里的松地區,就集中了超過50家特區民宿。單人房一晚五千日元,游客幾乎絡繹不絕。
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2016年大阪推出“特區民宿”制度,本意是緩解住宿不足。只要通過認證,就能全年營業,比旅館自由得多。于是,閑置公寓、空屋、老店面被迅速改造成民宿。
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據市政府統計,全大阪有約6700家特區民宿,其中三成集中在西成區。
可問題也隨之而來。
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居民投訴暴增,光是2024年度就達到399件,比前一年翻倍。有人抱怨噪音與垃圾,也有人擔心街區治安惡化。大阪市在9月底宣布暫停新申請,并從11月起成立監管團隊,計劃對全市民宿展開調查,發現違法就吊銷許可。
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但對生活在這里的人來說,這不過是“止痛藥”。“他們不在這吃飯、不買東西,只留下噪音跟垃圾。”一名餐飲店老板搖頭,“這些特區民宿,到底是為誰開的?”
這句話幾乎成了當地居民的共同心聲。
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更復雜的是,民宿背后那層資本與身份的關系。大阪市調查顯示,西成區約有四成的民宿由中國人或中資企業經營。有些業者確實合法經營,也有不少人以“經營管理簽證”為目的設立空殼公司,掛名運營。
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有的甚至將卡拉OK居酒屋的二樓改裝成民宿。那些房間既不隔音,也無安全設施,幾乎不能住人。還有同一地址被多家公司重復注冊的“二重登記”現象。
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甚至有民宿網站標價每晚二三十萬日元,遠高于市場價。業內人士分析:“那多半是為了造假做賬,好拿簽證。根本沒人打算接客。”
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這片街區,正在經歷一場靜悄悄的轉變。
昔日的貧民窟,如今成了“中華街”。街頭的招牌換成了簡體字,超市里賣的是老干媽和螺螄粉,理發店、按摩店、居酒屋都能聽到中文。游客笑著說:“大阪最有人情味。”可老居民卻發現,自己熟悉的生活早已不見。
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矛盾也在蔓延。垃圾、噪音、陌生面孔、不斷上升的房租,讓西成區的“共生”變成奢談。大阪市和內閣府正在商討修法,希望賦予地方更多管理權,但中央部門堅持“現行法規已足夠”。談判陷入僵局。
而在現實的街頭,問題沒有停止。
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夜幕降臨,天下茶屋的燈光亮起。游客在便利店門口排隊,出租車穿梭,風俗店的霓虹閃爍。沒錯,這里依然有大阪最大的紅燈區——飛田新地,離民宿區不過幾條街。曾經被社會遺忘的灰色地帶,如今被旅游業重新點亮,甚至多了一層曖昧的“異國風情”。
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有人說,這是西成的“再生”;也有人說,這不過是舊傷上貼了張金色創可貼。
熱鬧、混亂、商業、生活交織在一起。垃圾依舊堆在街角,房價在上漲,居民在搬走。那些原本破舊的街巷,如今擠滿了旅行箱、廣告牌和新來的人。
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如今的西成,不再是幾十年前那個讓人談之色變的貧民區,也不是昔日勞工喝著燒酒過夜的街頭。它被資本改造、被游客填滿,卻也在新的矛盾中變得更加復雜。
大阪的世博會已經落幕,留給這座城市的,不只是游客散去后的空檔期,還有一場遲來的“民宿整頓”。市政府已經著手調查違規經營,未來幾個月,恐怕會有一批無證、空殼、擾民的民宿被逐一清理。
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熱鬧會暫時安靜下來,但問題不會就此消失。
這片街區曾因為貧窮而混亂,如今因為過度商業化而失衡。
西成的故事,還會繼續。只是這一次,人們關心的不再是治安,而是——這里還能不能被稱作“生活的地方”。
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